水和面，皮里包着菜肉糖各色馅料，热锅开水带着弥漫的蒸气，久等的食客们没用筷子，一个个不大的调羹里满载着晨炊的温度，尤其是酷凛的冬季，没有什么比馄饨更能开启一天的美好了。馄饨遍及大江南北，但“馄饨”这两个字却远没那么流行——在中国，很少能找到哪种面食的名称比馄饨还多变且富有地域色彩了。两广的云呑，湖北的包面，江西的清汤，四川的抄手，福建的扁食，甚至新疆的曲曲……南来北往的食客操着不同的方言，相似的面皮馅料裹夹着不同的口音，话语里施展着不同的生活与远方。
馄饨分大小，大馄饨与小馄饨之间的差别堪比大小熊猫，风味口感截然不同。大馄饨状如元宝，份量堪比饺子；小馄饨则又分为苏徽两派：苏派清鲜细腻，徽派汤浓味厚，相同的则是皮薄如透——大小馄饨在五湖四海各有各的拥趸，论起来还真说不上那一派的势力更强一些；而大小馄饨之间的“战事”，又因为不同地域对馄饨的不同称谓而变得更让人眼花缭乱。
小馄饨：绉纱与清汤里的南方气韵
对馄饨最简单直白的无疑是上海人。没有花哨的名字，除了大馄饨便是小馄饨，而且两者还都能在上海早餐地图里立足甚至于水乳交融。当然，若联想起老上海精致的里弄与文化，那小馄饨的确比大馄饨更能代表“上海精神”。
上海小馄饨实际上便是淮扬菜中的绉纱馄饨。淮扬菜又被称为“文人菜”，“绉纱”二字也颇具文人色彩：“绉”为多音字，读去声时指的是一种带皱纹的丝织品，读阴平时则用于形容人举止文雅；“纱”亦是形制轻薄的丝织物。唐初训诂学家颜师古注《汉书》中有“轻者为纱，绉者为縠”之句，不难发现“绉纱馄饨”之名便隐含其中。
从绉纱馄饨到小馄饨，少了一些儒雅的同时也多了一些烟火气，同时也与大馄饨形成了对应。不过，不得不说“绉纱”二字一点都不算夸张——小馄饨皮薄如透，与馅料相结合的部分皱出了细密的纹理，舒展开的面皮又在汤中缭绕如同水袖，不需品尝便能轻易征服食客的眼球。如此具有美学价值的早点制作起来也不难：一只手用筷子点一点馅料直接擦到薄薄的皮上，另一只手轻轻一攥便好。不需要考虑形制，小馄饨本是无形胜有形，只要能黏到一起就好；喜欢吃小馄饨的食客要得绝计不是端庄严谨，而入口时的那一份润滑随意。
与绉纱馄饨相仿的是流行于江西、湖北一代的清汤。同样是精粉做皮、精肉为馅，不同的是汤料要考究得多。普通的清汤以鸡汤为底，讲究些更要将鸡汤以纱布过滤，将鸡脯肉切碎旺火煮沸；火候一到，鸡脯肉会将汤中的白沫吸附，鸡肉本身的香嫩却会留在汤里，这一遍便是“吊汤”。再讲究些的，还会做成“双吊汤”，由此可见清汤之所以叫“清汤”，还真有其道理。
不过，清汤虽然有汤料的“加持”，但在名字上还是输了绉纱馄饨几分文雅。清汤的另一个名字叫包面就更为通俗，江西南昌自明清以降便有着“临江府，清江县，三岁个伢子卖包面”，料想这等平民烟火，也不适合起一个太过文人气的名字吧。
如果说绉纱馄饨与清汤分别从称谓与汤料诠释了小馄饨的精致范，那上海小馄饨的本帮风情则更表现在吃法上。单独的小馄饨成不了食，必须要加上虾皮与蛋皮，讲究的餐饮还会备一碟榨菜末，几种鲜香咸味交融在一起伴着清汤一调羹一股脑送入嘴里——不用去问为什么这样的味道会成为多少海派游子关于家乡的回忆，仅仅听到这一番叙述，也能感受到小馄饨那晶莹剔透身躯里隐藏着多少江南柔情了。
大馄饨：循规蹈矩的两汉传承
相比之下，大馄饨的制作方法就显得一板一眼。梯形的面皮与饺子皮一般厚度，馅料要堆在正中心，四条边的交叠要如同折纸一般循规蹈矩。下手的力道也要狠一些，不然厚厚的面皮不易黏在一起。也因为皮厚，大馄饨的轮廓更为分明，元宝形的最多，如果厨师愿意也能做成圆形、三角形、圆筒形或半圆形——很多南方人眼中大馄饨也因此与北方的饺子相似，无非是有汤无汤的区别。大馄饨的份量也足，甚至于上海常见的荠菜肉大馄饨其“个头”绝不输于饺子，足以当主食之用。
这也怪不得大馄饨——馄饨原本就不是精细之物。扬雄在其《方言》中记载到“饼谓之饨”，可以看出最迟在汉朝，馄饨依然还只是馅饼的一种，区别只在于做法：若是蒸制，便可直呼为饼；若是煮制，则为汤饼，也便是馄饨了。
由此可见中国古代关于小吃的传说大多是后人杜撰的，而而且彼此之间不自洽。譬如说这蒸制之馅饼，既然已经在西汉时期便已经出现，那做法相类的“蛮头”如何能在三国时期被诸葛亮所发明呢？
食物的种类是随着历史的演进逐渐发展出来的，正如古生物学才认为人类有一个共同的“祖母”露西一样，馅饼、馄饨、饺子、馒头、包子在最初也都是同一种东西，即带馅的面食。之后每进行改良或发现一种新做法，便要用新的名称去描述，这才有了小吃界的花团锦簇。
馄饨的演变也正是如此。不妨进行一下这样的想像：最早的馄饨由饼发展而来，但煮于水中的什物显然不适合用发面，于是人们便将面皮改进成烫面。经过改良的汤饼已经与饼有了较大的区别，需要一个新的名字加以区别，人们见这一味小吃没有“七窍”便以其形命名为“浑沌”，最后依据汉字六书的原则改成“馄饨”。
此时的馄饨制作方式与后世的饺子并没有什么不同。饺子相传为张仲景所发明，如果这一说法大致靠谱，那饺子的起源自然晚于馄饨整整一个朝代。从史籍记载来看，在相当长的一段岁月里，馄饨与饺子的确不做区分：三国时期的饺子叫“月牙馄饨”，唐朝为“偃月形馄饨”，直到宋朝才有了“角子”这一称呼。
由此可见，馄饨与饺子本为同源，更确切的说饺子其实是馄饨的分支，而馄饨又是馅饼的分支，所以最早的馄饨个头一定小不了——无论是绉纱馄饨还是清汤，那般繁复而精致的小吃一定是在后世渐渐发展出来的，也就是说，大馄饨远比小馄饨更接近于其本源，而饺子的“馄饨血统”，甚至比要比小馄饨来得来纯正……
大小馄饨之争：上海风味里的水乳交融
大馄饨起源于北方，小馄饨成型于南方，两者的差异自然也沾染上了不同水土的气质。那么，两种小吃是不是也会出现中国饮食界常有的“南北之争”呢？不不不，两者非但没有争斗，反而在一座城市形成了熨帖的交融，而这座城市，正是上海。
兼容并蓄的上海从来是大小馄饨并行，很多时候，大小馄饨也是不容易分开的，当然，因为文化的原因，小馄饨的上海印记会更为深刻。20世纪20年代到40年代的上海，常有小摊贩在深夜用木柴烧火并打着竹板叫卖着小馄饨，这样的小馄饨被叫做柴爿馄饨。一辆破旧的黄鱼车——有时干脆便是一根扁担，从黑旧的弄堂里悠悠走出，隐没在夜色中的呛人气息里便是一家人的营生。
做小馄饨的多是穷人，吃小馄饨的人也多是穷人，厨师与食客里流转的言语常带有苏北与或是绍兴的口音，一碗馄饨连汤带水解渴果腹也带着温度。半个世纪过后，曾经的外地人也在上海安了家，如同豆汁联结着皇城根的百姓一样，小馄饨也便成了上海穷人们的群体回忆。
上海关于小馄饨还有一个传说，相较于略带辛酸的柴爿馄饨，这个传说中的小馄饨相对浪漫一些：一对年轻夫妻，太太病重卧床不起，每每楼下传来柴爿馄饨小贩的吆喝声，先生便用丝袜系着一个竹篮，装上钱从窗口吊下。小贩收了钱，再把小馄饨放在竹篮里，由先生吊回去。故事不惊艳，惊艳的是那一条丝袜，含而不露地烘托出了上海克勒们浓浓的布尔乔亚情结。从美学角度来看，竹篮上的丝袜也只有配晶莹剔透的小馄饨才应景，倘若先生吊上来的是个个饱满结实的大馄饨，却不知那重病的太太要如何下口了。
老上海有一段专写小馄饨的《竹枝词》：
“大梆馄饨卜卜敲，马头担子肩上挑，一文一只价不贵，肉馅新鲜滋味高。馄饨皮子最要薄，赢得绉纱馄饨名蹊跷。若使绉纱真的好裹馄饨，缎子宁绸好做团子糕。”
这里大梆馄饨指的也是流动的馄饨摊，是柴爿馄饨的别称，所谓大梆实际上是梆子腔里的打击乐器，被小贩用做吆喝之用。上海小馄饨源于苏州，晚清时的苏州流动馄饨摊俗称“骆驼担子”，前头锅灶后头抽屉，扁担凸起形似驼峰故名。清人沈复所著《浮生六记· 闲情记趣》中有记载：
“市中有卖馄饨者，其锅灶无不备，盍雇而往，先烹调端整，到彼处再一一下锅，茶酒两便……街头有鲍姓者，卖馄饨为业，以百钱雇其担，约明日午后，鲍欣然允议。”
这里的“鲍姓者”，若是打起梆子吆喝起来，少不了有这么一句：“馄饨侬想吃伐？”不过从《浮生六记》中的记载来看，“一一下锅”这样富有画面感的举止明显要与大馄饨相契合。小馄饨固然诱人，但腹内空空的时候食客可没工夫去品味那极具美学效应的丝袜，这时一碗货真价实的菜肉大馄饨便来得痛快了。薄皮大馅不说，嫩黄的蛋皮，生青的葱花一样不少，自有一番滋味。不少馄饨摊都是大小饥饿混着卖，流传已久的大小馄饨，就这样欢快地在同一个锅里做了伴侣。
馄饨里的百家味道固然让人流连，作为中国传统面食发展的“活化石”，其价值也不容小觑——更让人叫绝的是，分道扬镳的大小馄饨，居然还在上海的寻常巷陌里和谐地“生活”在一起，这在“派系斗争”极强的中国小吃界，也实在是一个奇迹了。
当“内卷”一词在餐饮行业愈演愈烈，餐饮人到底该如何应对？面对越来越激烈的竞争，价格战必定是死路一条，餐饮人唯有破局重生方能打破内卷，赢得市场。
< class="pgc-img">本文由红餐网（ID：hongcan18）原创首发，作者：翟彬。
最近北京粤菜的天花板【顺峰】少见地推出了大折扣的团购套餐，不禁让人唏嘘，如此高冷的品牌也扛不住残酷的市场竞争，打起了价格战。
大品牌拉低身段做促销，很容易就联想到一个词——“内卷”。
至于什么是内卷，想起网上曾看到的一段话，把餐饮内卷描述的颇为生动。
< class="pgc-img">△截图来自今日“餐饮一哥新思维”
相比起餐饮圈的内卷，过去一年发生在餐饮融资热、上市潮，看起来更像是“回光返照”。刨去浮华看真相，不管你愿不愿意承认，“中国餐饮的内卷化”已是事实，如今餐饮的生意越来越难做了。
< class="pgc-img">从三个层面看餐饮的内卷
从模式上看，餐饮行业越来越内卷了。
有没有发现，现在餐厅的菜单变得“越来越厚”了，卖的东西也“越来越多”了。海底捞卖奶茶，老乡鸡做酒吧，咖啡品牌也流行起了“日咖夜酒”，做卤味的则纷纷改成了“热卤+粉面”的模式，抢起了快餐的生意。
在品类上，餐饮品牌们变得越来越“四不像”，在经营策略上，也越发变得“不务正业”。
越来越多的品牌开始延长了经营时间，逐渐从“单一时段”变成了“全时段”的餐饮品牌。下午茶、宵夜等原本属于“鸡肋”的时段，正成为各个品牌提高翻台率、争夺用户场景的焦点。凑凑在晚市22:00以后发放大额优惠券刺激消费，Seesaw打造“日咖夜酒”的全新店型，海底捞推出“火锅+酒”的“Hi捞小酒馆”，这一切的变化都是在“竞争加剧”的大背景下发生的。
< class="pgc-img">△图片来源：摄图网
餐饮品牌在产品上从“做减法”到“做加法”，究其原因，就是餐饮竞争日趋激烈，大家不得不”放弃个性，向现实低头”。一个做面食的朋友说：“现在竞争太激烈了，产品和品牌的同质化严重，通过增加菜品和延长营业时间提升营业额纯属无奈之举。”
从营销上看，餐饮行业的内卷愈加白热化。
“他们（竞品）请了一个30W粉丝的抖音探店达人，我们被迫也得请一个50W粉丝的，没办法，都在一个场子里，不请感觉声量就被压过去了”，一位做烤鱼的餐饮老板吐槽到，如今餐饮行业在做广告上也越发内卷。
实际上不止做广告，餐饮营销的内卷早已在外卖平台上展开。随手打开外卖平台，放眼望去各种打折、补贴和买赠比比皆是，尤其是在竞争最为惨烈的快餐品类。对于纯外卖品牌，低价打折成它们的杀手锏，这让主打堂食的中小型品牌苦不堪言：不打折，就没订单；打折，扣除平台佣金，基本白玩，甚至倒贴。
< class="pgc-img">△高级粤菜也不得不打折促销
从产品上看，餐饮行业内卷越来越残酷。
如果要问餐饮哪些品类的产品“最卷”，那非新茶饮莫属。当“水果茶”成为各大奶茶品牌差异化的发力点时，黄皮、油柑、无花果、生椰，甚至是300元一斤的青提也都轮番上场。只有你想不到的水果，没有奶茶品牌做不到产品，产品研发逐渐成为制约奶茶品牌发展的天花板。从比拼发掘小众水果的能力，到比拼产品推新的速度，新茶饮们对于产品研发和推陈出新的渴望，是任何一个餐饮品类都望尘莫及。但是，茶饮产品上新速度如此之快，背后却是产品同质化的不断加剧。
< class="pgc-img">△图片来源：奈雪的茶
另外，产品同质化的现象在其他品类也普遍存在，比如火锅、烧烤、咖啡等品类，餐饮品牌们逐渐从比拼口味、包装，到比拼供应链和原材料，人人都希望能打造出属于自己的产品护城河。然而现实却是，餐饮品牌上新速度越快，同业跟随竞争的趋势就越激烈。
除了以上三个层面，餐饮的内卷远不止于此。文和友花60W招研发，西贝斥资6亿建中央厨房，墨茉点心局一年内四获融资，单店估值过亿。内卷下，餐饮的军备竞赛早已发展成从模式到资本，从产品研发到供应链，从品牌营销到人才的全产业链竞争。
< class="pgc-img">餐饮内卷加剧的四大原因
1. 后疫情时代，这届年轻人消费不动了
2020年，社会消费品总额为39万亿，较2019年下降3.9%；餐饮行业总收入3.9万亿，同比下降16.6%，社消总额和餐饮收入双降的背后，疫情是主要原因。但同时我们也发现作为消费主体的年轻人，他们的消费观念发生了巨大的变化。
据2020年《余额宝90后攒钱报告》显示， 2020年上半年90后人均攒钱金额比2019年增长了近四成，在7亿余额宝用户中，有1.34亿用户是90后，已经超过了60、70和80后用户数之和，这恐怕是有史以来最爱攒钱的年轻人了。
< class="pgc-img">△图片来源：2020年《余额宝90后攒钱报告》
另外在消费观上，这届年轻人也有了巨大的变化。据《2019-2020中国青年消费报告》显示，在花钱排行榜上，取代消费，位列前三的分别是教育培训（32.44%）、住房（31.53%）和保健养生（26.11%）。另外，有55.8%的年轻人认为消费更倾向于“只买生活必需品”，40.2%的年轻人选择“少买点，买好点”。后疫情时代，深陷职场内卷的年轻人比以往任何时候都更爱学习，也更不敢乱花钱了。
< class="pgc-img">△图片来源：《2019-2020中国青年消费报告》
除了攒钱，这届年轻人也更加“抠门”了。随手打开豆瓣，就能轻易发现这届年轻人的“奇葩省钱观”。有分享薅“花呗”羊毛的大湿，发现女款比男款衣服便宜的精神小伙，偏爱临期食品的“大胃王”，挑战极限开销的省钱大神等，五花八门的“抠门”小组，各种薅羊毛和白嫖大法，绝对让你打开一片新世界。
< class="pgc-img">△豆瓣上的抠门小组
从“精致穷”到“不抠门会死”，“英年早负”的年轻人再也不“浪不起来了”。年轻人的消费观正趋于“理性和有度”，这对于餐饮老板们来说，还有比这更坏的消息吗？
2. 成本高企，餐饮行业的钱越来越难赚了
最近身边有三个小观察耐人寻味：
为什么小饭馆的菜好像都是一个味道？
为什么身边夫妻小店越来越多？
为什么大商场里的餐厅越开越小了？
看似关联度不高的三个问题，却都指向了一个答案——成本。
根据《2020年中国餐饮年度报告》显示，中国餐饮行业原材料成本占营业收入比例为40%，且每年以2%的速度增长。不断高企的食材成本，迫使餐饮商家不得不另辟蹊径，比如大量采用标准化程度高、成本低廉的料理包、半成品。加之连锁品牌的渗透率逐步提升，“餐饮工业化”程度提速，导致餐厅口味也越发“趋同”。
除了食材成本，还有人工成本。据国家统计局数据显示，疫情前餐饮行业年平均薪资水平增长在6%左右，虽然餐饮行业工资基础水平较低，涨幅较于制造业、互联网、金融等行业相比并不大。但考虑到一些隐性成本，如员工房租、餐费等其他成本，同时随着“社保入税”的政策落实和餐饮合规性逐渐提升，越来越多的餐饮企业需要给员工缴纳五险一金，餐企在人力成本的弹性空间逐渐消失。
< class="pgc-img">△图片来源：摄图网
而在消费不振和疫情常态化下，“开小店”或者“压缩门店面积”成了为数不多降低经营风险的手段。根据联商网《2020年中国购物中心租金趋势报告》显示，2019年中国购物中心除“体验类”业态租金下降外，其他业态租金均有所上涨，而餐饮类租金涨幅最高。尽管经历了2020年的疫情，部分业主选择降租或免租表达与商家“共克时艰”的决心，但随着疫情的缓解，各大购物中心又重新回到涨租的日常操作，以北京合生汇为例，年租10-20%的上涨幅度已让小商家们直呼承担不起。
不断上涨的“食材、人工和房租成本”成为压在餐企身上，且难以撼动的三座大山。
3. 渠道红利消失
2019年，我国购物中心存量创纪录地突破了6000家，达到6359家。2020年受疫情影响，新开购物中心数量虽有所下降，但全年仍有374个购物中心开业。但对于餐饮行业来说，购物中心的井喷却并非一件好事。
< class="pgc-img">△制图：红餐网，数据来源：赢商网
随着海量的购物中心开业，shopping mall里购物、餐饮、娱乐的业态比例已经从原来的“5:3:1”的黄金比例变成了“1:1:1”的“畸形比例”。“业态不够，餐饮来凑”成了招商部门的口头禅。连年上涨的房租，加上各种综合管理费，购物中心餐饮业态的激烈竞争和价格战，不断挤压着餐饮的生存和利润空间，导致餐厅的生命周期大大缩短。据有关数据统计，商场中能够盈利的餐饮品牌仅为20%，剩下80%的铺位则常年处于“你方唱罢我登场”的处境。
不仅是线下，线上渠道的红利也正在快速消失。司空见惯的价格战，纯外卖品牌对堂食品牌生存空间的挤压，都让餐饮老板感觉到外卖生意越来越难做，而最重要则是外卖平台曾经的高补贴和低成本获客的好日子一去不复返了。
4. 跨界竞争，餐饮的竞争对手多了
疫情过后，原本“防火防盗防同行”的餐饮人突然发现，“跨界打劫”已经成为了常态。
便利蜂推出了咖啡品牌“不眠海”，切入现磨咖啡市场；盒马鲜生推出了椰子鸡、冬阴功、猪肚鸡火锅，要“革中低端火锅品牌的命”；叮咚买菜今年2季度推出了自有品牌“拳击虾”，并且在江苏昆山投资6亿美元建立生鲜综合体，发力到家的半成品菜，誓要把“在家吃饭是检验幸福唯一的标准”的信念贯彻到底。
不仅是零售品牌，新消费品牌同样在觊觎年轻人的餐桌。三顿半、自嗨锅、拉面说等新消费品牌通过小红书、B站等新媒体的投放种草，俘获了不少的年轻人。
< class="pgc-img">△部分食品消费品牌融资情况（制图：翟彬）
“多了一个场景，必然会减少另一个场景”，速食和生鲜电商的渗透率在疫情下空前提高，年轻人已经习惯了在家吃饭、在家做饭的习惯，对餐饮行业来说无疑是场灾难。
< class="pgc-img">餐饮人如何打破内卷？
过去十年，中央厨房、数字化、食品工业化、外卖、社交媒体等商业因素深刻改变了餐饮这一传统行业。后疫情时代，国潮和新品牌不断崛起，去中心化的商业模式风起云涌，面对内卷越来越严重，餐饮该怎么做？
第一， 解放思想，摆脱路径依赖
从私域运营、智能餐饮到数字化运营，如今餐饮人比任何时候都要焦虑。但比焦虑更可怕是“路径依赖”，依赖经验、依赖直觉，害怕“折腾”、拒绝改变。未来，唯有“大胆创新，拒绝躺平，勇于突破”才是打破内卷的核心要义。
< class="pgc-img">△图片来源：摄图网
第二， “品牌第一，好吃第二”
什么是有价值的品牌？是规模还是口碑？
成立17年的周黑鸭，拥有1755家门店，市值177亿；而成立不到2年的墨茉点心局，在不到10家门店的时候，估值就超过了20亿；门店数量仅为80家的Manner，更是斩获了百亿估值。
很明显，品牌价值与规模并无直接关系。
这些品牌的成功无一不在说明，只有占据用户心智、打造独特的品牌符号，形成独一无二的IP，才能获得极低的传播成本和最大的品牌溢价能力。
所以说，好吃固然重要，但“能不能讲好故事”才是品牌的核心能力。未来，不能触动消费者思想的品牌绝不是好品牌。
< class="pgc-img">△图片来源：摄图网
第三， 消费下沉，“小镇青年”扛起餐饮未来的希望
据摩根士丹利数据预测，到2030年我国三四线城市居民消费将达到45万亿元人民币，其中有七成的“小镇青年”每月工资的80%用来消费，小镇青年将是未来十年消费市场的主力。
未来随着一二线城市的逐渐饱和，星巴克、海底捞、喜茶等头部品牌势必会将触角延伸下沉。对于“志在四方”的餐饮品牌来说，广袤的三四五线城市才是它们的星辰大海。
< class="pgc-img">△图片来源：摄图网
第四， 搭上“餐饮新基建”的快车，打造餐饮新物种
如同初代苹果手机对于功能机的碾压，和特斯拉对于传统汽车行业的改造一样。以数字化、智能设备、植物肉、大数据、新零售等商业因素正如潮水一般涌来，为餐饮行业的升级改造带来了前所未有的新机遇。
智能设备解放了门店， 300平米的门店1-2台送餐机器人就能极大缓解疫情期间人工短缺的问题；商用智能洗碗机2分钟就7-8桌的碗碟，月成本不到2千，优势明显；燕麦奶的替代风从星巴克刮到了7分甜，而麦当劳、肯德基、瑞幸也纷纷推出了自己的植物肉产品，新食材带来了成本革命；智慧门店+私域的数字化双核，让餐饮品牌的门店运营效率得到快速提升……
以上这些无一不在预示着，餐饮行业未来的巨大可能性，变革已经在路上。
写到最后
作为普通消费者，餐饮内卷的最直观感受就是薅不完的羊毛、吃不完的“霸王餐”，和无休无止的“价格战”。
但是对于餐饮企业来说，价格战背后却是餐饮的利润堪比纸薄，“躺着赚钱”的时代一去不复返了。
面对内卷，餐饮人既不能活在往日的荣光中假装自嗨，更不能被竞争打垮，“就此躺平”。餐饮人唯有“转变思想，拥抱变化，跳出存量，寻找增量”，才是打破内卷、摆脱困境的最好方式。
餐饮行业最大的痛点是什么?#
## 餐饮行业最大的痛点是什么？
### 描述
餐饮行业一直以来都是一个竞争激烈的行业，许多餐厅经营者在追求口味、体验和服务的同时，也面临着许多挑战和困扰。那么，餐饮行业最大的痛点是什么呢？在这篇头条号推文中，我们将探索和分析餐饮行业的最大痛点，并带您了解其中的原因和解决方案。
### 正文
餐饮行业是一个经常变化和充满机遇的行业，吸引了众多创业者的目光。然而，随之而来的挑战也是不可忽视的。在这场日趋激烈的竞争中，餐饮业主们必须面对一系列的问题和困扰。那么，餐饮行业最大的痛点到底是什么呢？
#### 供应链管理困难
在餐饮行业中，供应链管理一直是一个棘手的问题。从食材采购、库存管理到物流配送，每一个环节都需要严密的控制和协调。然而，在实际操作中，供应链常常面临着断货、虚假宣传和质量问题等困扰，给经营者带来了巨大的压力。如何建立稳定、高效的供应链体系成为了餐厅经营者亟待解决的难题。
#### 人力资源管理挑战
餐饮行业特点决定了其对人力资源的高度依赖。然而，餐厅员工的招聘、培训和留用一直是餐饮业主们头疼的问题。员工流动性大、技能不足、劳动力成本上涨等情况，都给餐饮行业带来了人力资源管理上的挑战。如何吸引、培养和留住合适的员工成为了餐厅经营者需要着重关注的方向。
#### 营销与推广难题
在当今信息时代，营销与推广是餐饮行业生存发展的关键。然而，餐厅经营者常常面临着营销渠道选择、宣传效果评估等一系列难题。如何有效地利用社交媒体、线上线下的渠道进行宣传推广，成为了一项重要的任务。同时，顾客对于营销手段的审美疲劳，也让餐饮业主们需要创新思维和拓展新的市场。
#### 餐饮安全与卫生问题
餐饮安全与卫生一直以来都是消费者关心的焦点。然而，餐厅经营者往往因为管理不善、操作不规范等原因，引发了一系列食品安全事件，损害了消费者的信任和口碑。因此，如何加强食品安全意识，规范操作流程，确保顾客的餐饮体验成为了餐厅经营者需要认真对待的问题。
### 结论
餐饮行业面临的挑战和困扰不可避免，但也孕育着无尽的机遇。在这篇头条号推文中，我们探讨了餐饮行业最大的痛点，包括供应链管理困难、人力资源管理挑战、营销与推广难题以及餐饮安全与卫生问题。尽管面临诸多挑战，但只要能够制定合理的策略和解决方案，餐厅经营者们就能够在激烈的竞争中脱颖而出，并取得可持续发展的成功。让我们共同期待餐饮行业的更美好未来！
> 注：本文所述为笔者个人观点，仅供参考。
#学习餐饮的乐趣# #餐饮业务诊断# #鑫鑫餐饮营销# #开餐厅那些事# #餐饮人想出去玩# #餐饮人的奋斗者# #餐饮人发声# #餐饮人发声# #餐厅老板的智慧# #餐饮人不是仇人# #餐饮概念# #餐饮员工机制# #餐饮行业关门# #餐饮的医生# #制作一款餐饮# #打算做个小餐饮# #饭店历生意#
