家好，我是肆月幺幺，今天给大家推荐的是美食题材的小说，剧情精彩，喜欢此类的小伙伴不要错过！
第一本：《美食：从承包毛熊监狱食堂开始》 作者：羽毛笔
作品状态：连载 ；字数：81.6万
简介：
相亲失败，唐磊连夜跑路，不料竟绑定厨神系统，随机抽取经营点：战斗民族监狱食堂！
土豆炖肉，红烧肉，八宝鸭，糖醋排骨……
家常菜！国宴菜！珍馐美味，应有尽有!
给美食荒漠的西伯利亚来一点美食之国的震撼！
凶恶的囚犯刺头：“大哥还缺人洗碗吗？”
冷面无情的狱警：“兄弟给我留顿饭，我保你监狱横着走！”
神秘的监狱长：“扩建！五食堂必须扩建！监狱建设离不开你！”
更有金融大鳄，势力首领：“别捞了，不出去了，要坐牢到天荒地老！”
唐磊:……其实我只是想找份工作，然后老婆孩子热炕头。
战斗民族村花抱着饭碗不撒手：“走！跟我进屋！”
入坑指南：
鱼昨天已经洗过，今天又冲了便，用纸巾吸干水分。
老巴万又从板车里拖来一口直径一米的大铁锅！
“你要的是这个？这还是当年，我在战场，咳，当年上班的时候吃大锅饭用的。”
唐磊点了点头：“放心，不会辱没它。”
老巴万顿了顿。
唐磊抬手，轻而易举的将锅提起，摆上灶台，发出沉闷的一声响。
再一抬头，发现不知什么时候，古怪老头也走到了跟前。
他沉默的看了眼锅，又看看唐磊，眼中神色复杂。
唐磊先调好糖醋汁，然后撸起袖子，淡淡一笑：“老爷子，你瞧好了。”
刀随着话音，同步落下，“咚”的一声，先干脆利落的切掉了鱼头！
足有人脑袋那么大的鱼头滚到一边，又被唐磊捞回来，切出鱼鳃部位，放到一旁备用。
随后上下两刀，沿着鱼下巴处剖开肚皮，避开鱼刺，平片鱼肉直到鱼尾。
刀提起时，整齐厚实的鱼肉片也随之而下。
标准的松鼠鳜鱼，一般采用一两斤的鱼就好。
这条鱼太大，唐磊在昨晚的思考后，决定还是应该将改刀部分切深些，以防炸不熟。
鱼肉片下后，刀光再转，斩掉胸骨。
随后，唐磊手中寒光烁烁，从头到尾片去鱼刺，动作快的几乎看不清！
彻底清理掉鱼刺，便是最关键的改刀。
先直剖，再侧切，深至鱼皮而不破鱼皮，在鱼肉上留下均匀的菱形纹。
如果这时有一把尺子，就会发现。
唐磊的每一刀落下，间距，深度，竟都是一模一样！
等到这条鱼处理完，食堂已经一片沉默。
唯有某些锅里还在发出油滚开的声音，而锅的主人，都呆滞的看向五号位的唐磊，眼中只剩下一个念头。
这是一个世界的人吗？
唐磊才不管这些人在呆什么。
他的全副心神，已经都放在了这条松鼠鱼上。
放下刀，唐磊在整条鱼身上均匀撒上干淀粉，提起来抖了抖。
被切成一条条长菱形的鱼肉随之抖动，波浪一般。
大铁锅早已烧上油，瞅着油温够了，唐磊一手鱼尾，一手夹子夹鱼头，将整片鱼肉提起放入锅中。
“滋啦——”
一阵欢快的响声。
刚才还规整的鱼肉，在油锅中绽放起来。
鱼肉条根根炸起，又因为鱼皮完整无缺，无论怎么炸开，都不会散乱。
倒真真像条松鼠尾巴了。
与此同时，一股鲜香随着油香蔓延开来，引的心情还没平复的一群厨师又扭过头，伸长脖子看。
老头也看愣了。
如果不是亲眼看到，他做梦也想不到，会在一条鱼肉上看到蓬松感！
这一手，对油温，刀工都是极大的考验！
简直神乎其技！
< class="pgc-img">第二本：《味绝天下》 作者：周浩晖
作品状态：完结 ；字数：7.8万
简介：
本书为周浩晖立足扬州这一餐饮胜地而写作的7篇关于美食的小说，包括《拆烩鲢鱼头》《欢喜霸王脸》《三吃三套鸭》《西施笑》《惜鳞鱼》等篇目，展现每一道美食背后都有惊心动魄的故事。小说既突出每一道美食的传奇经历，又包含一定程度的悬念，极具可读性。
入坑指南：
三月新春，乍暖尤寒，正是品尝烧猪头的最佳时节。
我，作为扬州城最资深的食客之一，自然不会辜负这天赐的美味。
我居住在城东的阳午巷中。年头上，巷口新开了一家馆子，门脸虽小，但做出的“扒烧整猪头”味道确实不坏。最近这一阵，我常在下班后踱步过去，约上两个朋友，点上一只烧猪头，再来一瓶老酒，享用一个暖烘烘、香喷喷的早春夜晚。
这天工作上有些拖延，折腾到八九点钟还没吃晚饭。好容易消停下来，早已是饥肠辘辘。当下二话不说，直奔那小店而去。
头拨客人已散去，像这样的小店，差不多该关门打烊了。因为是熟客，老板还是热情地招呼了我。不劳我多说，他已扯起嗓子向着后厨方向大喝了一声：“烧猪头一只，抓紧……”
不多时，一只枣红油亮的烧猪头已摆放在我的面前。未及下箸，香味已迫不及待地四下飘散。
我悠哉哉地自斟了一杯老酒，正待举杯轻酌，忽听得门口处脚步声响，抬眼看去，只见一个男子负着双手走进店来。
这男子大约五十岁上下，身形虽瘦小，但腰杆却挺得笔直，行走间也透着一股精干的气质。他微微仰起脸，双眼半闭半合，鼻子反倒挺得老高。
这是一只令人过目难忘的鼻子，它不仅大，而且鼻翼两翁正在不停地微微颤动。看那情形，似乎此人竟是靠这鼻子一路闻到了此处。
老板早已笑吟吟地上前：“您是新客吧？来点什么？”
“烧猪头。”男子说的虽然是扬州话，但口音却不很纯正。
“呦，真是不巧，今天的猪头都卖完了。”老板面露难色，往我桌上指了指，“那就是最后一只。”
“闻起来倒是不坏。卖完了？可惜可惜……”男子摇头叹息。
我是个喜欢结交朋友的人，见他如此，忍不住开口相邀：“这位先生，如果不嫌弃，不如来我这边同坐。这只大猪头，我一个人吃也费劲。”
男子说了句：“好！”上前两步在我对面坐下。微睁的双眼顾不上看我，便已直勾勾地盯上了那只猪头。
我摆好杯子，想给他也斟上老酒，他却一摆手拒绝了：“酒坏味蕾。您自用。”
我呵呵笑了两声：“既然如此，那我也不勉强。不过美食无酒，未免少了很多乐趣。对了，还没请教先生高姓？”
“孙。”男子心不在焉地答了一句，他的注意力显然全在那只猪头上。
既然同为饕餮之徒，我也不再多说别的：“来，孙兄请用吧。”
男子拿起筷子，轻轻伸向猪头的腮部，夹下一小块肉来。
我心中一动，此人倒也是个行家!
要知道凡世间可食之活物，最鲜嫩，口感最好的部位便是其周身活动最多的部位。如鸡之翅膀、鱼之腹肚、牛狗之尾根等等。而猪一生贪吃，头部肉质便以两腮处最为活嫩。男子直奔此处而去，自然是深谙此道。
< class="pgc-img">第三本：《美食系御兽》 作者：书荒被迫写书
作品状态：完结 ；字数：80万
简介：
这是一个拥有神奇超凡力量的世界。
菜肴中诞生的精灵，美味与力量的角逐，星光辉映下的旅途，以羁绊维系的挑战……
一位少年带着前世特一级厨师的记忆，来到这个满载着勇气和梦想的世界。
“隐藏着神奇力量的美食啊，在我面前显示你真正的力量！我以你的御灵厨秦琅的名义命令你一一食灵诞生!”
“……诶？怎么没反应？！”
入坑指南：
另起一锅，加入油后大火热油。
荷包蛋想要煎好无非两点，第一油不要太薄，第二注意下入时的油温。
下入锅中的油如果没有厚度，那就会只煎底面不煎侧面，最后做出的荷包蛋不够疏松宣软，口感上更差，也无法吸住汤汁。
下入鸡蛋时的油温若是太低，炸出的荷包蛋不能第一时间定型，外形更差不说，蛋黄也很容易煎过头，影响口感。
除此之外锅底的形状也很重要，底部凹陷的锅有助于形成荷包蛋的圆形轮廓。
等到锅中油开始微微冒烟，大火转中火，下入一个鸡蛋。
只是一瞬间，锅中便有了清脆悦耳的滋滋声。
下入的鸡蛋蛋清部分快速变白，边缘在热油的作用下冒出大气泡。
足够的油温让气泡快速定型，其中空气逸散后定型的气泡回缩，使荷包蛋变得越发蓬松。
浓郁的荷包蛋香气也在这个过程中迅速爆发，让一旁的蛋宝忍不住吸了吸鼻子，眼前一亮。
好香！
“再等一下就可以吃了。”看到蛋宝嘴馋的模样，秦琅笑了笑，“荷包蛋不仅可以放进番茄牛腩里，也可以直接吃，等下让你尝一个。”
蛋宝期待地点点头。
它已经迫不及待了！
说话间，秦琅用锅铲将圆形的荷包蛋对折一下，变成一个小荷包的模样，不断用锅铲调整，直到荷包的形状稳定。
一面煎好后翻面，等到荷包蛋两面煎至金黄后出锅。
看着蛋宝期待的小眼神，秦琅在上面稍微洒了一些辣椒面，放在它面前。
“尝尝看？”
“嗷呜~”
蛋宝的蛋黄小脸从身体中探出，凑到此刻还在冒着热气的荷包蛋上，狠狠咬了一口。
辣椒面均匀地洒在荷包蛋的表面，给荷包蛋增加了几分咸味和香辣，口感外酥里嫩的蛋白甚至在咬下的瞬间还带着清脆的“咔嗞”声。
在蛋白破开的瞬间，内部还未彻底凝固的蛋液缓缓流淌而出。
刚出锅的溏心荷包蛋蛋液不仅丝毫不腥，还带着浓郁的蛋香味，看着蛋液逐渐浸润蛋白部分，蛋宝忍不住又是一口，感受到了空前的惬意。
荷包蛋超好吃！
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“开放”的餐馆与个人：
评克里斯托夫·里巴特《在餐馆里》
文/赵易安
刊于《上海文化》2024年3月号
自20世纪的文化转向以来，饮食研究一改其在西方历史和文学研究传统中的边缘地位，不再被视作“时髦的消化不良”，转而成为管窥人类文化和物质发展进程的重要切入点。对食物及其相关行为的论述相继出现在社会学、人类学、历史学、文学等学科研究中，在以格奥尔格·齐美尔、玛丽·道格拉斯、西敏司、阿洛伊斯·维尔拉赫为代表的学者笔下迸发出新的生机。这些学者或以饮食的规则和程式揭示普遍进食形式的源头，或借助食物的二元分类诠释人类的思维本质，或通过特定食物解析文化建构过程中政治经济力量的作用，或从饮食功能出发考察跨文化交际的不同阶段。可以说，饮食正作为“整体性社会现象”在文化研究中得到越来越多的关注。
不同于以往严格遵循学术写作范式的饮食研究作品，德国帕德博恩大学教授克里斯托夫·里巴特所著的《在餐馆里：知识分子与“现代之腹”的养成》介于纪实小说与社会科学文献之间，以精心的编排和丰富的文本材料为读者系统全面地呈现了全球视野下餐馆的演变历程以及身处其中彼此联结的不同个体。里巴特的研究方法遵循了阿尔布莱希特·科朔克确立的叙事学理论，抹去了传统意义上事实与虚构之间的界限，将从美食评论、菜谱、传记、报道、小说等文本中截取的片段汇集在一起，借助特殊的生产力和现实构成力来反映文化的自我变迁，作者本人也在末尾处表明，自己“完全相信故事本身的力量与蒙太奇的效果”。
《在餐馆里》
克里斯托夫?里巴特 著
叶瑶 译
人民文学出版社
在里巴特的笔下没有统一的主角和特定的发展线索，读者只能跟随纷繁复杂的历史细节和人物活动，与餐馆这一场所一同目睹滚滚向前的时代车轮。同样是遵循时间顺序组合大量碎片化事件，里巴特并未选择像弗洛里安·伊利斯那样简单以月份来划分章节而是结合餐馆发展史和饮食习惯变迁将全书分为四个部分，呈现出围绕餐馆这一特殊公共空间的“四道式”文化盛宴。第一部分勾勒出1945年之前餐馆由在巴黎诞生到遍布世界的逐步壮大阶段，第二部分聚焦战后经济低迷和粮食匮乏背景下因受到阻碍而停滞不前的餐馆，第三部分描绘后工业化时代下餐馆作为多元文化交汇点的蓬勃发展。在第四部分，前文相互独立又彼此照应的碎片化叙述在作者的总结中得到进一步的阐发。厨师与招待员、评论家与研究者的感知缠绕交织，主位和客位的视角纵横交错，使得哪怕非专业的读者也能充满兴致地在畅快的阅读体验中了解现代餐馆空间的演进，本书能够从四百余部作品中脱颖而出并获得莱比锡书展大奖的提名便是最好的佐证。
里巴特所定义的餐馆极为宽泛：“一处公共场所，依据预先确定的价格，可以在其中吃饭，无论时间早晚，无论想吃什么，想吃多少。”这一定义恰好照应了欧洲餐馆的起源，即为确保能够在营业时间内随时为顾客提供滋补肉汤而在巴黎开设的汤铺。诞生于18世纪中叶的现代餐馆见证了欧洲范围内君主政体导致的社会阶级分化和资源分配不均，也因其自身具备的张力而受到贵族阶层的拥护。这种张力源于餐馆作为特殊公共空间在具备开放性的同时保证了一定私密性：一方面通过共同用餐将进食行为排他的自私性转化为集体社会经验，发生在任何人都得以进入的大型公共空间的共餐实践更有助于维系群体和巩固权力。另一方面餐馆内有意设置的隔间和包间使之区别于同样提供餐饮的酒馆和咖啡馆，极大程度减少了陌生顾客之间的相互影响，满足了政治、生意甚至是私会等多方面需求。
餐馆的“开放性”是贯穿全书的一条主线，里巴特将餐馆视作卡尔·波普尔曾经期许的“开放社会”中的一种典型领域，因时刻保持通达而成为了社会结构的一部分。在微观视角下，一家又一家餐馆接连涌现，共同描绘出餐馆是如何经历漫长时间渐渐呈现出当下的多样化。更重要的是，这段由无数餐馆组成的恢弘发展脉络在宏观视角下与世界历史彼此呼应。餐馆一方面因自身的流通性不断对社会变迁作出反应，另一方面以对人们工作和生活方式、人际交往乃至认知模式的影响反作用于全球历史进程。具体而言，19世纪早期出现的、以专业化为特征的新型餐馆模式帮助餐馆成为了法国文化的标志，这背后的神话体系在不断扩张的巴黎媒体的催动下不断被讲述；20世纪之交时世界化餐馆伴随着殖民主义而兴起，异国饮食依托的现代性话语和资本主义消费方式被赋予了本土意涵，使得弱势文化被迫经历冲击与改造；第二次工业革命下飞跃提升的技术水平促进了生产的批量化和饮食的统一化，快餐行业成为世界范围内重要的经济分支，并反过来致使以理性为导向的标准化渗透社会各领域。21世纪逆全球化思潮的盛行与人类对传统农耕方式和传统食物获取方式的反思相连，地方性饮食重获生机。以餐馆为中心的蒙太奇一步步从复写饮食文化史走向回顾历史本身，看似由随意性、偶然性和破碎性支配的文字断片反复照应着真实的历史进程，直观地呈现出餐馆基于开放性特质紧随历史逐步演化的具体过程。
除了餐馆本身以外，本书也将目光投向了出现在餐馆内部的个体。里巴特笔下的人与诺贝特·埃利亚斯在型构社会学中提出的“开放的人”(homines aperti)相符：个人无法脱离他人、脱离社会而存在，并且随着社会关系结构的变化而发生行为、意识乃至人格结构的变化。餐馆的员工虽然与这一场所紧密地联系在一起，但却因备餐区和就餐区的分割而很少得到关注，“没有哪个客人会注意是谁在准备食物”，这种有意的切分有助于在就餐区内营造出家的幻象。这一群体得到了里巴特的极大关注。在客人从未看到的厨房内，如同餐馆在诞生之初就揭示的外界社会阶级差异，厨师、招待员和帮手以胡子的浓密程度彰显幕后空间的权力结构，与之密切关联的则是工作的忙碌程度。处理食材、清洗餐具、采购原料、打扫后厨……表面混乱的食物生产和供给背后蕴藏着由阶层等级决定的组织系统，迫使所有员工在已经清晰定义的后厨空间内采用相应的方式有序地呈现自己。在例证中，里巴特借让－保罗·萨特眼中通过自身服务方式模仿“某种自动机器式的无法改变的精确”的招待员证实了这一点，机械化的自我表演促使餐馆员工仅仅成为餐馆所塑造幻象的一个组成部分，他们通过不断反复的行为模式加强对服务理念的认知，并基于对其他员工行为的观察不断巩固自我在社会中扮演的角色。餐馆不再是办公之地，而是成为员工的私人寓所，到来用餐的人们不再是顾客，而是自家的客人，作为阿莉·霍克希尔德所谓的“情感无产阶级”的一员，他们的情感也被由社会结构决定的工作和商业生活压抑。
以顾客为主导的就餐区通过招待员的往返与备餐区连接，前来用餐的客人同样呈现出无法摆脱社会关系而具备的开放性，将自身置于特定的社会、文化和历史进程中，以日常角色扮演来维持地位和构成社会交流。一方面，顾客基于由经济、文化和社会关系决定的阶级在餐馆得到不同的体验，由餐桌位置、餐品质量、服务态度等组成的社会互动都是社会系统和文化结构的重复反映和表达，不断提示着顾客在社会空间内占据的位置。另一方面，从入座点餐到用餐结账，顾客始终被期望以程式化的行为举止来遵守餐馆基本组织结构下的规则和秩序，并通过在文化品位和生活方式下的差异化表达以建构自身的社会意义。在里巴特的眼中，餐馆员工和顾客并无太多差异，作为无法与他人和社会分离的个体，两者均“是自我的表演者，也常常是行业身份的表演者”，都必定在开放性公共空间不断传递象征含义的过程中以特定行为来追溯和发现自我。
正如爱弥尔·左拉在《巴黎之腹》中并未局限于巴黎市民的饮食状况，而是借助对民间食物的大量描写展现法兰西第二帝国经济发展过程中的社会冲突和精神迷茫，将“现代之腹”纳入副标题的《在餐馆里》同样并未将视角局限于餐馆和餐馆中的人们，而是着眼于餐馆和饮食在符号表征上的细微差异，探索在现代世界体系逐渐形成的过程中，这一狭小的开放空间内部观念与观念、文化与文化之间的相互碰撞。饮食的文化负载是里巴特在本书中关注的重点。在新泽西，非裔美国人无法从名为“美国小食铺”的餐馆中购买到如汉堡和咖啡这样与美国地方文化紧密关联的食物，餐馆的名字和他们所遭受的待遇之间的反差暗示着少数族裔在种族隔离中遭受的文化错位与身份认同危机。原本以开放性为特征、以塑造家的幻象为目标的餐馆却将移民、难民、流散者等群体排斥在外，使他们成为文化和政治社会语境下无家可归的他者和边缘化的存在。因此，餐馆的开放与否不仅是空间意义上的划分，同时也是文化、思维和意识形态的区分。
与之相似的是，提供异国食物的餐馆也承载着丰富的文化意涵，其自餐馆史的开端起就扮演了重要角色，包括巴黎的“伦敦大酒店”、悉尼的“普罗旺斯三兄弟”以及乌芬海姆的“卡普里海滩”等在内的餐馆都借助其不同于当地的地理和文化根源为顾客构建起文化异质空间。一方面，源自异文化的饮食、装饰和建筑都满足了当地主流文化对于其他文化的想象，本土文化与其他文化关联的新奇性成为了全球和当地饮食历史的核心部分。另一方面，源自家乡的餐馆成为了移民在异文化中追溯自身过往、重构身份认同的重要依据。这些提供异国食物的餐馆在文化的交流与碰撞中呈现出动态性和混杂性。不同于受限的政治权利，移民带来的异国食物得以逐渐融入当地的饮食体系，与主流文化展开微妙多元的对话。与此同时，好奇心不断驱使来自主流文化和其他边缘文化的顾客来到餐馆，并推动食材选择和烹饪方式的改变，使之逐步远离最初完全符合原文化特征的状态。餐馆所构成的虚拟空间随着文化相互接触渗透而不断建构和发展，餐馆的经营者也因此成为在不同文化之间“开展沟通的创造者”。
全书以里巴特的比喻作结：“餐馆对新来的人从来保持开放，因而成了一个总是能产出丰富思考的实验室。”得益于餐馆的开放性，不同身份的知识分子得以用不同身份进入这个反映个体、历史和文化的实验室，用文字将各自的观察和感知交织成一幅幅以餐馆为中心的社会全景图。从依照社会定位不断塑造自我的个体，到随着文化互动不断改变的观念和认知，餐馆作为呈现社会进程旁观者和参与者的无限可能在里巴特笔下得到了完全的验证。本书前三章由无数文字片段构成的关于餐馆史论述并没有明确的开头和结尾，它的戛然而止似乎也暗示了这一研究的无限性：餐馆随着经济和技术的发展而经历着革新，在餐馆用餐的行为依旧在人们的社会和文化生活中扮演着重要角色。无论是在欧洲餐馆出现之初的18世纪，还是如今的21世纪，餐馆都因其在社会中的多重角色而蕴藏着无限的阐释空间。
当然，《在餐馆里》也存在不足之处。首先，在笔者看来，作者虽然在第一章的开头就截取了对南宋时期中国餐馆的一段描绘，但并未给予足够的重视。事实上，在此之前的北宋就已经存在大量餐馆，比欧洲餐馆的出现提前了七百多年，并且已经发展形成了等同于侍者的店小二、地方菜肴、精致的器皿和餐具、甚至是独立包间。其次，作者对于“餐馆”这一概念选择了较为宽泛的定义，却似乎并未在本书中呈现出餐馆紧随技术水平和时代需求而灵活变化的特征，选取的餐馆种类较单一，没有涉及餐车、汽车餐馆、自助餐馆等为人们熟知，而且在餐馆史上占据重要地位的餐馆形式。最后，餐馆自身的意义以及它与人类外出用餐行为之间的相互影响在本书中没有得到深入阐释。事实上，餐馆的出现极大程度上改变了人类的饮食习惯，使得饥饿的产生与解决不再仅仅局限于家庭内部或周边的小范围地区。一方面，经济的发展和长时间工作的必要性促进了餐馆的诞生，使得人类得以扩大日常行动轨迹的覆盖范围，另一方面，餐馆也反过来推动了外出用餐的盛行，使得原本延续数千年携带食物上路的习惯被打破。在此基础上，新的饮食习惯塑造和改变了人类社交行为，人们不再每天只和固定的对象共同用餐，而是越来越多地和没有亲缘关系的人、甚至是陌生人坐在同一张餐桌前，通过相互交谈和进食使关系网不断扩展。外出用餐在潜移默化中成为社会不同阶层的人们处理事务和放松消遣的重要方式，共享在公共空间消耗食物的经验使得不同个体更紧密地相互联结。此外，除了集体社交层面上的影响，餐馆的诞生和外出用餐行为的普遍化还帮助女性获取更大的社交和工作自主权。里巴特的著作虽然在最大程度上聚焦于餐馆作为文化现象的发展史，却在其对人类整体社会影响方面论述不够充分，如果在这一方面加强，将有助于揭示把餐馆作为研究对象的必要性和价值所在。
“谁若试图阐释餐馆，眼里就不应该只看到食物，只看到餐馆内的工作，还应看到空间，看到餐馆本身。”餐馆因对于当今日常生活来说过于熟悉而极易得到忽视，里巴特的著作《在餐馆里》借助不同知识分子的视角深入挖掘和再现了餐馆两百余年的发展史，揭示了餐馆对于探讨个体、文化与历史变化的重要性，这无疑为饮食研究提供了新的视角。
【注释详见《上海文化》】
赵易安
复旦大学德语语言文学系博士研究生，主要研究领域为德语文学中的饮食书写。译有《创伤和创伤后遗症》《学会放手》等作品，发表有《维也纳书展与奥地利当代文学》《<拉德茨基进行曲>中的享乐主义》等论文。
资料：思南读书会
编辑：葛 斐
