源：东莞时间网-i东莞
编者按
“好想吃麻辣火锅啊。”每次朋友这么说，其实都忍住口水假装不想吃。
如果她下定决心要吃，多半会说：“走，我们吃火锅去！”
她已经捏住了笔者的软肋，每每用麻辣火锅来撩拨，都能成功让人心痒心烦。其实她也可怜：应该是很想吃，只是担心冒痘、牙齿痛等恼人的上火症状才作罢。
进入冬季，哪里还管得了是不是三十多度的冬季，我们只需要一个正当理由说服自己冲进麻辣火锅店。或三五好友、或家人欢聚，围坐一桌，锅一沸腾赶紧下菜，先抢完一轮肉再做回谦谦君子：热气腾腾间推杯换盏、谈天说地。
笔者憋不住对麻辣火锅的向往，边喝凉茶边吃火锅，希望第二天牙龈别肿。正是屋外高温日晒，屋内大汗淋漓，依然痛快。
吃麻辣火锅的乐趣与天气没有多大的关系，和谁吃也不太要紧。要的就是流汗的刺激，沸腾的快乐。当然，也担心上火，这或许是爱的代价吧~
尝遍贴心是小碗菜
找到火锅最爱滋味
麻辣火锅是一锅煮万物。但每次去总想点自己爱的那几道，哪里还有肚子试新品种？所以每次吃完麻辣火锅都是既满足又有少许遗憾。
鸳鸯锅底
直到在东莞发现了锄禾人家火锅，才知道原来四个人吃麻辣火锅能轻松干掉三十几种菜。店开在东泰社区，就是重庆街头火锅的装修：木桌长凳，地砖白墙。味道也是重庆老火锅的味，牛油锅底很香。老板别出心裁地推出的“豪华套餐”：大火锅，小碗菜，可以一次吃到多种菜品，甚得人心。
美团上有一百多元到两百多元的套餐，包了锅底和很多菜品。笔者四人选择的268元套餐摆出来有满满当当的一桌：有嫩牛肉、千层肚、肥牛、黄喉、鸭肠、腰片……几乎囊括了所有重庆火锅的特色菜品，26个荤菜，12个素菜。真是纠结党、选择困难症、处女座的朋友们的福音，对于麻辣火锅，这一个套餐基本可以体验到位，让你找到自己所爱。
锅底是火锅的灵魂。问到服务员底料是否半成品，上菜的阿姨马上纠正：“我们是手工炒料哟。”手工炒料是重庆老火锅店的传统：为的是最大限度地发挥香辛料带来的麻辣鲜香。
毛肚、鸭肠是开篇
这么多菜，从何吃起？烫毛肚、鸭肠，往往是吃麻辣火锅的第一道工序，微微涨开的锅底，烫格开始冒出七零八落的泡泡，这时，配上“七上八下”的手法，一点点看着毛肚鸭肠开始卷曲、收紧，在滚烫火红的沸水泡泡里打转转。
内脏类
食欲也在等待中迅速压缩，等得食物烫好送入口中的那一刹那，烫、香、脆、绵、鲜，带着你初尝锅底的风味，麻辣鲜香顺入毛孔，这时的火锅，才算是开了一个好头。
各种荤菜是高潮
紧随其上的腰片、老肉片、午餐肉……毕竟吃肉才是烫火锅的正经事。火锅，总是有一种莫名的魅力，与每一种食材碰撞都能够创造其独有的火花。
肉片类
麻辣为主线循循善诱着却不会夺掉食材的本味，鲜脆、清甜、厚实、绵软……各有滋味，不相伯仲。
素菜配饭完美结尾
吃完肉肉已经很满足，但还缺点什么。紧随其后的莲藕、土豆、豆芽都是好吃的火锅菜，水一沸，就轻轻把血旺倒入锅中，小火慢煨，静静等待。
素菜类
鲜辣的味道渗进食材缝隙，轻轻一咬，破开滚烫的汁水，从舌尖烫进喉咙的巅峰鲜香，难以形容。
而包菜和豆芽的滋味，或是微脆时的清爽，刚好化解油腻，又或者是煮软之后，透明脉络里的甜辣香气。赶紧配碗白饭，让这次麻辣火锅在满足中落幕。
菌菇类
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麻辣火锅要配老荫茶
肉足饭饱，来杯茶。锄禾人家的茶水就是重庆火锅店的日常饮品：老荫茶。
老荫茶其实并不是茶，只因树木高大，枝叶繁茂，川西农人喜欢在其树荫下乘凉避暑，又用其树叶泡水饮用，便将其称之为“老荫茶”。农人采摘树叶，仿照制作茶叶的方式，炒制，晾干，然后泡水饮用。饮用老荫茶不仅能止渴生津，还能清热祛火，化解油腻。所以老荫茶和麻辣火锅是得天独厚的搭配。
文字/黄月
摄影/李梦颖 视频/无
编辑/钟彦亮
1期
对于餐饮品牌而言，每一个品牌营销工具，都是你的金牌推销员，所以坚决不做无用功，每一个让顾客看到的话术、海报，都应该具有实效性。
广告传播语是餐厅最常见的推广形式，如何让消费者看的明白、记得住，是影响餐厅生意好坏的重要环节，七点工作室总结了实效广告语的四大特点，希望对您的餐厅运营有所帮助。
1、 简单直白说人话
餐厅广告语不需要华丽费解的辞藻，而是力求说“人话”，朴实易懂的大白话，往往简单粗暴更有效。能让老人和小学生都能听懂的广告语，才是好广告语。
2、 直击痛点有针对
顾客最关心、最担心的地方，往往是我们的突破点，给消费者一个解决方案，成就我们的发展机会。
【西贝儿童套餐】 家有宝贝，就吃西贝
< class="pgc-img">西贝的门店大多分部在商业综合体，带孩子出门逛街，“吃什么”成为家长最头疼的就餐环节，“抓住一个孩子，就相当于抓住了一个家庭”。西贝这句广告语，不仅满足了家庭就餐中儿童就餐的难题，更抓住了家庭就餐这一客群。
【喜家德水饺】因为好吃干净，才突破500家店
疫情结束后，哪些餐饮品牌更受顾客青睐？七点认为，好吃是基础，干净卫生是潜在消费群体关注的重点，喜家德这句有力的广告语，不仅是消费者对喜家德的认可和评价，更成为守护食品安全大环境下，餐饮品牌广告语可以借鉴的宣传点。
3、 突出卖点差异化
一招鲜，吃遍天。这类广告语主要是介绍品牌与产品特点，一眼看出店内主打，能够给顾客和市场留下记忆点，给消费者提供来店就餐的理由。
【太二酸菜鱼】酸菜比鱼好吃
< class="pgc-img">当大家都在说鱼的特点时，太二从侧面出击，因为有秘制酸菜，所以才有更好吃的鱼。
【粮爷把子肉】粮爷的汤，泡饭香
< class="pgc-img">当别家还在说肉的来源，工艺，制作时长时，能泡饭的肉汤从侧面印证了肉的浓香。
【锅说】好的油只用一次
同为重庆老火锅，摒弃老油反复使用的策略，强调不仅用好油，而且只用一次，让那些想吃老火锅又怕不卫生的顾客放心进店。
4、 敢于承诺得人心
【大渝火锅】大渝脆毛肚，不好吃就退货
< class="pgc-img">用品质的承诺赢得消费者的信任等于给顾客吃下一枚定心丸。
【李子坝跑山鸡】缺斤少两死全家
< class="pgc-img">品质有多好？品牌有多自信？敢于发毒誓。
总之，
广告语不仅仅是花哨的装饰，不是餐饮品牌的文字卖弄或自嗨，
更应该是品牌承诺，是顾客感知到的品牌价值。
除此之外，七点认为，没有过硬的产品，一切建议都是无用功。
| 田东江
不久前到了四川成都，从机场便直接奔向广汉三星堆博物馆，神往久之。近距离欣赏了出土的各种青铜人头像、纵目面具、大立人像以及神树等实物，一偿宿愿。虽然早从相关书籍上熟悉了这些，但与实地目睹终究是两回事。在这里还第一次享受到了“老人”待遇，60岁（含）以上即可免票。傍晚回到成都，自然是去吃火锅。成都的火锅与麻将，大抵是其当今的两个标志性符号。
火锅的历史悠久，三星堆出土的陶质“三足形炊器”，即被认为是四川最早火锅及泡菜坛子的前身。这种器物造型是上面有一个大口，口下有一圈很宽的沿，沿下是器物的深腹，腹下是三个大的空袋足，袋足和深腹内可容大量的水和食物。当然了，火锅器具的出土不唯此一家，比比皆是。江西南昌西汉海昏侯墓出土了青铜火锅；江苏盱眙西汉刘非墓出土了分格鼎，就是将鼎分成不同的烧煮空间，避免不同味道的料汤串味，相当于现代的“鸳鸯火锅”；内蒙古自治区康营子辽墓甬道壁画上还发现了吃火锅的画面：三名契丹人围着三足火锅席地而坐，中间那人做的是涮的动作，旁边一人拿着筷子，准备开吃。
文字对火锅的记载就更是海量了，以宋朝为例。《东京梦华录》云：“十月一日，宰臣已下受衣着锦袄。三日（今五日），士庶皆出城飨坟。禁中车马出道者院及西京朝陵。宗室车马，亦如寒食节。有司进煖炉炭。民间皆置酒作煖炉会也。”邓之诚先生注引金盈之《醉翁谈录》云：“旧俗十月朔开炉向火，乃沃酒及炙脔肉于炉中，围坐饮啖，谓之煖炉。至今民家送亲党薪炭、酒肉、缣绵，新嫁女并送火炉。”则此之“煖炉”即火锅，怕无疑问。
又，林洪《山家清供》云，其曾游览武夷山，“访止止师”。时值雪天，“得一兔，无庖人可制”。止止师云：“山间只用薄枇、酒、酱、椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫，候汤响，一杯后，各分以箸，令自夹入汤摆熟，啖之。乃随意，各以汁供。”薄枇，把兔肉切成薄片；酒、酱、椒料沃之，即腌一下。兔肉之外，“猪、羊皆可”。这样吃，“不独易行，且有团栾热暖之乐”，容易做，且气氛热闹温馨。林洪因而给这种吃法起了个诗意名字——拨霞供，实则就是典型的火锅。五六年后，林洪在京师杨泳斋处又见到了这种吃法，在“恍然去武夷”之余，吟出诗句：“浪涌晴江雪，风翻晚照霞……醉忆山中味，都忘贵客来。”将涮肉喻为“拨霞”，表达了他对火锅十分青睐。有人考证，这也是现存最早的有关火锅的文字记载。
对火锅，不同地方有不同的叫法，如江浙叫暖锅，广东叫边炉。《清嘉录》云：“年夜祀先分岁，筵中皆用冰盆，或八、或十二，或十六，中央则置以铜锡之锅，杂投食物于中，炉而烹之，谓之暖锅。”有趣的是，顾禄引《墅谈》云：“暖饮食之具，谓之‘仆憎’。”仆人们为什么会厌恶呢？因为大家“团坐共食，不复置几案，甚便于冬日小集，而甚不便于仆者之窃食，宜仆者之憎也”。仆憎的叫法，至少明朝已经有了，不过陆容《菽园杂记》提出了不同见解：“今称煖熟食具为仆憎，言仆者不得侵渔，故憎之。王宗铨御史尝见内府揭帖，令工部制步甑，云即此器，乃知仆憎之名传伪耳。”就是说，苏州方音的缘故，将“步甑”讹为“仆憎”。
广州将吃火锅称为“打边炉”，我在1985年甫来之时就听当地人这么说，不明所以。后见《清稗类钞》有“小酌之边炉”，云“广州冬日，酒楼有边炉之设，以创自边某，故曰边炉，宜于小酌。其食法，略如京师之生火锅，惟鸡鱼羊豕之外，有鸡卵，盖粤人已知鸡卵之富蛋白质矣”。在“小酌之生火锅”条中，描述的虽是“京师冬日”情景，“酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片，俾客自投之，俟熟而食。有杂以菊花瓣者，曰菊花火锅，宜于小酌。以各物皆生切而为丝为片，故曰生火锅”，而“生锅”的说法，亦似乎为广州所传承，我在京郊生活过八年，负笈岭南之前却从未听过这种说法。
假设一下，清朝美食家袁枚若到成都，恐怕会皱眉头。其《随园食单》之“戒单”里，专门有“戒火锅”条。在他看来，“冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌。且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息难差。今一例以火逼之，其味尚可问哉？近人用烧酒代炭，以为得计，而不知物经多滚总能变味”。他还设问了一句：“菜冷奈何？”自答是：“以起锅滚热之菜，不使客登时食尽，而尚能留之以至于冷，则其味之恶劣可知矣。”我这次在成都某回吃火锅，见面前放一易拉罐，比寻常的饮料罐矮一截，询之，油也，惊讶不已。这要给袁枚知道，估计又会跳起来，概“戒单”中还有“戒外加油”一条：“俗厨制菜，动熬猪油一锅，临上菜时，勺取而分浇之，以为肥腻。甚至燕窝至清之物，亦复受此玷污。而俗人不知，长吞大嚼，以为得油水入腹。”他讥讽吃的人，“前生是饿鬼投来”。这样来看，广州的“毋米粥”火锅会极对袁枚胃口。
平心而论，即使没有袁枚那样严苛，在成都连吃三顿火锅之后还是觉得无法再接受，油太大正为原因之一。
【作者】
南方评论
