言:在职场中,与领导的关系往往是成功与否的关键所在。过去我们常听人说"讨好上司"、"巴结领导",这些都体现了在职场生存中,如何与领导保持良好关系的重要性。不过,如何与领导进行有效沟通、维系关系,却并非一件易事。有时候,即便是一顿再普通不过的工作餐,都需要一定的技巧和策略。

今天,我就来分享一些我多年积累下来的"饭局十步法",希望能帮助大家在与领导进行工作餐时,更好地把握分寸,赢得领导的赏识。

第一步:选择合适的餐馆

相信大家都有这样的经历,不同档次的餐厅,给人的感觉和氛围都大不相同。作为下属邀请领导用餐,选择餐厅就显得尤为重要。一方面要体现出一定的档次,让领导感受到你的重视;另一方面也不能过于奢华,以免让领导觉得你铺张浪费公款。

我个人的经验是,选择一家环境干净整洁、装修典雅的中高档餐厅为佳。不仅氛围正式,而且菜品质量也能得到保证。这样不仅能让领导赏心悦目,也体现出你的谨慎和周到。

另外,如果时间和预算允许的话,最好提前去勘察一下餐厅的环境,看看是否适合接待领导。你也可以提前跟服务员沟通一下,让他们做好相应的准备,为领导营造出舒适的用餐体验。

第二步:确定用餐时间和人数

在邀请领导用餐时,时间的选择也是需要格外注意的地方。一般来说,中午的工作餐会比较合适。因为领导一般在中午会有固定的用餐时间,你邀请他们也不会太突兀。

而晚餐的话,就会相对随意一些。毕竟领导下班后可能还有其他安排,你邀请他们可能会打扰到他们的计划。当然,如果领导明确表示希望在晚上用餐,那也不是什么大问题。

至于用餐人数,我建议最好控制在4-6人为宜。既不至于太过拥挤,也不会显得太过冷清。此外,也要注意提前确认领导的出席人数,以免到时尴尬。

第三步:精心准备菜品

在确定好时间和地点后,下一步就是要认真准备菜品了。做为请客的一方,一定要注意尊重领导的饮食习惯和口味。

比如,如果领导比较注重健康饮食,那你就可以多准备一些清淡的素菜,少点油腻的菜肴。如果领导是老北京人,那你也可以点几道地道的京菜。总之,要充分了解领导的偏好,选择合适的菜品,让领导吃得满意。

另外,在数量上也要掌握好分寸。一般来说,3-4个菜品就足够了。太多的话,难免会显得浪费;太少的话,又会让人觉得不够隆重。所以你要在合理性和体面感之间找到一个平衡点。

第四步:注意前期预约和安排

在正式邀请领导之前,你还需要提前做好一些准备工作。比如,你要提前一两天打电话或发消息,预约好领导的用餐时间,询问他们是否方便参加。这样既可以确保领导的出席,也能让他们提前做好心理准备。

同时,你还要告知餐厅的情况,让他们提前做好相应的安排。比如布置包厢、准备菜单、安排专门的服务人员等。这样不仅可以确保用餐的顺利进行,也能给领导一个良好的第一印象。

一旦确定下来,你也要提前告知公司相关人员,比如秘书或助理。这样他们就能协助你做好一些必要的工作,比如代为邀请、帮忙订餐等。这样既可以减轻你的工作负担,又能增加活动的顺利性。

第五步:注意饮酒的把控

在饭局上,适当的饮酒也是非常重要的一环。一方面,酒可以增进氛围,让大家放松下来,促进沟通交流。另一方面,过度饮酒也可能会给人一种不恰当的印象。

所以,在饮酒上你要格外注意分寸。一般来说,适量饮酒就可以了,不需要强迫领导喝多。你也可以主动给领导斟满酒,示意他们先喝,然后再斟自己的酒。这样不仅体现了你的体贴,也可以帮助领导控制好酒量。

如果领导明确表示不想喝酒,那你也不要勉强。因为每个人的酒量和习惯都不太一样,你不能强求他们喝自己喝不了的酒。相反,你要尊重领导的意愿,主动放弃酒水,陪伴他们一起喝茶聊天。

总之,在饮酒问题上,你要做到既有分寸,又能体贴领导的需求。这样不仅可以增进双方的融洽,也能展现出你的职业素养。

第六步:注意饭局中的话题

在正式用餐时,你要格外注意控制好话题。一方面,你要主动引导话题朝着有利于你的方向发展。比如,你可以主动谈及公司的近期发展,询问领导的意见和想法,以此来引起他们的兴趣。

另一方面,你也要避免一些不太恰当的话题。比如,不要过多地谈论有的没的八卦,更不要涉及一些政治敏感话题。相反,你要尽量聊些中性的话题,如家庭生活、工作心得等。这样既可以拉近与领导的距离,又不会给人一种过于亲密的感觉。

此外,你还要善于倾听和观察。在聊天过程中,要时刻关注领导的反应和兴趣,根据他们的反馈调整话题。这样不仅可以让对话更加顺畅,也能让领导感受到你的体贴和细心。

第七步:注意进退有度

在饭局上,你不仅要注意言谈举止,更要把握好进退的节奏。一方面,你要主动配合领导的节奏,比如领导提议散席你就要马上答应。另一方面,你也要适时地给领导一些适当的私人空间,不要太过粘人。

比如,当领导表达要离开时,你就要主动送他们到门口,而不是固执地挽留。又或者,当饭局进行到一定阶段时,你也要主动暗示大家该结束了,避免让领导觉得被你纠缠。

总之,你要做到进退有度,既能体现出你的周到,又不会给领导一种被缠绕的感觉。只有这样,才能让整个饭局氛围保持得恰到好处。

第八步:注意后续跟进

在饭局结束后,你还要做好一些后续工作。比如,你可以发送一条微信,感谢领导抽出宝贵的时间与你共进午餐。你也可以适当地询问一下领导对本次饭局的感受,看看有没有什么需要改进的地方。

这样不仅可以让领导感受到你的重视,也能为下次的饭局积累经验。同时,你也可以趁机向领导表达一些自己的诉求,比如提点工作上的需求等。只要掌握好分寸,这也是一个不错的机会。

当然,你也要注意不要过于频繁地联系领导。毕竟,你们之间终究还是上下级关系,过度的跟进可能会让领导觉得烦恼。所以你要根据实际情况,适度地进行跟进和互动。

第九步:注意事后的总结和反思

在完成了一次圆满的领导用餐之后,你还要做好事后的总结和反思。这不仅有利于你总结经验,也能为下次的饭局做好充分的准备。

你可以仔细回忆一下,本次饭局中有哪些地方做得好,哪些地方还需要改进。比如,菜品的选择是否合适?话题的控制是否得当?对领导的照顾是否周到等等。

同时,你还要结合领导的反馈和你自己的感受,对本次饭局进行全面的评估。这样不仅可以让你更好地了解自己的不足,也能让你有针对性地提高自己的应对能力。

只有经过这样的总结和反思,你才能在下次饭局中做得更加出色。毕竟,与领导的良好关系建立,需要长期的积累和锤炼。

第十步:注意保持长期的良好关系

与领导建立良好关系,并不是一蹴而就的。相反,这需要你长期的付出和维系。所以在完成了一次圆满的饭局之后,你还要继续保持与领导的良好互动。

比如,你可以适当地与领导保持联系,了解一下他们的近况。你也可以主动提供一些工作上的建议和帮助,展现出你的专业能力。当然,你也要时刻注意保持应有的尊重和分寸,不要给领导一种过于亲密的感觉。

总之,与领导建立良好关系是一项长期性的工作,需要你的耐心和智慧。只有持续地维系和互动,你们之间的关系才会越来越融洽,从而让你在工作中获得更多的机会和发展空间。

综上所述,在与领导进行工作餐时,我们需要时刻注意细节和技巧。从选址到用餐,从话题到进退,每一个环节都需要我们认真地思考和准备。只有这样,我们才能在与领导的互动中游刃有余,赢得他们的赏识和信任。

希望大家能够好好学习和应用这些"饭局十步法",在今后的职场中收获更多的成功和机遇。当然,我也会继续努力学习,分享更多实用的职场经验,与大家共同成长!

领导吃饭？收好这份请客实用清单，可以助你一臂之力！

我姓李，今年五十有六，是单位里出了名的“老好人”。退休在即，我这一辈子，虽没干出啥惊天动地的大事，但也算是兢兢业业，勤勤恳恳。在这个不大不小的单位里，我也算是个“老资格”了。别看我平时话不多，可心里跟明镜似的，啥事都清楚。这不，眼瞅着退休的日子一天天近了，我想请领导吃顿饭，既是感谢这些年的关照，也是想给自个儿的职业生涯画上一个圆满的句号。

我出生在一个普通的工人家庭，父亲是厂里的老技工，母亲是家庭主妇。从小耳濡目染，我学会了父亲的手艺，也继承了母亲的细心。记得小时候，家里来了客人，母亲总是能做出一桌好菜，让客人吃得满意，父亲则是拿出他珍藏的好酒，大家边喝边聊，气氛融洽。那时候我就想，将来我也要像父亲一样，懂得待人接物，像母亲一样，懂得用心款待。

转眼间，我也到了请领导吃饭的年纪。说实话，这事儿我还真有点犯难。毕竟，这请客吃饭，可不比家里招待亲戚朋友，得讲究个礼数，得体现出尊重和诚意。我寻思着，得列个清单，把这顿饭请得既体面又周到。

首先，得选个合适的饭店。这饭店不能太高档，显得咱太张扬；也不能太寒酸，显得咱不重视。最好是那种环境优雅，菜品有特色的地儿。我听说，领导喜欢吃辣，那就得找个川菜馆或者湘菜馆。还得提前订个包间，安静，不受打扰。

接下来，得考虑菜单。这菜单得提前研究，不能等领导来了再点。得根据领导的口味和习惯来，既要有特色菜，又要有清淡的，荤素搭配，营养均衡。我打算点个水煮鱼，这是川菜的经典；再来个红烧肉，领导年纪大了，喜欢这口；蔬菜就来个白灼菜心，简单又健康；汤嘛，就来个老火靓汤，滋补养生。

酒水也得提前准备。领导喜欢喝白酒，我得准备两瓶好酒。不过，也不能光喝酒，还得有点饮料，比如果汁、酸奶之类的，照顾到不喝酒的同事。

至于席间的谈话，我得提前准备几个话题。不能让场面冷下来，得让领导感觉到尊重和重视。我打算聊聊单位的近况，谈谈自己的工作经历，也可以请教领导一些工作上的问题。当然，还得注意分寸，不能让领导感到不舒服。

最后，吃完饭，我得准备个小礼物。这礼物不能太贵重，但得有心意。我想，送个精美的茶叶礼盒不错，领导平时喜欢喝茶，这既能表达我的感谢之情，又不会显得太过。

请领导吃饭，看似简单，实则大有学问。这不仅仅是一顿饭，更是一次交流，一次展示自己的机会。我相信，只要我用心准备，这顿饭一定能让领导满意，也能给自己的职业生涯添上一笔亮色。

我把这个清单写在了一个小本子上，每天晚上睡觉前都会拿出来看看，想想还有没有什么遗漏的地方。我知道，这顿饭对我来说意义重大，我不能掉以轻心。

终于，到了请客的那天。我提前一个小时到了饭店，检查了一下包间的布置，确认了菜单和酒水。我站在饭店门口，看着同事们一个个到来，心里既紧张又期待。

领导来了，我迎上去，恭敬地递上菜单。领导看了看，笑着说：“老李，你这菜单选得不错，有心了。”我听了，心里一块石头落了地。

席间，大家边吃边聊，气氛融洽。我注意到领导吃得很开心，不时地点头称赞。我心里暗暗高兴，看来这顿饭是请对了。

吃完饭，我将准备好的茶叶礼盒递给领导。领导接过来，看了看，笑着说：“老李，你这是要退休的人了，还这么客气。”我忙说：“领导这些年对我的关照，我无以为报，这点小礼物，是我的一点心意。”

送走了领导和同事们，我一个人坐在包间里，看着满桌的剩菜，心里感慨万千。这顿饭，不仅仅是一顿饭，更是我职业生涯的一个缩影。我从一个普通的工人，成长为单位里的“老好人”，这其中的酸甜苦辣，只有我自己知道。

我知道，这顿饭后，我就要告别这个工作了几十年的地方，告别这些朝夕相处的同事。但我相信，这些年的工作经历，这些年的人情世故，都会成为我人生中宝贵的财富。

我站起身，走出饭店，抬头看着夜空中的星星，心中充满了对未来的憧憬。我相信，无论走到哪里，我都会记得这顿饭，记得这些年的点点滴滴。因为，这就是我的人生，这就是我的历程。

国的餐饮文化有着悠久的历史，从古代的酒馆到如今的餐厅，餐饮饭店既是绵长的历史传承，同时也是社会变迁的见证。就如同热播剧《繁花》里的黄河路，这条仅有755米的长街，却汇聚了100多家饭店，引无数人追忆似水年华。中国的餐饮文化和饭店的变迁承载着中国人的情感与回忆，记录着时代的印记。在这个新春佳节，我们推出中欧国际工商学院苏锡嘉教授《杂说饭店》（上下篇）共话中国人的幸福滋味，也祝您在节日里大快朵颐，大饱口福。

起源

社会学家曾经为一个问题困惑了很久：为什么人类会产生按顿、定时吃饭的习惯，而其他哺乳类动物都是在获取食物或饥饿时才进食？社会学家认为，比较合理的解释是只有按顿吃饭才有可能和别人同时进食。人是社会性的动物，有社交的需求，而一起吃饭差不多是最自然、最轻松自如的社交方式。其实，按顿吃饭也是饭店能够存在的前提条件之一。试想一下，如果大家的习惯是有饥饿感时随时进食，每个人需要进食的时间都不一样，开饭店的就只好处于随时待命的状态，显然是没办法持续的。

饭店存在更直接的诱因是一部分人“不能（或不愿）回家吃饭”变成常态。虽然缺乏直接的证据，但很多人猜测，接待信件往来和押送发配罪犯的官方驿馆应该是固定对陌生人提供餐食的饭店雏形。驿卒上路，短途的尚可用干粮对付，长途的必须要有地方可以歇脚、吃饭。官家办的客舍兼饭店于是应运而生。

从为特定的旅人服务到为一般旅人服务，再到为四邻服务，只有完成这个转变，商业性的饭店才算正式成为一种经营模式。虽然营业性饭店的雏形可以追溯到公元前的古埃及时代，但严格意义上的饭店的出现要晚得多。

所谓严格意义上的饭店，大致要符合这样几个条件：① 有固定的营业场所；② 对一般公众开放；③ 有菜品可供选择；④ 桌椅齐备，可供堂食，并有侍应服务；⑤ 营业时间大致固定。根据已有的史料，普遍认为在中国的宋代，尤其是北宋时期的开封和南宋时期的杭州，已经成行成市地出现了符合这些条件的饭店。饭店出现在宋代，小说家高阳认为与桌椅凳的流行与普及不无关系（高阳：《古今食事》，第35页）。宋代之前，人们习惯席地而坐，据案而食，餐桌必须低矮，只适合一个人进食。有了桌椅，餐桌容易拼拆，多人共同进餐才有可能。因为多人可以共桌吃饭，饭店才能成为聚会交流的场所。桌椅凳到宋代才普及，对高阳的这一断言，说老实话我是将信将疑的。但餐饮业到宋代而大盛，应该是相当可信的事实。

此外，这个时期饭店的分布与某些行业（如戏院、妓院和赌场）的兴衰有很强的关联，这不仅说明了饭店选址的重要性，更说明饭店和某些行业有共生关系，一荣俱荣，一损俱损。换言之，这个时期饭店的客户与某些娱乐、消费场所高度重合，对这些场所抗拒的人可能就不大愿意走进饭店。可以想象，当时到饭店吃饭和不去饭店的是截然不同的两类人。士绅官府阶层喜欢的饮宴场所还是局限在府邸或官场。

快餐店的启示

麦当劳、肯德基一类快餐店的出现在一定程度上动摇了传统饭店的定义，饭店的边界因此而大大拓展。快餐店与传统的饭店相比，异同互见。相同之处在于，二者都有堂食，都有餐牌可供选择，都可以让你饱餐一顿，扪腹而出。但除此之外，两者似乎一切都不一样。在快餐店你需要去柜台，或者通过手机点餐，需要自己去取餐，吃完自己把餐具送到回收处（国内大多有清洁工收拾）。而且快餐店的桌椅简单紧凑，服务乏善可陈，背景音乐激越快速，让人难以久留，或许这正是快餐店经营者的意图所在。

以麦当劳为代表的洋快餐店杀进中国，给中国餐饮行业上了很好的一课。麦当劳让中国同行看到，把饭店的厕所弄干净对改善客户体验有多重要。旧时国内的饭店对厕所的卫生状况很不上心，请国外的朋友吃饭，经常在吃得兴高采烈之时，跑一趟厕所，回来往往变得神情大不自在。麦当劳给中国同行的另一个启示是，让小孩流连忘返会带来多少回头客。一个小小的玩具、一个当红动画电影人物的玩偶、一个别致的儿童套餐，都可以让小孩死乞白赖地拽着父母往店里挪。

麦当劳以汉堡包为主打产品。其实，中国的成年人喜欢吃汉堡包的人并不多，但麦当劳对我们仍然有相当大的价值，因为在某些特定的场合它可以大大降低我们的选择成本。设想一下，你在遥远的非洲或南美洲一个不知名的小地方，饥肠辘辘却对街边的小店心存戒心，正犯愁该到哪里去吃点东西，远远看到一家麦当劳，你会怎么样？大概率会精神一振，知道这个地方我可以放心去。一家快餐店，可以在全世界各个地方都给你这样的信心，细想起来实在是了不起的成就。快餐店征服人的不是口味有多惊艳，而是质量始终如一的稳定，这恰恰是我们许多餐饮店所忽视的。

除了提供食品，麦当劳还在许多国家，尤其是在美国，承担了很特别的社会职责。很多美国人的第一份工作经验以及可以自己做主的零花钱都是学生时代到麦当劳打工攒下来的。快餐店为培育年轻人的职场纪律和敬业精神做出了可观的贡献，要知道这些乳臭未干又缺乏经验的学生其实未必能替麦当劳承担多少实际的责任。有趣的是，香港人排队的习惯在相当程度上是麦当劳带来的。香港学人梁文道写过一篇文章，题目就叫“麦当劳是香港人的排队老师”（梁文道：《味道·人民公社》，第125页）。梁引用一篇研究报告说：“从一开始还需要经理在场督导，到大家自动自觉列成队伍，大概只花了几年时间。我们排队，是因为这是家文明餐厅（或者美式文明餐厅）；无论是入乡随俗，还是为了不失体面，在麦当劳排队都是很正当的。”

点菜与菜单

进饭店要做的第一件事恐怕就是点菜了。在家吃饭，端上来什么就吃什么。要点菜至少要提前一天，因为需要去市场采买。要是主持中馈的主妇脾气硬朗一点，或许你根本没有点菜的勇气。饭店一定要提供选择，少则一二十项，多则上百项，众口难调之下给你足够的选择空间。这对有些人是多元的福利，对有些人则是无所适从的苦恼。中餐和西餐的点菜有很大的区别。中餐因为是围食，只要有一人点菜即可。点菜需要考虑预算，兼顾口味，凸显特色，平衡浓淡，殊非易事。有的人将点菜视为畏途，推诿再三，绝不开口；另有些人非自己点菜不能满足。一桌食客之中，没有人愿意点菜固然尴尬，要是几个人抢着点菜，场面更不容易控制。张三说：“这家店葱油鸡不错。”李四马上补上一句：“鸡是发物，我不吃。”王五打圆场：“要不点一条干煎带鱼？”赵六不紧不慢地卖弄一下：“你们难道都不知道干煎带鱼是饭店毛利最高的菜？”话到这份上，后面想接话的不能不掂量一下会不会冒犯还没有开口的。

西餐馆（不知为何，西餐比较少用饭店二字）的点菜相对简单，每个人点自己的，不碍别人的事。但如果每个客人都挑最贵的点，请客的那一位有可能下不了台。反过来，每个人都替主人着想，尽挑便宜的，主人的脸色也不好看。据说某些高级的西餐馆只有递给主客的菜单上有价格，其他人拿到的都是不标明价格的菜单。这样大家点菜的时候可以轻松些，尽管看到菜名对价格也可以猜个八九不离十。每个人自己点菜，好处是可以把自己的需求最大限度地表达出来，即使是同一道菜，各人的要求可能也很不一样。比如牛排，有人要5分熟，有人要3分熟，端上来还真得不一样。牛排能烤得这么精准，我一直觉得很神奇，后来读了香港名笔林行止的《英伦采风》才知道，即使是像他那样从来没有下厨经验的人，求学期间利用暑假到餐馆打工，也很快就学会通过在牛排上按几下来判断生熟程度。看来烤牛排远不如中餐爆炒的难度大。

西餐中的菜单又分成几种比较特殊的类别，如á La Carte（单点）、Prefix（套餐）和Tasting Menu（品尝菜单）。单点的菜单与我们的习惯比较吻合，挑你喜欢的点就是了。对不熟悉本地菜品或怕麻烦的顾客，套餐（如A餐、B餐）是最省事的。套餐中前菜、主菜、甜品及餐后茶饮都包括在内，客人容易点，又因为点的人多，饭店准备也充分，所以上菜也快。旅游景点的饭店就是靠这一招来打发蜂拥而至的客流的。品尝菜单是将小份的菜品组合成一套菜，提供的是种类多、份量小的系列料理，每一道菜只消几小口就吃完，却在那精致的份量中浓缩了主厨的手艺。虽然解决了选择困难症者的问题，但这样多达一二十道菜的组合菜单价钱通常也不会便宜，耗时常达两三个小时。

西餐馆的菜单一般不过就是两三页；相反，酒单可能相对长不少。所以，老外经常对中餐馆动辄七八页，林林总总几百道菜的菜单诧异不已。“这么多菜都要准备妥当，这要备多少食材才够啊！”其实，菜单上有不少菜是客人普遍不会点的，即便点了，主料或许不同（如猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅），辅料却都是差不多的。而且，同一厨师烧出来的味型都一样，经常几道菜吃下来感觉只吃了一道菜。如今工业化生产的复合调料大行其道，不同饭店的出品在味觉上也是雷同的居多。

这几年，一种不提供菜单的饭店悄然兴起。不提供菜单的似乎以高端日餐馆和私房菜饭店为主，听起来就不便宜。日餐馆有所谓Omakase的用餐方式，Omakase一词原来不过是交付、托付的意思，引申为厨师发办。食客知道价位，知道菜品大致有几道，具体内容则交由主厨决定，但通常包括前菜、刺身、烤物、炸物、寿司、汤类等。显然，这种用餐方式必须建立在食客对主厨充分信任的基础上，懂行的食客都是冲着主厨而不是饭店去的。私房菜没有菜单，既是噱头，也是出于实际需要。私房菜既要出新，又要时令，还要让食客有意外之喜，采办之功于是便显得十分重要。主事者声明，没有固定菜单，当天你能吃到什么完全取决于市场中能买到什么，能入我法眼的食料才会做给你吃。话虽这样说，大致的菜谱其实早就决定了，随机会出现的最多也就是一两道时鲜菜品。没有菜单的饭店瞄准的是价格不敏感，喜欢尝鲜，对寻求美食、鉴别美食孜孜不倦的小众人群。

习惯与传统

中餐因为是围桌而坐，菜置中央，各取所喜，所以每个人吃的东西都一样，却又都不一样。你不喜欢的可以不取、少取，喜欢的可以多取、快取。而且，一条鱼、一只鸡，大家喜欢或厌恶的部位很不一样，围食的方式能够最大限度地满足不同的喜好。然而，围食带来的卫生问题始终让人难以释怀。刻薄一点说，围食的分享美食在一定程度上也是在分享彼此的口水，稍有洁癖的难免觉得难以下箸。于是，中餐西吃的按位上菜便应运而生了。位上的方式虽然卫生、文明，但却大幅增加了餐食的成本。按位上，因为要确保每个人得到同等对待，边角料和不整齐的部位只能舍弃不用。有餐饮圈的朋友告诉我，位上的成本比桌上要高20%~30%，这一部分高出来的成本并不是所有请客的人都愿意接受的。而且，位上的方式把敬菜和谦让的热闹消弭于无形。你只要想象一下，一桌人各自为战，埋头苦干，眼睛里只有自己面前的这一小碟，场面是多么的冷清、无趣，和一个人留在家里吃饭又有多大的区别？可能这也是位上方式始终得不到普及的根本原因。

日本以庞大的百年老店数量著称于世，其中不乏有几百年历史的老饭店。比如，位于京都的大市，创始于日本元禄年间，已有近340年历史，专卖甲鱼汤。店铺始终按照传统的方式经营，卖的甲鱼只有两种做法——红烧甲鱼和甲鱼锅，吃完甲鱼往锅里加白米饭再打上鸡蛋做成杂炊，勉强算是第三道菜。300多年就卖这么三道菜，来的人却还希望他们永远不要变。由此可见，饭店大致可分两类：一类是不断翻新，常去常新，食客一进门就问最近有什么新菜；另一类是持久不变，惯以老面孔见人的。能做成百年老店的都是后面一种，给我们的启示是：饭店要想持久经营，菜单上一定要长期保留几个让人欲罢不能的“当家菜”。

民国时期的饭店有时会有一两道以某人姓氏命名的菜肴，如“潘鱼”（北京广和居的名菜，首创者一说是潘祖荫，一说是潘炳年）、“马先生汤”（马叙伦亲授长美轩制作）、“胡先生豆腐”（传为南京大学胡小石教授首创）等。发明菜肴的不仅有文人雅士，也有在烹调上独有心得的普通人。“囊时上海福州路有一肴馆，名大西洋，以‘六小姐饭’著名。所谓‘六小姐’者，为一名校书，指导该馆厨司所煮之蛋炒饭也。我曾尝之，此饭色香味三者俱全，且松软殊常，为之朵颐大快。闻绍兴有春宴楼，以‘三太娘蛋炒饭’脍炙人口，‘三太娘’者，楼主而当炉者。”（郑逸梅：《艺林散叶》，第236页）。你看，食客可以径直走进厨房，告诉厨师你的哪道菜不行，我来教你怎么烧。厨师欣然接受，虚心照办，从此多一道名菜，添一段佳话。民国的人心态似乎比较平和，要是放在今天，连我都觉得走进厨房叫板的大有寻衅滋事的嫌疑。

找到好饭店

对偶尔去饭店调剂饮食或享受美食的人来说，找到一家值得一尝又物有所值的饭店无疑是第一重要的事。怎么找到好饭店？无非是几个办法。第一个办法是跟着名人走。比如，鲁迅常年生活在北京、上海，他经常去哪几家饭店？有人对鲁迅日记做了深入的分析，他老人家光顾过并记入日记的饭店一共有65家，频次最高的是北京的广和居和上海的知味观。民俗学家邓云乡在《旧京散记》一书中考证过，鲁迅每个月平均去广和居不少于四五次，另有四到五次叫菜上门。这个频次是非常可观的。广和居的菜真有那么好？其实不然。广和居和知味观都是离鲁迅居所最近的饭店，图其方便可能是最主要的原因。而且，像鲁迅这样的名人在知味识食方面未必有超过常人的能力，他喜欢的饭店你未必会喜欢。

找好饭店的第二个办法是跟着美食指南或评级走，比如各类饭店点评网站，或米其林、黑珍珠一类的榜单。美食网站（如大众点评）的评价，试多了就知道，都是一门生意。虽有不少普通食客的真实评价，但水军奉献的溢美之词也随处可见。米其林是起家于法国的美食指南，历史悠久。2007年，米其林推出东京版，正式进军亚洲。2008年的香港版、2017年的上海版显示了米其林对中国市场的热爱。但无论在日本还是中国，米其林的榜单从一开始就受到一片质疑。质疑者的主要理由是米其林太在意环境和摆盘，对本地餐饮缺乏深入的了解，带着浓厚的法国偏见。于是，希望取而代之的本地餐评趁机而起。然而，随着时间的推移，米其林独立、专业、严谨的评价体系越来越得到大家的认可，其地位是本地替代品难以匹敌的。无论在哪里，能挂上米其林的星星都是餐饮从业者非常看重的荣誉。但是，被评上米其林也可能是悲剧的开始。香港被挂上米其林星星的几家平民餐馆，一上榜就被房东疯狂加租，最后不得不黯然结业。

找好饭店的第三个办法是跟着美食行家名人走，如香港的蔡澜。但华人圈的美食专家普遍缺乏独立性和专业态度，经常炫耀到哪家食府和哪些名人一起品尝老板特意安排、平时难得一见的稀罕菜品。如果你走进他们推荐的饭店，点几道他们交口称赞的名菜，十有八九会异常失望。

有美食作者在书中透露，上海某著名美食作家走进名店大董，凭着和老板的交情和自己在圈内的名头，开口就要他们砍两个烤鸭的鸭腿上来。两个鸭腿一砍，这只烤鸭就算报废了。面对这么粗鲁的要求，饭店居然照办不误。你说，他推荐的饭店你还敢去吗？蔡澜对香港的杭帮菜馆天香楼赞不绝口，说得简直是天上有地上无，还把它列为人生必去的世界88家餐馆之一。我曾和朋友一起去品尝，感觉不过如此。既然蔡澜如此推荐，我想总有他的道理，或许是我吃得不够仔细。于是，又和内子再去一次，特意点了他评价最高的东坡肉和清炒蟹粉，结果仍然感觉平平。这天蔡澜恰在店内，大概我看上去像游客，他便走过来问我：好吃吧？我直言太一般了。看得出来他很失望，悻悻说道：现在能吃到这么传统的菜已经很难得了。这时，邻桌的老板娘在叫“Uncle（叔叔），快来吃吧”。他是Uncle，我是生客，吃到的菜品怎么可能相同？

教授简介

苏锡嘉是中欧国际工商学院荣誉退休教授，在中欧任会计学教授前，他是香港城市大学商学院会计学系副主任、副教授。

苏锡嘉教授毕业于加拿大蒙特利尔市Concordia大学，获得管理学博士学位；1982年和1987年分别获得厦门大学经济学学士和硕士学位。苏教授主要从事国际会计、审计、公司管理、中国会计与审计等方面的研究。其研究课题主要包括家族企业的公司管理、审计员的岗位轮换、审计质量以及盈余管理。

苏教授的研究发表于众多知名的期刊，如《审计：实践与理论》《亚太会计与经济研究》《会计与公共政策期刊》《国际会计期刊》《中国会计与金融评论》《国际会计研究》《国际审计研究》《当代会计研究》等。

创意图片已获视觉中国授权。

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