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51岁香港女星谭小环的故事，是一段充满起伏与奋斗的旅程。曾获得香港小姐冠军的她，在享受过明星生活的光辉后，选择了淡出娱乐圈，转而投身商界。然而，命运的波折并没有就此结束。如今，她在加拿大的新生活引发了媒体与网友的广泛关注，背后的创业故事令人深思。
谭小环在香港的事业起步于拍戏与唱歌。她绽放在荧幕前，收获了无数的掌声与赞誉。尽管人气高涨，她却因为对娱乐圈的厌倦以及对爱情的追求，做出了放弃之举。在她与保险行业的男友结婚之后，选择退出TVB，开始了新的职业生涯：卖鱼蛋。这一决定，虽然充满了勇气与挑战，但却是她与丈夫共同构建传统饮食事业的开始。
不久，谭小环的茶餐厅生意在香港逐渐兴旺。凭借独特的口味与优质的服务，她的餐厅迅速赢得了食客的喜爱。然而，随着市场竞争的加剧，自2020年开始，餐厅的生意陷入了低谷。疫情带来的经济冲击、租金高涨和消费模式的转变，都让她与丈夫感到前途渺茫。
在过去的一年里，谭小环的茶餐厅经历了一系列挫折，利润逐渐被压缩至零。最终，在无人问津的绝境中，她不得不选择关门大吉，亏损金额高达千万。外界关于她拖欠巨额租金的报道，引发了广泛讨论，甚至有人表示：“早该如此。”这样的声音无疑对她来说是双重打击。
在经历了这一切后，谭小环选择了移民，将希望寄托在加拿大的新生活中。她和丈夫在新的土地上开设茶餐厅，尝试重启事业。这一选择不仅是对过去的告别，更是她勇敢面对未来的表现。她在社交媒体分享的生活点滴，充分展现出他们对新事业的期待与努力。
在网络时代，谭小环的经历更像是众多年轻创业者面临的真实写照。无数勇敢追梦的人在市场中摸爬滚打，不断挑战极限。她的故事提醒我们，创业之路从来不会一帆风顺，挫折与失败往往是通向成功的一部分。在她身上，我们看到了对于梦想和生活的执着追求，即使面对艰难困苦，依然不愿放弃追逐的勇气。
谭小环的故事还引发了人们对于传统事业与创新之间的思考。如何在竞争激烈的市场环境中立足，是每一位创业者必须面对的现实挑战。当传统的饮食行业遭遇新兴业态与消费习惯变化，更需要创新与变革的力量去引领。谭小环重新选择出发，无疑是对这一现状的深刻领悟。
她在加拿大的新茶餐厅，是否能迎来更好的发展？时间将会给出答案。同时，她的经历激励着更多人去思考：在艰难时刻，如何再一次找到属于自己的机会与方向。人生的精彩与精彩，往往在于我们的应对与选择。在面对挑战时，不妨以谭小环的故事作为引导，以勇气与坚持去迎接每一个未知的明天。
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地餐饮业菜式不断创新、服务多元化且性价比高，都吸引不少港人北上消费，而香港“来来去去都是这些”，每逢周末商场人流大失，令香港餐饮业经营陷入困难。饮食界议员张宇人近期亦称港人北上现象属无可避免，并指出业界会在今年底举办创意菜式比赛，力求重振业界活力。
< class="pgc-img">虽然如此，仍有许多内地餐饮品牌南下开首店。据内媒统计，自去年年中以来，已有至少42个内地餐饮品牌进驻香港，如蜜雪冰城、霸王茶姬、和府捞面、太二酸菜鱼等港人耳熟能详的品牌外，还有农耕记、杨国福麻辣烫、茶救星球、LINLEE手打柠檬茶、茉酸奶、杨国福麻辣烫、呷哺呷哺、探鱼、沙县小吃及三津汤包等。
< class="pgc-img">其中，以舒芙蕾为主打产品的Fufuland也于近日登陆香港，并将在香港开至少5间分店，该品牌香港区负责人Vianne向《星岛环球网》表示，可能是香港研发成本高：“我觉得香港市场这几年没有很新颖的品牌诞生，而一个关口之隔的内地近几年蹦出很多餐饮品牌。”在她看来，港人北上消费能带动餐饮品牌在港曝光率，有利于内地餐饮业来港，同时亦有助其走向国际。
< class="pgc-img">香港养团队太贵 Fufuland进驻香港每月可赚44万
Vianne指出，在香港培养团队所需的人力物力成本太贵，如果重新开始经营一个牌子，从设计品牌颜色、包装、产品研发、口味到选址，可能研发团队都需10个人，而内地在产品研发上有绝对优势，可以做到每个月都推出新品。所以她所属团队目前策略为，在内地选好品牌后，配合选址和供应链资源，将其引入香港发展。
以Fufuland为例，一个店铺大概需要5至6个员工，以平均15,000元人工来算，人力成本则需7万多，再加上物料费、杂费、租金等，每间店支出差不多10万元至20万元。至于盈利情况，若按内地出舒芙蕾标准计算，3个人每小时不停地做可以出100个，香港一天工作9小时，可产出900个舒芙蕾。Fufuland定价为20元至30元，若以20元来算，一个月收入54万元，除去开支，仍可净赚34万至44万元。
< class="pgc-img">轻餐饮品牌店位平均呎价更便宜
除研发成本高外，店铺租金也是阻碍香港餐饮业一大难题。Vianne所属团队过去多投资一些中式餐厅，但从去年底开始，投资方向转向加盟以小而美为主的轻餐饮业，包括柠季手打柠檬茶、Fufuland等。
她发现在商场里租一个较大的店位，相较于一个小店的平均呎价便宜很多。因此可以以较便宜的呎价去租一个较大的店位，再去分割给几个轻餐饮品牌，每个品牌专注于卖一样产品。她称轻餐饮灵活性比较高：‘如果这一年开出来不行，可以马上换一个。”
< class="pgc-img">虽然港人北上带走一大批香港的餐饮业顾客，但她认为Fufuland这样的轻餐饮是复购率较高的日常小甜点，港人不会因此特地跑到内地购买。反而港人北上消费开拓了视野，增加了内地品牌在港人群体中的曝光率，令他们在香港看到时更有动力去买：“从内地带到香港顶多带六个吧，明天想吃怎么办呢？就在香港买呀！”因此她称港人北上并无太大威胁，反而是有利于发展。
另外，香港作为一个国际化的城市，Vianne认为是很多品牌踏出国际的重要跳板：“内地很大的团队，可能开在香港一窍不通。”因此对于有意愿走向国际的品牌， 内地餐饮业来香港，可以提前预知开去国外会遇到的问题，如物料运输、口味调整等。
< class="pgc-img">香港没有概念是顾客一定是对的
香港服务态度常被诟病，如员工态度差、限制食客时间用餐、要求拼桌等，而内地餐饮却在服务上不断创新，多重花样照顾顾客情绪。Vianne则表示，柠季在内地有标准化的一套口号，如欢迎顾客的时候，要90度欢迎光临等。Vianne在问过很多港人意见后发现，其实他们不习惯：“太热情反而不自在。”所以就调整为礼貌地说：“你好呀，欢迎光临，你想喝点什么？”
< class="pgc-img">至于不久前内地网红咖啡店Manner Coffee店员与顾客发生争执，她表示最重要的一点，是老板要学会和员工适当沟通，店长有义务和责任去关注员工情绪，如果说前台员工每天脸上没有笑容：“只能说他不适合做前台呀。”所以要把适当的人员安排到适当的岗位。她称在香港没有概念是顾客一定是对的，她觉得员工应在礼貌为先的前提下：“有判断的能力，顾客在这个情况下是让步还是礼貌。”
<>< class="tt_format_content js_underline_content autoTypeSetting24psection " id="js_content">源 | WIN商业地产头条（ID：Dtoutiao）
作者 | 愚完 主编 | 付庆荣
图片来源 | 除特别注明，均由商业地产头条拍摄
如歌的香港商业，正在回归。奢华、烟火味犹在，但进化有些缓慢，呼唤fresh air。【重读香港】系列，关注大湾区宏大叙事下，香江商业变化中的闪光点。此篇为，香港日料。
往期回顾：【HK72小时·上】【HK72小时·中】【HK72小时·下】【谁在香港勇敢开店】
一顿管饱的日料，随买随吃，随吃随走，价格比大快活、大家乐还便宜；一家仅有十几家店规模的日料品牌，差点被吃到上市；一个门店看着平平无奇的日料“陋室”可能卖着全港最贵的omakase......
重新站在香港街头，目之所及是全城日料正以寿司快取店、独立/连锁拉面馆、平价/高档居酒屋等形态多元生长，门店密集醒目，不觉中连空气里都飘着三文鱼的奶油香。
日本料理，已经成了港人疯狂的“新食堂”。
打开香港美食平台Open Rice，会发现属于“日料脑袋”的胜利：香港岛、九龙、新界、离岛4大区有约4000家日料店，比港式茶餐厅足足多了近1000家店；暴走了旺角、铜锣湾、将军澳、深水埗、中环等主商业片区，一个感官印象是，日料店比7-11、 Circle K、全家等便利店还要常见。
“在港开日式餐厅是最难亏钱的一门生意。”这个餐饮老行口中调侃式评价，是日料吃货们合力呈现的胜利果实。
但香港这座垂直生长的城市，从来没有单原色。光怪陆离的日料繁华之下，总有一些暗角处。网红大店，霓虹闪动，人头攒动；无名小店，灯光暗淡，街头消失。
“我楼下倒闭了几家（日料店）。其实前几年香港饮食业好赚，是大家把本来外出的钱都花在吃上面。现在通关了，饮食业就麻麻地（一般般）了。”一位在香港从事电商工作8年的小姐姐，道出了香港日料生意已经涌动的新暗潮。
3港元一贯的争鲜寿司外带店
“到下班时间，都是抢光的程度”
早上9点，走出九龙站，一家“便利店式”争鲜寿司店最先进入视线，一个年轻小伙拿着三盒寿司准备买单。
脚步迈近门店，心里的小问号一个个冒出来：什么身体素质，一大早就吃日料？什么饮食习惯，一大早就吃日料？什么家庭条件，一大早就吃日料？
“一份十贯寿司，多数售价在30港元，平均3港元一贯，夜市还能享8折。”很显然，之于多数香港工薪阶层，比吃一顿大快活（平均客单50港币上下）还便宜的价格，是日料的诱人魅力之一。
价格格外感人外，菜品的琳琅满目同样击人心。一家小小的争鲜外带店，包揽了日料界十八罗汉，从寿司、刺身、手握、卷物、军舰、甜品等，样样齐全。产品按细分类目陈列分类，一目了然；自选寿司每个都有单独塑料包装纸，什锦寿司、刺身拼盘、各式盖饭有便当盒装袋，即拿即走，便捷拉满。
“嘴挑”的港人眼中，这些密集得像便利店，在各大地铁口、沿街地段随处可见的争鲜外带寿司，提供的不仅仅是就餐的便捷触达性，还有一种“不费脑筋”就能轻松践行健康饮食的行动感。
当问起在香港工作的朋友平时会不会顺手买一份外带寿司解决晚饭时，她露出三分惊诧四分愤慨的表情，“什么叫顺手，一到晚上下班时间，都是抢光光的程度”。
拼手速的争鲜寿司外带店，营造出朴实、街头、亲和的氛围感。走进这里的人，就像来到7-11便利店一样自在，身份、职业、财富……所有社会化标签都失效了，大家只有一个共同目标——用最短时间最少精力、花最合适的钱，选一份不会出错的早午晚餐。
平价日料外秀的亲民感，在新晋顶流寿司郎身上极致放大。作为日本第一回转寿司，寿司郎2019年迟迟入港，却在港人心中一战封神，“吾知食咩，首拣寿司郎”。
随之而来的是，一波接一波的排队热潮。APP预订系统被book爆了，也要“凭实力”现场排起。
暴走香港当日，中午1点左右，路过香港九龙旺角弥敦道琼华中心的寿司郎。赶上饭点，门口排满人。我们试着打开APP取号，果然爆灯。
或许是工作日的关系，现场排队的人潮中，一家三口、携子带母亲子的家庭组合居多，也有部分年轻情侣和单独一人等位的，少见职场一族。
不同于寿司外带店强调的“随机性”消费主张，以寿司郎为代表、主打堂食的平价日料店，它们代表着香港人“目的性”日料消费真实的状态。
在香港，寿司郎目前共有21家门店，选址特点鲜明。尖沙咀、旺角、铜锣湾、上环等门店主要落于写字楼或购物中心，瞄准上班族；黄大仙、荃湾、天水围、乐富等门店则偏好社区商业，聚焦家庭聚餐。
不难看出，日料在内地主要是年轻人在消费，而在香港，早已经是商务社交消费、家庭聚餐消费的重要场景。
目的或有不同，但在我们对6位不同职业（行政人员、内地赴港留学生、媒体/公关公司PR、电商从业者）、不同日料爱好程度的香港朋友小调研中，得到的原因竟出奇一致：食材新鲜，分量小，种类多，健康。
“吃起来没啥负担”，这种共识才是平价日料能包围香港的底层原因之一。因为“新鲜健康”，它可以照顾所有人需求，同事朋友的精致范，长辈孩童的清淡口；因为“性价比高”，无论是请客还是AA，都不会“压力山大”。
在传统茶餐厅霸榜多年的香港餐饮圈，平价日料为习惯高效的香港人，提供了一个几乎不会出错的B选项。正如香港友人Ast所说，“吃寿司郎和一兰拉面这些连锁日料，出品稳定，完全可以放下冒险心态。”
香港CBD日料放题店“大撞脸”
背后藏着准备IPO的超级操盘手
现在的香港，寿司是平价日料“二代”C位。一代玩家主打拉面，吉野家、味千拉面是顶峰代表。
但，当我们特意请教了一位香港local，“刺身脑袋吃啥，才是最高性价比之选？”时，友人秒答，当然是日料放题。（“放题”在日语中意为“自由的，不受限制的”，日料放题即指日料自助。）
带着攻略来回穿梭中环、尖沙咀和铜锣湾，包围香港CBD的日料放题店，取名多以“大”、“喜”、“殿”、“屋”几个字组合而成，大瀛喜、极尚大瀛喜、大喜屋、极尚大喜屋、殿大喜屋......完全像是一母同胞。
我们默契地问了同一个问题，“诶，香港日料放题店的名字好像都差不多？”上网一查才发现，原来它们确同属大喜屋集团，有包括乐天大喜屋、大满喜等在内的9大品牌、15家店。
图片来源：品牌官网
在小红书，关于“在香港吃日料放题如何吃回本”的帖子已有一箩筐。
“第一轮，先来一大堆刺身过过瘾，三文鱼、海赤虾、金枪鱼、北极贝、海胆......刺身全部点一遍，吃个七八分饱；第二轮把出品最优的再点一遍，搭配天妇罗、鲍鱼、避风塘炒蟹等熟食；第三轮横扫甜品，哈根达斯、糯米糍、泡芙、提拉米苏等快乐入肚。”
图片来源：小红书@Wingyi114
简单总结就是，食放题要回本，就要瞄准刺身等贵价食品猛烈进攻，一顿下来，从小鸟胃变大胃王，人均也只要两三百的价位。
“门店都开在寸土寸金的旺区，用的也是贵价食材，客单价只要人均两三百，那不得被吃到亏本？”我们的问题里，疑惑胜过好奇。
正对点餐攻略频频点头的香港友人，顿了几秒说道，“不仅不能食穷间铺，反而食到间公司上市。”
十几家店，冲刺上市。大喜屋讲述了一个内地餐饮品牌，想都不敢想的资本故事。毕竟动辄数百多则上万的门店规模，一度被认为是上市的敲门砖。内地品牌无规模，不成活。
虽2019年因疫情打击上市未果，但在大喜屋披露的招股书中，炼金术实力已现。大喜屋占据香港日式放题市场近4成收入，2018年营收高达9220万港币，公司真正落袋的利润高达11%。
图片来源：Open Rice
选址上，大喜屋分别在尖沙咀、铜锣湾等旺区和元朗、观塘等“山旯旮”开铺插旗，拿铺要义在于瞄准社交场景客群，眼光神准，旗下餐厅无一蚀钱。
成本上，一方面以大宗采购的方式，连年降低食材成本，2018年公司食品及饮料成本占收入比例，按年下跌3个百分点。另一方面，精细化自助模式，人力人本低，刺身、寿司等日料烹调工艺较为简单。2018年大喜屋员工成本仅占收入23%，显著低于太兴（33%）及大家乐（30%）。
营销上，主打一个性价比，且在香港人心中形成了不可替代的品牌记忆点。打卡放题界吸金之王，朋友的建议是，“还是放下执念食穷大喜屋，尽情享受任饮任食的乐趣吧”。
密布魔都的“顶奢日料”omakase
内地人排着队跑来香港吃？
在争鲜、寿司郎、大喜屋搭建的日料包围圈中，我们看到了多数香港人的“日料自由”画面。
但之于多数普通工薪阶层，头顶A级光环的高级日料，是被区隔而生的另一个日料天堂。因出身显贵，它们注定只能成为一部分人的“日料自由区”。
通常，日料分为以居酒屋、日式简餐等较为平价日料，即B级料理；以烧鸟、刺身、怀石料理等为代表的A级料理，即高级日料。
在香港CBD中心地带，那些不设招牌或门头低调、朴素到一不注意就会被错过的日料店，往往可能是最“顶奢”的存在——omakase日料店。
?志魂位在上环一栋酒店式公寓的一楼，完全不起眼，走过路过就直接错过那种 图源：Open Rice
门店清一色隐世素雅风，做的却是妥妥的奢侈品生意——讲究熟客制，不能现场排队，预约即付定金，迟到定金不退，人均1000港币打底。它甚至也玩“配货”游戏，吃一顿omakase，不点酒的话，主厨和服务员脸色不会太好看。
姿态傲娇，但追随者无数。在小红书上，“香港Omakase”相关笔记有近万条，到港第一顿打卡omakase的帖子居多，满频小资气息。
事实上，内地不缺omakase。据大众点评数据，日料店分布最为密集的上海，主打omakase的日料店占比超过50%，远比想象中的多。
为什么要几经辗转特意跑来香港来吃？
原因不难理解，这里有全国资历最深的omakase店，店龄十年以上的志魂、玄鮨、鮨真、龙吟、Sushi Wadatsumi，有口皆碑。而近年来新开的Sushi Zo、鮨央泰、希鸟Kicho、赤本山、青云Senn，要么头顶米其林餐厅头衔，要么主打高端特色食材，Buff叠满。
图片来源：玄鮨官网
对于内地日料爱好者来说，与其在内地稂莠不齐的高级日料店中各种踩雷，直奔香港omakase店是最不会出错的选择。本地人更是对此颇感自豪，“一直觉得香港omakase是世界级水准，一点不输给日本。”
那么问题来了，千元起跳的香港omakase，到底吃的是什么？
omakase，在日语中是“拜托”的意思，在餐饮中则有“厨师发办”之意，即一切由厨师决定，没有菜单也不用点菜，一切看当天的食材和厨师的即兴发挥。
对于资深日料爱好者而言，omakase是日料鄙视链的最高段位，是一种进阶的用餐方式。
omakase料理，吃的是寿司职人的手艺。一顿omakase通常包含前菜、刺身、烤物、炸物、寿司、汤类、主食和甜品，全由主厨一手操办。在香港，omakase店往往由寿司职人主理或有资深主厨坐镇。达摩的主厨John之前就是香港四季酒店稻菊日本餐厅总厨；三笠屋由日籍大厨本山太一朗主理，他在福冈的北九州岛长大，自祖父一代开店至今。
图片来源：三笠屋
同时，omakase强调新鲜高级的食材自带美味buff。香港仅有的米其林三星日料志魂，每天两次从东京、北海道不同鱼市空运食材到港，主打“没有时差的日料”。香港友人支了个辨别食材新鲜与否的小妙招，“吃omakase只要看不到放生肉的冰箱就赢了一半。”
当然，对某些人而言，omakase餐厅更像是“精神食堂”，吃的就是一种形而上的体验。
赴约一顿omakase，除了不能迟到，作为客人得注意的细节可能不亚于参加一场高端晚宴。一名资深香港日料探店博主曾在视频中提到，“到香港omakase用餐要衣着得体，尊重场合，女士使用香水也要尽量选择淡香，以免影响其他客人对食物的品味体验。”
志魂寿司预约规则
而到店后，从专人引进门到拉椅子落座，尽显礼仪。omakase门店无论大小，接待的客人都不会多，板前座位一般只有8-12桌，这样才能全心全意接待每一位顾客。
用餐过程中，主厨会不断向顾客传达“慢食、有机、健康、就地取材、可持续”这些日料文化。志魂主厨柿沼利治曾在采访中提到，他常鼓励顾客用手吃寿司以感受其中至味，“我们的鱼大多是手钓的，我做寿司时也是用手捏的；若是客人也用手吃，可以把味道从大海一直连接到你的味蕾上。”
?志魂主厨手握寿司制作，图源/小红书@i33
在价格、食材、环境、文化上，高级日料全方位拿捏住食客。朋友半开玩笑说道，“一顿omakase下来，身心灵都被净化。”
置身香港街头，被进化的还有我们之于香港日料生态的重新理解。从模糊印象，到具体感知，再到深度思索。新奇的感知，让味蕾到心灵都被震撼住了。
我们在频频感慨，香港友人却云淡风轻。我们看到的港人对日料的偏爱，已经是他们再常规不过的生活方式，就跟去楼下茶餐厅吃碗鱼蛋面一样寻常。
“其实只要是日本过来的店都会出现排队的状况。donki人多的时候会挤到水泄不通，寿司郎我试过等了三个多小时。这些内地人觉得有趣或奇怪的事, 就是我们的日常。”
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