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大家好，我是乡村潘哥，来自农村的一个爱做菜的乡厨
回想起香香、辣辣的的火锅就不自觉的咽了咽口水，深受大家的喜欢，今天来分享一道大味牛腩火锅的做法，步骤详细，一看就会，吃火锅搭配自己喜欢的蔬菜~哇！美滋滋~~就是这个味!还等什么呢？一起来看看吧！
< class="pgc-img">< class="pgc-img">【准备的食材】
今天家里来客人了，买了些牛腩，我们这边的牛腩是25元一斤，我买了3斤多，来做一个大味牛腩火锅，人多吃火锅即方便又好吃，配菜有：冬笋、大蒜瓣、生姜、泡椒等。
< class="pgc-img">第一步：稍微把牛腩改一下刀，焯水的时候好放些，起锅倒入清水，把牛腩冷水下锅，放点生姜片，倒点料酒去腥，煮开后，把牛腩打入清水里清洗一下。
< class="pgc-img">第二步：另起锅倒入清水，把焯了水的牛腩放入清水里，放点生姜片，放一个葱结，放点花椒籽、香叶、八角、桂皮、白蔻、料酒，再放些我自己家种的香草，香草炖出来的牛腩更香些，没有可以不放。盖上盖子炖两个小时，也可以用电压锅炖，那样更省时间。炖的同时也要注意牛腩不能炖的太烂，太烂了就会影响口感。
< class="pgc-img">第三步：开盖后，把炖好的牛腩打出来放盆子装好备用，炖了牛腩的汤等会用来煮火锅，把香料用漏勺把出来不要。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">第四步：牛腩加入冬笋味道是绝配的，先把冬笋处理一下，冬笋的皮剥掉，再切成薄片，装入碗中备用。大蒜切碎，生姜切成片，蒜苗切成段备用。
< class="pgc-img">第五步：泡椒是必不可少的，酸酸辣辣的，做重口味的菜最好不过了，把泡椒切成圈。
< class="pgc-img">第六步：把炖好放凉的牛腩改一刀，切成厚一点的片，煮火锅切厚点耐煮些。
< class="pgc-img">第七步：起锅倒入清水，把切好的冬笋放下去焯水，焯水的目的是：能去除冬笋的涩味。
< class="pgc-img">第八步：另起锅倒油，油烧热后把花椒籽放下去炸出香味，再把花椒粒打出来不要，只要香味就能了，说到花椒籽，就想到了四川，四川炒辣椒菜是比放的。
< class="pgc-img">第九步：先放些自己家做的辣椒酱炒出红油，再把大蒜和生姜片放下去炒出香味，来两片火锅底料，这样炒的红油更香更有味。
< class="pgc-img">第十步：放点黄豆酱和豆瓣酱，把泡椒也放下去，继续炒，炒香为止，吃火锅最主要的是要把火锅底料炒好，底料炒得好就好吃。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">第十一步：再把冬笋放下去翻炒，牛腩也倒进去翻炒，炒牛腩的时候不要急着放汤或是清水，一定要把牛腩炒香咯~才更好吃。
< class="pgc-img">第十二步：炖了牛腩的汤倒进去，盖上盖子炖5分钟，入味即可。
< class="pgc-img">第十三步：开盖后，放适量的盐、放入蒜苗、来几滴花椒油即可出锅。今天的大味牛腩火锅就做好了，香香的辣辣的够味，还搭配了其他的小菜都一扫而光，喜欢吃大味火锅的朋友可以试试哦，这样做超过瘾！
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< class="pgc-img">文 | 魏水华
头图 | 图虫
编辑 | 吃货研究所
对潮汕牛肉火锅的评价，是一门凡学。
在餐饮点评类APP上，外地的潮汕牛肉火锅经常收获一堆诸如“汤寡淡”“肉不新鲜”的差评；而旅行探店类的APP上，人们对潮汕本地牛肉火锅却从不吝赞美之词，诸如“名不虚传”“鲜嫩可口”之类的形容词连篇累牍，惹人口水。
清水煮牛肉蘸酱，这个过程简单的料理方式，究竟在潮汕发生了怎样的质变，成为挖不动、搬不走的地方特色。
1.
关于分切
作为古代中国南方尽头的边疆，与潮汕相关的名人，比如韩愈、苏轼，大多与贬官有关。迁客骚人们远离了皇权和礼教，对用于耕种的牛跃跃欲试。
这种与农耕文明截然不同的传统，和爱吃牛肉的四川人一样，有其独特的地缘原因。
所以，潮汕吃牛肉习惯由来已久。而火锅，则是当地各种牛肉料理集大成的作品。
这张图是许多火锅店标榜的，说明潮汕吃牛肉讲究的“金字招牌”。但其实仅仅几年前，连潮汕本地人都分不清这些部位的命名。
本地人大多沿用菜市场的提法，以肥瘦比例区分胸口朥、肥牛、嫩肉、上盘牛脚趾；老饕们则会进一步把肥牛细分为雪花、吊龙、肥胼等等。细分的目的不是为了故弄玄虚，而是为了捋顺涮锅的顺序：先瘦后肥。
如果肥肉太早下锅，脂肪就会析出，变成悬浊的颗粒，让汤色发浑，影响品相和口味。先下瘦肉、再下肥瘦相间的、最后再涮纯肥的，这就保证了一顿火锅大部分时间内汤色的清澈，和滋味的纯粹，也给了人们仔细品味每一部分肉质细微差异的空间。
如果在分切这件事上走进玄学，难免以其昏昏，使人昭昭。
2.
关于肉质
火锅店标榜的“本地牛现杀”，其实也是假的。潮汕地区人多地少，还有大量沿海的盐碱地，曾经在清中后叶和民国时期发生过严重的内卷，否则也不可能出现大量背井离乡下南洋的华侨。耕地不足，自然条件受限，当然不可能培育出优质的牛肉。
事实上，潮汕牛肉火锅里的牛，大多从云贵川运输而来，到了潮汕本地短暂养殖后再进行屠宰。少部分火锅店也会采用广西和江西的牛，价值较高，以此作为揽客的噱头。但事实上这些地方的牛种都是蒙古黄牛，味道上并无太大差异。
相反，广东本地的水牛，或者产自山东的杂交黄牛，绝不是好的煮火锅选择。
这是许多外地火锅店常犯的错误——水牛肉质精瘦粗老，只适合炖煮成牛腩煲，不适合短时间煮制；杂交黄牛个体大、出肉率高，但肉味薄，在不讲究的情况下，更容易买到。
母牛由于肌间脂肪多，味道比公牛更好，涮后更入口即化，但这也并不绝对。潮汕很多火锅店会采用从小阉割的阉牛，味道相比母牛一点都不逊色。
真正影响肉质优劣的决定性因素是屠宰时间。很多网红店铺常常会挂几块“还在跳动”的肉在店铺外揽客。但太新鲜的肉其实并不是最好吃的，一则，屠宰后还在跳动的部位往往是运动量比较大、肌肉发达的部分，其实并不适合下火锅；二是肉中的蛋白质尚未被蛋白酶分解成氨基酸，鲜味不足。
一个悖论是，牛肉屠宰后大约10小时后，就会进入“尸僵期”，肉质发硬，风味变差。流行于西方的熟成牛肉，实质上是采取了适当的保存方式，防止牛肉腐败的同时，耐心等待肉质再次软化，并释放出更多氨基酸。
而潮汕牛肉好吃的奥妙，在于抓住了屠宰之后、尸僵之前的一小段时间。有了鲜味，肉质还嫩。一般屠宰场都是凌晨杀一次，中午杀一次。凌晨的肉是送去集市菜场的，流转周期比较长，所以牛的品质也较差。老牌火锅店通常会直接向屠宰场购买中午屠宰的牛肉，所以吃潮汕牛肉火锅一般会安排在晚餐和夜宵，6-8小时的间隔期，恰好让肉处于最佳食用的状态。
而午市牛肉火锅，则多是前一天晚上剩下的，不好吃。
3.
关于汤底
一千斤的牛，去掉骨架下水，大约三四百斤净肉。这些肉里，真正适合涮火锅的精致部分，按照店家的选料要求不同，能分拣出15%-40%。
所以潮汕那些苍蝇馆子里，一盘薄薄几片肉要价三四十元，真的不贵。但反过来说，那些装潢精美，宣称一头牛只能吃一顿火锅，一盘肉高达好几百元的馆子，也有故弄玄虚的嫌疑。
分切剩下的部分，就是火锅汤的原料。牛骨牛筋是汤的底色，全程不能开大火，也是为了防止骨髓里的脂肪形成悬浮颗粒，只让水溶性氨基酸慢慢分解析出，所以清澈见底，但又滋味浓厚，鲜甜可口。
从汤头，到涮料，都只用牛肉，最多辅以少许蘸料和蔬菜，实现了真正意义上的原汤化原食。如果在牛肉火锅店里，问店主有没有虾滑、酥肉、面筋，应该会遭到一顿白眼。这在中国其他地区的火锅中，是不多见的。
汤里要加一点点南姜和盐调味祛膻。南姜外形和生姜类似，但滋味完全不同。它的香味近似肉桂，辣中带甜，比生姜浓烈而富有攻击性。古希腊时代，欧洲人拿它作为香辛料和熏香材料，而今天，坚持使用它来调味的只有潮汕和东南亚的部分地区。
一锅牛骨清汤上桌前，照例要加一些萝卜、玉米，这是食客们的开胃小菜，还能让汤水增加蔬菜清甜的味道。
牛肉丸、牛筋丸也是放在汤里一起上桌的。这些东西本是分切牛肉的边角料打成，价值不甚高，好处在于肉质久煮不变，越煮越香，所以根本不需要单独装盘，因为量大，很多有口碑的老店甚至是随汤附赠的，并不需要额外点。
肉丸本是客家人的做法，先民们翻山越岭来到南岭，沿途的食物供给、保存、烹饪条件很差，为了延长保质期，将肉类打成肉酱后煮熟，其实是一种取巧的办法。来到潮汕地区后，结合了本地的鱼丸创制了牛肉丸，是外来文化成为流行的典型案例。
让人难过的是，本来只是“小路饮食“的牛肉丸，却在近年来被一部分商家包装成潮汕牛肉火锅的代表，不吃后悔的必点菜，标价甚至超过牛肉本身——买椟还珠，说的就是这了。
4.
关于蘸碟
沙茶酱是潮汕牛肉火锅的灵魂所在，这是普遍的共识。但一个很多人不知道的细节是，最早之前，潮汕牛肉火锅是没有蘸料的，它选用高汤混杂沙茶作为锅底，炉是炭炉，整片牛肉浸没在沸腾的沙茶汤汁里，口味稍重的喜欢加点本地辣椒酱。
但近年来，炭炉演变为燃气炉，因为火力大，火候的控制成了难题。普通食客很难做到，沙茶底天然又容易糊底毁锅，所以店家无奈只能换成清汤。沙茶离开了锅底，成为蘸料。
这一“无心之失”把重口味调成小清新，或许也成了潮汕牛肉火锅让更多人接受的重要因素。
沙茶来自流行于马来、印尼等国的烤肉腌料“沙嗲”（Satay）。它的印尼语词根“SATE”意思就是“烤肉串”。这是一种虾膏、花生、南姜、黄姜、香茅、红辣椒、椰子酱等香料混合而成的，类似于咖喱的重口味调料。
来自潮汕的南洋华侨们吸取采纳了这种调料，在用香油、陈皮、油炸蒜蓉和鱼露稀释沙嗲后，发明了潮汕特色的沙茶酱。“茶”在闽南语里的读音就是“tie”，这是英语tea的来源，也极有可能就是沙嗲被翻译成沙茶的原因。
沙茶酱的味道核心，来源于虾膏。这种由打碎的虾肉发酵而成的产品，有奇异的臭味和鲜味。因为发酵用到的菌群特殊，自己家里是没法做的。和酿酒的酒曲一样，需要在新鲜虾肉加入菌种，并在相对封闭的环境中完成，防止杂菌污染，并保持特殊独有的风味。在潮汕，所有的沙茶酱都是由汕头一家国营厂生产，由店家加入芝麻酱、葱酥、香油等各自的“秘制”配方混合后出摊。通常还会搭配一碟潮汕辣椒酱、一碟普宁豆酱，让嗜咸、嗜辣的食客自行调味。
国营厂产能有限，营销模式也落后，外地知道的人不多，所以离开了潮汕，最重要的蘸料味道就无法保证。
5.
关于煮法
牛肉、锅底、蘸料再讲究，没有到位的吃法，也是一道99×0=0的悲剧算数。
潮汕牛肉火锅的牛肉虽然鲜嫩，但一定是全熟的。肉质足够嫩，不需要半生，但若烫得不够到位，鲜味不能激发，就不能在入口即化的同时尝到浓郁的牛味。
潮汕本地人吃牛肉火锅讲究“三过水”，汤沸腾以后关小火，水温大致在80度左右低温慢煮，下水之后迅速用筷子将其抖散，均匀变色后捞起；再次下水，让肉停留在水中稍稍久一点，这次才是真正的涮肉，至红色彻底褪去拿起；这时观察肉的生熟度，如果稍稍显红，那么最后一下则为补刀之笔，如果火候已够，那么最后一下则为点睛之笔。
这样烹制的牛肉，其实近似于低温慢煮，甘甜度非常高。有高段位的食客，为了肉味更甜，甚至弃用牛骨汤，而用矿泉水锅底，其实也是一种好的方法。
最不可取的，就是沸水下肉。火太大，外层一下熟了，里面满是血水。肉没下多少，泡沫浮的一锅都是。如果走进一家火锅店，眼前所见皆为一片桑拿之景，烟雾弥漫，那么一定不是正宗的。
如果不曾见过太阳，我本可以容忍黑暗。如果尝过了潮汕本地的牛肉火锅，那么外地的牛肉火锅，自然都成了将就。
于很多离乡的人来说，故乡的味觉念想总是难以忘怀。
从当义务兵的南方，到上军校的北方，再到后来因为工作走过不少地方，仲鑫尝过许多美食。但在他心中，唯一念念不忘的滋味便是在潮汕老家刚涮出锅的那一丝牛肉的鲜香。
离家前一天的晚上，厨房里传来母亲切菜的声音。仲鑫坐在书桌前，看着面前那张红彤彤的入伍通知书。想到自己即将离开故乡，他陷入了沉思。回头望向门外，父亲靠在门边上骄傲地看着他说：“今晚在家里吃牛肉火锅。”
饭桌正中放着一个电磁炉，一锅牛骨熬制的汤底正在沸腾。父亲撒上点点翠绿的葱花，将一盘盘切好码齐的牛肉依次摆开。
“明天就走啦，去了部队可要好好努力啊。”父亲从煮沸的汤锅中间最热的地方舀出一碗白汤，递给仲鑫。随后，仲鑫拿起一碟牛肉丸，下到汤锅中，看着那肉丸在水中浮沉不定，离家的愁绪渐渐漫上心头。
外头忽然下起小雨。父亲仿佛看透了仲鑫的心思。他拿起漏勺，筷子一撩，肉片滑进漏勺，翻掂了三下，便往仲鑫的碗中倒进几片牛肉。仲鑫趁着热气，把牛肉在沙茶酱中一滚，入口便是鲜甜到忍不住闭上眼睛的满足感。那一刻，牛肉火锅的滋味，连同父亲的嘱托、母亲不舍的眼神，一并成为仲鑫心中最绕不开的乡愁。
当兵最开始的时光，让18年来第一次离家的仲鑫感到十分不习惯。每当身心疲惫时，回想起那晚餐桌前父母的面容，心底不免泛起些许涟漪。记忆里幸福安逸的日子，蘸满沙茶酱的牛肉，还有父母的叮嘱，全化为训练场上的股股冲劲和挑灯夜战考军校的不竭动力。
终于，在肩扛两拐的夏天，仲鑫考入离家一千三百多公里的军校。寒假期间，他回到了故乡。刚下飞机，仲鑫便接到父亲的电话。父亲兴奋地问他想吃什么，仲鑫不假思索地答道：“回家吃牛肉火锅！”
隔着升腾的水汽，仲鑫仿佛看到父母的脸庞渐渐爬上了皱纹。他赶紧低下头，让涌上的眼泪悄悄滴落。
“哭什么，能上军校要开心才对。”父亲说。仲鑫用手胡乱抹了一下脸，赶紧解释：“没有没有，雾气太熏了，迷了眼睛。”在升腾的雾气中，香味飘散出来。亲情是最浓的汤底。牛肉入口，他一口一口地咀嚼，还是记忆里香甜的味道。一瞬间，仲鑫积攒了许久的乡愁终于融化在父母深沉的爱里。
后来，仲鑫离家的日子更长了。一次周末外出时，他经过一家火锅店，看到一家三口正围坐在火锅旁笑着聊天。亲切的场景，熟悉的味道，浸润了他的胸口。
