记得小时候家里客厅总是摆着各种糖果、巧克力、坚果，平时父母不让多吃，只有在过年时能够小小的“放肆”一把，口袋里揣着糖果那种甜蜜滋味至今都无法忘怀。
酥糖
流行地域：全国范围
酥糖是一种传统的春节应时糕点，呈长条和麻将形，块型整齐，用蜡纸包好，酥糖霄中均匀分布着麦芽糖骨子，吃时酥糖入口即化，香甜腻口，还记得那种满口留香的感觉。
糖瓜
流行地域：北方地区
北京有句民谣———“糖瓜祭灶”，首先进入节日的食品便是“祭灶”用的糖瓜、关东糖等。糖瓜外形圆圆胖胖，由麦芽糖制成，甜中略有些酸味儿，是很好的零食，可惜现在已不多见了。
金币巧克力
流行地域：全国范围
很多糖果品牌都会在过年时将巧克力包装成金币的样子，人们喜欢购买这样的巧克力放在客厅招呼来串门的客人，小时候总被那“金灿灿”的样子吸引，现如今我们只是拿来逗小孩子一笑罢了。
糖莲子
流行地域：两广地区
广东人过年爱吃糖莲子，白白的莲子外裹上一层糖霜，莲子的内芯有点苦，但裹上糖后，甜甜的，既好吃又不会上火。
红瓜子
流行地域：全国范围
以前的人平日嗑瓜子叫做穷磕，而年三十晚上嗑瓜子叫做磕穷，是摆脱贫穷的意思，所以就传下来年三十要嗑瓜子的习俗。红瓜子曾经是过年时必不可少的小零嘴，一家人聚在一起聊天喝茶再磕一把红瓜子，年味儿十足！可现在红瓜子在众多坚果的冲击下，地位已远不如过去了。
现今，过年家里的糖果盒中，已很难再觅到这些食物的踪影，曾经家家户户必备的特色零嘴，已经慢慢被开心果、杏仁、榛子等各种坚果占领。以前过年吃到一颗糖瓜就能甜滋滋一天的感觉，也一去不复返了。
过年间亲朋好友聚在一起谈天说地就少不了各类香脆的零食。现如今担心父母吃太过油腻对身体不好，孩子们又怕吃多了油炸食品油腻长胖，所以已经很少看到这些传统的“金色”美食了，现在让我们回忆下其中的滋味吧。
酥炸开口笑
流行地域：老北京
色泽金黄，口感酥脆，油润绵甜的小食品。将和好的面团摘成小剂子，喷上适量的水，然后沾上白芝麻仁炸至其浮上油面时，表面裂开口就出锅了，仿佛吃一个开口笑在新的一年就能笑口常开。
炸蛋散
流行地域：广东地区
炸蛋散也是过年不可缺少的香酥小吃，主要原料就是鸡蛋和面粉，炸蛋散有甜口和咸口两种，刚出锅时那种香香脆脆的口感非常好吃。
猫耳朵
流行地域：全国大部分地区
顾名思义就是长着像小猫耳朵一样的油炸小零食，裹着白糖，有的软乎儿，有的焦脆。毕竟那时生活水平不高，很多人小时候也只有过年才吃得到。
芝麻酥、花生酥
流行地域：全国大部分地区
制作方法和打炒米相类似，以芝麻和花生仁为原料，将川糖煎成糊状再与炒熟的芝麻和花生仁搅拌，倒入锡盒内铺平压实，用刀切成小方块。芝麻酥和花生酥也是过年不可缺乏的食物。
油果
流行地域：南方地区
制作油果要先将糯米碾成粉，将糖煮成糖液与糯米粉搓均匀，搓越久越松软。搓成粉团后再捏成一个个状似乒乓球大小的粉团，表面粘上白芝麻再放进油锅中烧炸，将粉团炸成深红色即可起锅。过年时将油果蒸软作为下酒料，这是在小时候新年期间每餐不可缺少的食肴。
荸荠(马蹄)
流行地域：北方地区
过年吃荸荠，新年亲人需“必齐”。在北京，除夕买了“荸荠” 表示年货已备齐。除夕的黄昏时分，能够听到乒乒乓乓在案板上剁饺子馅的声音从各家传出来。就在这时候，胡同里会传来一声声“卖荸荠喽!卖荸荠喽”的叫喊。人们买完荸荠彼此笑笑，点头称喏，算是提前拜了年。
橘子
流行地域：全国大部分地区
逢年拜节，柑橘一定是桌上贡拜品，就连送礼也要拿数粒柑橘，讨个好意头。由于中国人对数目字敏感，一般都会以8粒(取发音)、9粒(取久音)或双数凑成。新春佳节互赠橘子的风俗，与中华民族的文化紧密相连的。在潮州，人们把柑橘叫大桔，它的谐音又是“大吉”，因而，到亲戚家贺年都要带柑橘，主人就拿自家的大桔和贺客带来的互换，以便互尽好意，各得吉祥。新春时节，民间用橘子相互馈赠以求吉利，希望在新的一年里大吉大利，小小的橘子也就成了人们的护身符。
甘蔗
流行地域：北方地区
过年正好是吃甘蔗的时节，而且寓意节节高。象征着人们希望能够一年甜到头，对来年的美好期盼。
物质缺乏的年代，蔬果的选择比较单一，几样寓意吉祥的蔬果一直都是过年家中的常客。现在冬天也能吃到反季水果，再加上年轻人不那么在意摆出来的东西一定要有某些吉祥的寓意，自然而然，这些过年专属的蔬果的地位渐渐不那么重要。像火龙果、龙眼、蛇果这些或反季或进口的水果更受追捧。
南方的年糕，北方的粘豆包，都是小时候过年时才能吃到的特色高点，不过因为烹制过程比较麻烦，加上要用油炸现在过年也比较少人会特意买来吃了，但是糯米Q弹的口感仿佛还在口中回味。
手打年糕
流行地域：北方地区
年糕因为谐音“年高”，再加上有着变化多端的口味，是过年必备的应景食品。年糕有南北风味之别，北方年糕的口味以甜为主，或蒸或炸，也可干脆沾糖吃。而南方年糕除蒸、炸外，尚有片炒和汤煮诸法，味道甜咸皆有。
传统的年糕，都是儿时大人们倾注心力手打出来的，但随着生产力的发展，现在也已经被超市里的速冻年糕以及韩国年糕所取代了。要想吃年糕可以随时买，手打的年糕因此慢慢淡出，在部分地区已成为过去。
粘豆包
流行地域：北方地区
粘豆包”也叫“年豆包”，顾名思义，就是过年时包的年饽饽。粘豆包大都是黄米面做成，馅是豇豆、红小豆或绿豆的。黄米面是由糜子磨成，糜子品种也不一样，有黑糜子、红糜子，他们的粘度色泽大不相同，最好的造型是底宽上窄，光滑圆润，小巧玲珑。要整整齐齐摆在盖帘上，口感香甜软糯。
汤圆
流行地域：南方地区
汤圆，因它“飘”在碗里，像是一轮明月挂在天边，象征团圆吉利之意，主要是南方人爱吃的春节食品。在糯米粉中包以豆沙、果仁或肉馅等。旧时在江浙地区还流行在汤圆中包一个小钱，谁吃到，谁就有“好运道”。不少地区都流行吃汤圆，但以宁波汤圆和成都汤圆最为有名。
以前过年就是全家打牙祭的时候，各种年菜都是亲手准备，充满丰收的喜悦和过年的滋味。而现在随着人们生活水平不断的提高，一年四季几乎都可以在超市里买到以前在过年才吃的东西。并且人们越来越追求健康，年夜饭也减少了油腻的大鱼大肉，随之“年味”也清淡许多。
腊味
流行地域：南方地区
过去腊味在秋冬季节特别受欢迎，它的独特风味是经历了长年累月的改良创新而形成的。色泽鲜明，口味鲜甜，香味独特，食在口中感觉脆嫩，美味可口。
还有腊鱼腊鸭，过了腊八，基本上家家户户的窗户外都挂着腊鱼和腊鸭。春节前一个月，人们就开始筹备年货，买几条武昌鱼和鸭，洗净后沿着鱼的背部将其切开，把炒好的花椒均匀地涂抹在鱼身上。如此腌制后，再将鱼挂起来风干，等到过年时，就成了上好的下酒菜，“直接蒸一蒸就可以吃了”。
只不过如今人们健康意识变强了，考虑到腊味是腌渍食品，人们吃的越来越少了取而代之的是健康清淡的蔬果。
手工饺子
流行地域：北方地区
一提到过年，大家印象都应该是“吃饺子”，可见饺子对于中国人来说是一种非常传统的美食。春节是中国最大的节日，所谓无饺不成年，过年的饺子可是规矩多多。每到年三十上午，家家户户砰砰咚咚地便开始剁馅，有时候还会在一锅饺子内挑几个“幸运饺”包上硬币或者花生，吃到的人寓意着一年都会有好运，那种美滋滋的感觉还真是让人怀念啊。
不过如今为了省事儿，劳神费时的手工饺子已经不那么受捧了，很多家庭选择买速冻饺子，反而少了一家人在一起包饺子的乐趣。今年就在家里提议和亲朋友好一起手工包饺子吧。可以像小时候一样在饺子里放硬币，重温那种小小的期待感吧！
豆儿酱
流行地域：北京
老北京人家里还要打“豆儿酱”———种由肉皮、豆腐干、黄豆、青豆、水芥做成的凉菜，此外还有“芥末墩儿”，也是一种凉菜，用来佐酒和开胃。
上就是春节了，是不是激动得都要飞起来了~
还记得小时候家里年夜饭准备的各种传统美食，一家人坐在一起享用美味的食物，说着祝福的话语，那种幸福滋味只要一回味就觉得过年真好。
小编为大家搜集了一些过年必吃的春节传统美食，我们一起来看看吧~
酥糖
酥糖是一种传统的春节应时糕点，呈长条和麻将形，块型整齐，用蜡纸包好，酥糖霄中均匀分布着麦芽糖骨子，吃时酥糖入口即化，香甜腻口，还记得那种满口留香的感觉。
糖瓜
北京有句民谣———“糖瓜祭灶”，首先进入节日的食品便是“祭灶”用的糖瓜、关东糖等。糖瓜外形圆圆胖胖，由麦芽糖制成，甜中略有些酸味儿，是很好的零食，可惜现在已不多见了。
糖莲子
广东人过年爱吃糖莲子，白白的莲子外裹上一层糖霜，莲子的内芯有点苦，但裹上糖后，甜甜的，既好吃又不会上火。
红瓜子
以前的人平日嗑瓜子叫做穷磕，而年三十晚上嗑瓜子叫做磕穷，是摆脱贫穷的意思，所以就传下来年三十要嗑瓜子的习俗。红瓜子曾经是过年时必不可少的小零嘴，一家人聚在一起聊天喝茶再磕一把红瓜子，年味儿十足！可现在红瓜子在众多坚果的冲击下，地位已远不如过去了。
酥炸开口笑
色泽金黄，口感酥脆，油润绵甜的小食品。将和好的面团摘成小剂子，喷上适量的水，然后沾上白芝麻仁炸至其浮上油面时，表面裂开口就出锅了，仿佛吃一个开口笑在新的一年就能笑口常开。
炸蛋散
炸蛋散也是过年不可缺少的香酥小吃，主要原料就是鸡蛋和面粉，炸蛋散有甜口和咸口两种，刚出锅时香香脆脆的口感最好吃。
猫耳朵
顾名思义就是长着像小猫耳朵一样的油炸小零食，裹着白糖，有的软乎儿，有的焦脆。毕竟那时生活水平不高，很多人小时候也只有过年才吃得到。
芝麻酥、花生酥
制作方法和打炒米相类似，以芝麻和花生仁为原料，将川糖煎成糊状再与炒熟的芝麻和花生仁搅拌，倒入锡盒内铺平压实，用刀切成小方块。芝麻酥和花生酥也是过年不可缺乏的食物。
油果
制作油果要先将糯米碾成粉，将糖煮成糖液与糯米粉搓均匀，搓越久越松软。搓成粉团后再捏成一个个状似乒乓球大小的粉团，表面粘上白芝麻再放进油锅中烧炸，将粉团炸成深红色即可起锅。过年时将油果蒸软作为下酒料，这是在小时候新年期间每餐不可缺少的食肴。
糍粑
糍粑同样也是春节里一道可口的点心，尤其是在南方的武夷山一代最为盛行，全家人高高兴兴的一起打糍粑为春节做准备，其乐融融。糍粑是以糯米为主料，清浸泡后搁蒸笼里蒸熟，再迅速放在石舀里舂至绵软柔韧。趁热将饭泥制作成可大可小的团状，搁芝麻炒香磨粉拌白砂糖(或是黄豆炒香磨粉拌白砂糖)的盘里滚动，即可取食。口感香甜。大凡有喜事，当地人都要做红糖拌糍粑招待客人，以表吉利。
年糕
年糕多是以糯米(江米)或糯米粉为原料，添加不同的辅料制成的节令食品。过年吃年糕的传统习俗，从周代就开始了。年糕有黄、白两色，象征金银。既寄寓了五谷丰登、生活富足的美好愿望，又取“年高”的长寿之意。如今的年糕已经发展成色彩丰富、形状各异的新年美食。
粘豆包
粘豆包”也叫“年豆包”，顾名思义，就是过年时包的年饽饽。粘豆包大都是黄米面做成，馅是豇豆、红小豆或绿豆的。黄米面是由糜子磨成，糜子品种也不一样，有黑糜子、红糜子，他们的粘度色泽大不相同，最好的造型是底宽上窄，光滑圆润，小巧玲珑。要整整齐齐摆在盖帘上，口感香甜软糯。
汤圆
汤圆，因它“飘”在碗里，像是一轮明月挂在天边，象征团圆吉利之意，主要是南方人爱吃的春节食品。在糯米粉中包以豆沙、果仁或肉馅等。旧时在江浙地区还流行在汤圆中包一个小钱，谁吃到，谁就有“好运道”。不少地区都流行吃汤圆，但以宁波汤圆和成都汤圆最为有名。
腊味
过去腊味在秋冬季节特别受欢迎，它的独特风味是经历了长年累月的改良创新而形成的。色泽鲜明，口味鲜甜，香味独特，食在口中感觉脆嫩，美味可口。
还有腊鱼腊鸭，过了腊八，基本上家家户户的窗户外都挂着腊鱼和腊鸭。春节前一个月，人们就开始筹备年货，买几条武昌鱼和鸭，洗净后沿着鱼的背部将其切开，把炒好的花椒均匀地涂抹在鱼身上。如此腌制后，再将鱼挂起来风干，等到过年时，就成了上好的下酒菜，“直接蒸一蒸就可以吃了”。
手工饺子
一提到过年，大家印象都应该是“吃饺子”，可见饺子对于中国人来说是一种非常传统的美食。春节是中国最大的节日，所谓无饺不成年，过年的饺子可是规矩多多。每到年三十上午，家家户户砰砰咚咚地便开始剁馅，有时候还会在一锅饺子内挑几个“幸运饺”包上硬币，吃到的人寓意着一年都会有好运，那种美滋滋的感觉还真是让人怀念。
春饼
中国民间立春时吃的传统美食，南北方都有，但是做法不同，而东北、北京一带的春饼口味最为可口。春节之时，准备几样小菜，烙上一叠薄薄的小饼，这味道不仅仅是美食，还包含着新年的美好味道。
豌豆黄儿
豌豆黄分粗、细两种。北海公园仿膳、漪澜堂卖的是细豌豆黄儿。庙会上卖的则是粗豌豆黄儿。这是用沙锅将豌豆煮烂成泥，加上小枣，淀成粉坨，扣出，切成像切糕一样的菱形块，用手推车运至庙会上兜售。由于大多出现在春天的庙会上。因此，人们听了他们吆唤：“哎，这小枣的豌黄儿大块的咧!”就感到有新春的意味。
年5月下旬，作为亚洲文明对话大会的重要配套活动，主题为“共享亚洲美食文化、推进文明交流互鉴”的广州亚洲美食节盛大举行，近千万人次的境内外游客汇聚广州乐享美食。这是一次以“美食”为纽带的文化交流活动，也让“食在广州”这张城市名片更加闪亮。
然而，当时光倒退数百年，无论是“广味”、粤菜，还是其背后的广州饮食之道、岭南饮食文化，都远没有如今的美誉度。从先秦的南越王饕餮盛宴起步，到明清时一口通商带来的推动助力，再到民国时期真正形成“食在广州”这块金字招牌，“广味天下知”的背后，既是中国南北文化交流与碰撞的结果，也是世界文明传播与交融的见证。
生猛的广味：自古“敢吃”的岭南人
从人类诞生那天起，吃喝就是进步的最重要的动力之一。岭南也不例外。
1983年6月9日，象岗山广东省政府宿舍建设工程正在紧锣密鼓地开掘地基。当挖掘机往下挖掘的时候，突然传来“当”的一声，一块坚硬的大石板卡住了挖斗。
一次重要的考古发现由此揭开大幕——闻讯赶来的考古工作者在这里发现了有着2000多年历史的南越王墓，从“文帝行玺”龙钮金印、丝缕玉衣，到角形玉杯、波斯银盒和深蓝色玻璃片，出土文物类别之丰富、工艺之精美以及文物的涵盖面之广，震惊了世界。
但更为广州人所津津乐道的，则是大墓里和“吃”有关的一切：随葬品里的烹饪器具让人眼花缭乱，蒸锅、煎锅、烧烤炉、酒具一应俱全；三件大小不一的烤炉设计精妙，下面自带滑轮，方便哪吃移哪，上面四角翘起，防止食物滑落；墓里还有大量食物残骸，包括疑似烤乳猪、各种海鲜贝壳，以及200多只禾花雀；墓中出土的屏风组件被列入《首批禁止出国（境）展览文物目录》，其中包括一个“人操蛇托座”，形象为一人口咬一蛇、两手各抓一蛇，专家由此猜测，这体现了两千多年前，越人就有吃蛇、抓蛇的习俗。
这是人们第一次通过实物完整地接触秦汉时期岭南一带的饮食体系——毫无疑问，蛇、禾花雀乃至中华鳖的存在，让人们对广东人“敢吃”的印象进一步加深。周松芳在《岭南饕餮》一书中感叹说，如果说岭南人敢吃，那么古代的岭南人就更敢吃，“唯有岭南真饕餮！”
优越的自然地理环境，是“敢吃”的物质基础。地处珠江三角洲冲积平原，气候适宜、水网密集、雨量充沛，广州黄埔茶岭新石器遗址发掘出的水稻植硅体，证明早在4400年前，广州人便已开始栽培水稻。司马迁在《史记·货殖列传》中说：“楚越之地，地广人稀，饭稻羹鱼，或火耕而水耨。果隋蠃蛤，不待贾而足。地势饶食，无饥馑之患。”
事实上，在中国各地乃至全球的早期饮食史上，“野味”都曾经占据重要位置，绝非岭南一家的特色。《礼记》中就列出，只要把肠、肾、脊、头、肛门等部位去除，狼，狗、狸、狐、鳖就可以入馔；《楚辞》里有大雁、大龟；《齐民要术》里列出了蝉脯苴；宋元时期的《饮膳正要》里还有炒狼汤；明清时期的《宋氏养生部》里有烹虎肉。作家尼科拉·弗莱彻在《查理曼大帝的桌布》一书中说，在1870年巴黎被围困期间，人们在报纸上撰文，赞美着猫狗肉的味道，分享着烹饪鼠肉的经验。最终，连动物园也未能幸免，除了大型猫科动物和猴子、河马外，其余动物全部都被处决并出售给农夫，“贵族们打开了新世界的美食大门！”
然而也要看到，似乎只有岭南一带，一直在漫长的历史岁月中延续着对“山珍海味”异乎寻常的热情和追捧，而这也让“广味”在很长一段时间内，被赋予了奇特乃至蛮荒的色彩。
蛇自不必说，韩愈在著名的《初南食贻元十八协律》中描述自己在岭南的饮食，就说“惟蛇旧所识，实惮口眼狞。开笼听其去，郁屈尚不平”，此外提到的“鲎”“蠔”“蒲鱼”“蛤”等，更是被他统统归结为“以怪自呈”“莫不可叹惊”，做菜变成了“御魑魅”，即使这样，吃顿饭也要“咀吞面汗騂”，可见对“广味”完全是一副不接受、不认可的态度。
在中国的饮食史上，苏东坡占有举足轻重的地位。这位著名的“吃货”和韩愈一样，多少也有些“嫌弃”岭南饮食腥膻野蛮的意思。在被贬居岭南后，大肚皮的诗人生活条件进一步恶化，只能“五日一见花猪肉，十日一遇黄鸡粥”，东坡肉和东坡肘子估计都不易得，生活中俯拾可见的，变成了“土人顿顿食薯芋，荐以熏鼠烧蝙蝠，旧闻蜜唧尝呕吐，稍近虾蟆缘习俗”。
这里特别值得一提的，就是熏鼠和蜜唧倒是同出一门。按照《朝野佥载》的说法，所谓蜜唧，就是取尚未开眼，通体透红尚未长毛的鼠婴，让它喝饱蜜糖，外面再裹上一层蜜糖，放到桌上一边赶着走一边用筷子夹起来送入嘴中，在一路唧唧叫声中品尝“沁人心脾”的甜味——让东坡居士“呕吐”的，正是这玩意。
历史上究竟岭南人吃不吃蜜唧，如今已经无法彻底证实了。但韩愈和苏东坡对“广味”的认知，却显然反映出直到唐宋时期，岭南的开发程度和文化成熟度，都要远低于中原地区。正是在“他者”的审视和品读中，“广味”的全貌被遮蔽了。
然而，南宋之后，随着岭南经济的深度开发和文化的逐步崛起，“广味”开始努力改变自己在“他者”心目中的形象。明中期，惠州名士吴高就专门撰写了一篇《啖蜜唧辩》予以回应。这位官至刑部主事、员外郎和福建左参政的宣德八年进士显然不愿意承认自己的先辈嗜食宵小鼠辈，他分析说：“昔东坡谪惠，屡为恶少水蛋侵侮，难以势力折”，东坡居士是“以恶鸟比恶少，蜜唧诮水蛋”，并非实指，而且吴高本人“自幼至长，询诸故老，皆曰无”。
风云流变。吴高的“反击”，只是中国经济中心进一步南移、岭南文化话语权逐渐增加的一个缩影。随着广州进入一口通商的特殊时期，与粤海关被称为“天子南库”相对应的，是“食在广州”的格局就此形成。从鱼生、烤乳猪、白切鸡到膏蟹、豆腐羹，学者丘庞同在《饮食杂俎》一书中就慨叹，“元、明而至清代，尤其是清中后期，广东菜脱颖而出，成为中国菜中的一个重要流派。”
尽管这个时候，“广味”依然“破有异于各省者”，被《清稗类钞》列举的就有蛇、田鼠、蜈蚣、蛤、犬、龙蚤、禾虫、花蝉等，可这已经不能阻止《廿二史札记》的作者赵翼在亲身体验之后，彻底震惊于广州饮食的奢华和精美，大声宣布“古所谓钟鸣鼎食殆无以过”。
此时的“食在广州”，已经完全如诗人屈大均所说：“天下所有食货，粤东几尽有之。粤东所有之食货，天下未必尽也。”
如今，“敢吃”的精神仍然在岭南文化中流绪传承——一个族群，如果敢于冒生命危险去吃未知的东西，善于从未知的东西中品出美味来，世上还有什么新事物是不敢、不愿尝试的？
改革开放最早的口号，就是“第一个吃螃蟹”。
价昂物美：广味借力京沪成
民国时期吃上一顿粤菜大餐，要多少钱？
答案：300元“现大洋”。
在经历过清末的大发展之后，“食在广州”在民国时期迎来了第一个“黄金时代”。就是从这一时期开始，粤菜或者说广州菜被赋予了“贵”这个最显著的特征。
贵首先就贵在用料上。燕窝、鱼翅，以及“手掌大的鲍鱼”，都是售价高昂的“山珍海味”，被大量使用于粤菜筵席。其中燕翅是从清朝时就形成并延续下来的饮食习惯。《清稗类钞》中记载说，“粤东筵席之肴，最重者为清炖荷包鱼翅，价昂，每碗至十数金”。到了民国时期，广州大三元酒家的一份大群翅，就要卖到60元现洋。著名记者郁慕侠在《上海鳞爪》一书中说，“广东人对于别的问题都满不在乎，惟独对于吃的问题，是非常华贵，非常考究，一席酒菜值到几百块，一碗鱼翅值到二十块以上。在广东人看来很平常稀松的事情，以故‘吃在广州’一句俗语，早已脍炙人口了。”根据他的记述，当时上海的广东馆子，最上等的一席菜定价要三百元，相当于穷汉好几年的口粮钱。
昂贵的售价，还来自奢华的饮食环境。民国时期，在广州西关的荔枝湾一带，就有装饰得富丽堂皇的“紫洞艇”游弋于水面之上，不仅供应远近闻名的艇仔粥，也提供竹丝管弦、歌女名伶演出，自然也是价格不菲。
但是如果将“广味”只等同于大菜筵席，那就完全不能状摹“食在广州”全貌了。在民国时期，适合百姓消费的茶楼和酒家已经大行其道，从广州开到了香港。当时的茶楼酒家已经开售各种“点心”，品种多、花样新、咸甜荤素皆有，名品就包括如今大家熟知的鲜虾饺、干蒸烧麦等，而街边档口和粉粥面店所卖的“小食”则为“小吃”，花式不多，但更为实惠，干湿炒牛河和云吞面成为代表。
当时，“早茶”已经成为“食在广州”代表性存在。不过此时喝茶还是主业，一碗茶喝上个把钟头，然后再象征性的点两件点心。到了后来，随着物质的丰富和新品的不断推出，喝的茶量越来越少，吃的点心越来越多。如今，只要是一家合格的开早茶的饭店，点心的品种通常都在一百种以上。
延续百年的传统食物和推陈出新的新品并列，已经成为“广味”兴盛不衰的支柱般的存在。即使在最为窘迫的时候，很多广东人也会坚守“一盅两件”的习惯，骨子里、血液里就是要在现有条件下，努力让自己和家人的活得最好。
只是和彼时不同，如今也许是“广味”食谱最窄的一个时期，“生猛海鲜”的“猛”字，已经基本告别了对“野味”的依赖。2001年，《广东省野生动物保护管理条例》通过实施。2018年底，广东省政府发布《关于进一步加强野生动物保护管理工作的通知》，要求从2019年起，5年内全面禁猎野生鸟类，并且宣布将建立省打击野生动植物非法贸易部门联席会议制度，严厉打击非法猎捕、捕捞、人工繁育、杀害、出售、购买、利用、运输、携带、走私保护野生动物及其制品的违法行为。
告别野味的努力，也让曾经风靡的鱼翅彻底退出了粤菜的舞台。2013年，《党政机关国内公务接待管理规定》印发实施，这份要求不得在工作餐中提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴的规定，也带动民间形成了拒食鱼翅的良好风气。
有趣的是，按照周松芳等大家的研究，当时广州人吃饭、喝茶，都已经要照例洗洗杯子，而心态与举动与当今并无二致——“无论茶馆里的陈设及用品是怎样的清洁或污秽，照例茶客要洗一洗茶杯，不洗固然也没有什么稀奇和大不了，不过有时会给人惊讶到你的火速的举动，太急进了一些，并不曾受过艺术的洗练罢了。”
民国期间，“广味”已经成为京沪饮食界里“扛鼎”一般的组成部分。不仅如此，靠着广府厨师们的走南闯北，南京、苏州、福州、武汉、重庆，无一例外地都出现了粤菜餐馆顾客盈门的情况。也因此，“生在苏州、穿在杭州、食在广州、死在柳州”，成为常言。
所以，食指大动之前，还是动动手涮涮碗杯吧，只有这样，才能领会“广味”的艺术之妙。
走向世界的“广味”：距离天下知还有多远
光绪二年（1876年），郭嵩焘赴英任公使。第二年的三月，这位中国首任驻英公使，宴请了威妥玛、麦华佗等人。
从菜单看，这顿筵席也许就是“广味”首次在国外登上外交舞台——这是一次中西餐杂糅的盛宴，“华馔有燕窝、鱼肚、鱼翅、海参、江珧柱、烧羊肉，洋馔有白煮鱼、龙须菜、烹鸡、烤牛”。而在五月一次英方外交人员宴请中方人员时，也出现了中国风味的燕窝、鱼翅、全猪等。
显然，郭嵩焘对于“广味”，肯定十分熟悉——1863年，他赴广州任广东巡抚，在这个位置上，他待了两年多时间，直到被弹劾回家。
如果说外交活动让“广味”走向国际舞台的中央，清末民初“下南洋”“卖猪仔”的广东华侨，则让粤菜随着“唐人街”“唐人埠”，逐渐为世界所认知。
回顾这段历史，周松芳说，清季以降，乃至民国的海外中餐馆，可以说是广东人的强项乃至专项。巴黎的中餐馆业，虽非广东人首创，然而也要等到广东人进来才能弄得出声响，立得起标杆。
事实上，近一百多年来，依靠一口铁锅和一把炒勺，餐饮成为千百万华侨从中国走向世界各地扎根发展的主业之一。2015年的一份调查报告显示，当时海外华侨华人中，从事餐饮及其相关行业的比例仍占90％以上。2019年的调查则显示，目前海外中餐厅超过60万家，中餐仍是外国人了解中华文化的主要窗口之一。
和最初“走出去”相似的是，“广味”仍然在海外中餐体系中扮演关键性角色。2019年5月，在广州亚洲美食节期间发布的《2019年粤菜海外影响力分析报告》显示，粤菜在中国八大菜系中的国际认知度排名第一，而海外民众最喜爱的菜品是菠萝咕噜肉。报告发布人刘远达说，和第二名相比，粤菜占比高出了21个百分点，“可以说粤菜在海外知名度遥遥领先。”
这份报告通过国内外民众调研、海外社交媒体大数据监测以及海外刊物和网页媒体监测的研究方式，对粤菜的海外影响力和传播力进行了评估。海外调研范围覆盖美国、澳大利亚、日本、韩国、泰国和新加坡6个国家，国内受访者来自全国各地。
这份报告还说，近六成国内受访者愿意把粤菜推荐给外国友人。而粤菜的海外吸引力主要来自菜品可口。虾饺、烧麦和菠萝咕噜肉一起，成为最受海外民众喜爱的3道粤菜。
如今，在越来越开放的发展进程中，立足于改革开放40年发展成就基础上的“广味”，正在和国际餐饮业发生新的碰撞。
2018年，久负盛名的米其林指南首次登陆广州，旋即引发巨大争议。反对者抨击说，这份榜单与富有历史传统和文化底蕴的广州饮食格格不入，“它真正的美味，都藏在街头巷尾的糖水铺和大排档里，藏在冒着热气翻腾的烟火气里。”还有人大声疾呼：“广州不需要米其林指南”。
一年以后，当广州米其林指南再次发布时，不论是发布会现场的气氛还是社会氛围，都“缓和不少”。和第一次发布不同，今年指南上首次出现了米其林二星餐厅，广州本地的媒体欣喜地认为，指南的变化反映出广州餐饮的国际化程度正在提升，也反映出粤菜的创新能力在提升。
然而，米其林融入广州之路仍然充满了坎坷——当地媒体的调查显示，超六成的网友表示不完全认同这份米其林指南。
尽管如此，在广州亚洲美食节上，不论是专家学者还是餐饮从业人员，都对粤菜和“广味”成为中餐国际化进程的领军力量，充满期待。
也同样是在这个美食节上，知名主持人王小丫用一个细节描述了她心目中的粤菜和“食在广州”：《回家吃饭》这档节目的录制时间通常是2个小时，但凡是广东来的师傅做粤菜，录制时间就会增加30分钟或者是1个小时，“因为广东师傅在每一个环节，每一个细节都有非常严格的追求”。她说：“我们从漫长的时间当中，能够淋漓尽致地感受到粤菜好吃，是因为背后这一份工匠精神，让人特别尊敬。”
来源：新华每日电讯广州日报全媒体编辑 黄子容
