锅是人们很喜欢吃的美食，提起火锅，人们就想到重油，重辣，重口味，热量高，但顺德有一家老牌火锅店，跟我们平时吃的火锅截然不同，这家店是用清水煮菜的，显然对于吃货们来说清水煮菜没有味道，但是这家老牌火锅店却火了30多年，而且在各个评比中，凭着清水锅煮菜屡获大奖。
< class="pgc-img">清水煮菜锅底就是清水，不加任何的佐料也没有配菜，就用七八十度的水温将食材慢慢煮熟，跟我们平日的火锅完全不同，顺德人叫它清水打边炉，这家店是松记餐厅，已经开了30多年，是火锅界的一股清流。
< class="pgc-img">松记的创始人松叔并不是专业厨师，下岗之后为了谋生开起了大排档，后来他自创了清水锅锅底，得到网友好评，凭着独特的清水锅打边炉，一举成名。现在人们对于饮食要求和希望能吃到新鲜的菜，而这一锅清水则是照妖镜，食材不新鲜，在清水锅面前露出原形。
< class="pgc-img">为了保证食材新鲜，30多年以来，松叔都是亲自挑选食材，为了保证口感生疏，对食材非常的苛刻，不光要选新鲜的食材，在改刀的时候也颇有讲究，不同的食材切的形状，厚度都是不同的。
< class="pgc-img">各种食材下锅煮的顺序和时间也是很严格的，来到店里，服务员会替食客煮菜，客人来到这里就光享受就好了。清水锅端上桌，首先要下猪肉滑，这是用的猪颈肉，加入了马蹄粒，鲜嫩无比，放在水里煮两分钟就可以吃了，随后是鲜竹肠，避免其他食物抢去它的味道，先要将竹肠下锅煮熟。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">第3道菜是新鲜的鸡肉，鸡肉在锅中浸透，为了不影响鸡肉的嫩滑口感，不能搅拌，盖上锅盖焖熟，随后会加入鱼之类的汤食材，使得汤头更加鲜美，去骨的牛舌片，只要涮三四十秒就可以吃。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">他们家的价格贵，但食材绝对是最好的，服务也是一流的，服务员会帮着把味道调到最好，在这里可以享受到食物的原汁原味，对于那些口味刁钻的客人也对他家的火锅赞不绝口！
了冬天，吃火锅的人越来越多。在我国，比较典型的火锅形式有：北京涮羊肉，四川火锅，广东打边炉，这三种火锅各有特色，深受当地人民喜爱。虽然都是打火锅，但三者之间又有许多差别，体现了地域之间的不同饮食文化，今天就来聊一聊这个话题。
一、北京涮羊肉
涮羊肉是典型的北方火锅，历史很悠久。三国时期，已经有铜制的火锅出现，可以用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食。到了北宋时期，经济繁荣，物资充裕，冬天的时候酒楼已经有火锅供应了。
据说北京涮羊肉是元朝建都北京时引入的。到了清朝，满人爱吃牛羊肉，牛是劳动工具，羊便成了他们主要的肉食，从而流行到整个东北华北地区。北方寒冷，冬季长达四五个月。羊肉性温，可抵御风寒，滋补身体，是冬季食补的首选食材。
涮羊肉部位的选择也很重要，要选从背部到大腿的位置，其中以“羊上脑”的肉最优。羊上脑因为接近羊头，所以称为“上脑”。这一部分的肉质中脂肪交杂均匀，分布似大理石花斑，质地较嫩。这一部分是涮羊肉的最佳食材。
切制羊肉的要求很高，羊肉片最好是17-20厘米，宽3-6厘米，切片效果要“薄如纸，匀如晶，齐如线，美如花”。这样的羊肉片，不仅美观，而且“涮”起来特别方便，几秒钟，肉片便由鲜红变为灰白，则说明已经可以食用了。
< class="pgc-img">北京涮羊肉
虽然现在涮羊肉的蘸料可以自选，但正宗的蘸料还是以芝麻酱为主，再配上豆腐乳、韭菜花、香油、虾油、糖、米醋、生抽等，再加上几勺羊肉汤，搅拌成糊状即可。用筷子夹着羊肉在锅内烫涮三十秒，见肉片呈灰白色时，即夹出，蘸着调味料吃，那口感，太醇厚美味了，就如冬日暖阳一般！
过去的涮羊肉，配菜比较简单，因为天气寒冷，冬天没什么吃的，主要就是冻豆腐、大白菜、粉丝什么的，现在就不一样了，物质丰富，单是蔬菜就有十几种。
北京涮羊肉的锅一般是炭火铜炉锅，中间还有一个尖尖的烟囱。为什么要用这种铜锅呢？这是因为铜的导热性好，升温快，用炭火加热的温度高，而且火焰温度相同时，铜锅的温度会比铁锅高，涮出来的羊肉会比较嫩，口感好，更能直接感受到羊肉的鲜美。
涮羊肉最早的食客，据说源自清宫的烹饪秘方，后成为八旗子弟呼朋唤友必备之美食。由于羊肉的价值高，制作涮羊肉的羊肉部位又难得，所以老百姓一般是吃不到了。直到现代，人们的物质生活提高了，涮羊肉才走进了寻常百姓家。
二、重庆火锅
重庆火锅是指一种麻辣汤底火锅。这种火锅与涮羊肉不同，最早并非流行于贵族，而是源于在江河边做苦力的劳动人民。重庆冬天湿冷，江边的纤夫们如果不吃辣椒和花椒，容易得风湿病。
于是，每到天冷地冻之时，长江边上的船工常夜宿于河滩，停船生火做饭驱寒，但由于炊具只有一个瓦罐，怎么办呢？他们便在瓦罐里装水，放入各种荤素菜，加上大量的干海椒（辣椒）和干花椒除湿气。由此，逐渐流传传播开来，形成现在全国闻名的川渝火锅文化。
而毛肚是怎样成为重庆火锅的主要食材呢？在过去，牛是生产工具，牛肉很珍贵，牛下水（内脏）人们也舍不得扔掉。在重庆江北城的码头工人，由于贫穷，吃不起牛肉，便将牛胃及牛的其它内脏作为火锅的食材。没想到，牛胃，也就是毛肚，经过涮烫之后，又脆又入味，一传十，十传百，便流行了起来。
< class="pgc-img">重庆九宫格火锅
重庆火锅的锅最好是用赤铜锅，以前穷人没有条件就用“洋铁盆”，用宽铁条隔断，又称“九宫格”，方便于记忆投放下去的食材，避免久煮变得老硬。这些锅盆开口大，锅底浅，汤水容易沸腾，食材也不容易“失踪”。重庆火锅的红汤锅底是牛油、豆瓣酱、辣椒、花椒等，清汤锅底用猪骨和鸡肉熬制而成。
重庆火锅的食材过去是“八大件”：即毛肚（牛胃）、鸭肠、肥牛、麻辣牛肉、黄喉（猪牛的大血管）、老肉片、洋芋片、豆皮等，现在的食材就太多了，牛羊肉、鸭血、海鲜、各种肉丸、各种蔬菜都可以烫食，甚至麻花、酥肉、年糕都可以。
传统重庆火锅的蘸料是香油碟，主要是用香油和蒜泥调制而成。现在大家的口味多了，也可加入蚝油、花生粒、葱花、香菜、芝麻、小米辣椒等。
时至今日，重庆火锅因为它的美味与便捷，也由于川渝人的流动性较大，已经传到全国各地。可以说，在全国任何一个城市或县城，都少不了一家甚至多家麻辣火锅，而且往往生意都不错，成为家庭和朋友聚会的热门地点。
三、广东打边炉
在广东，火锅一般被称为“打边炉”。广东的打边炉在宋代便有记载，称之为“打甂（音‘边’）炉”。“甂”就是小瓦盆，“打”则是涮的意思，打甂炉即“涮瓦盆火锅”。后来“甂”字误传为“边”，就有了打边炉的说法。
到了现在，小瓦盆变成了瓦煲，下面烧着碳火，碳上架着一个大瓦煲，桌上摆放着大碟装着的食材，这便是广东正宗的打边炉模式。
我个人认为广东的打边炉可细分为三个风格——
一是顺德式打边炉。
据明朝万历年间的《顺德县志》记载，打边炉为“以鱼、肉、蚬、菜杂烹，环鼎（边）而食”。明代大文豪陈献章曾吟诗一句描写打边炉：" 生酒鲟鱼会，边垆蚬子羹。"
顺德式打边炉是珠三角常见的形式，也流行于香港，最高层次的是“清水打边炉”。将鱼块、生鸡块、鲜虾、扇贝、鱼丸、牛肉丸先下锅煲熟，清水也就有了鲜汤的味道，汤也有了油水。然后再煲各种蔬菜。
< class="pgc-img">广东打边炉
有的会将鱼和鸡切成片，在“虾眼水”中涮熟，味道特别鲜嫩。讲究点的还会放石膏豆腐。广东人还认为，吃火锅容易上火，所以一定要搭配清热泻火的食物——点豆腐的石膏有此功效。
除了清水汤底，现在的广东打边炉也有清补凉汤底、粥水汤底、骨汤汤底、沙茶汤底等。除了这种“大杂烩”的食材形式，还有专业的蛇煲（不建议野生蛇）、狗煲、鸡煲、羊煲、龙凤煲等，以一种风味食材为主，再加上配菜食用，更加有特色。
二是潮汕牛肉火锅。
广东别的地区，直接用牛肉打边炉的不多，但潮汕牛肉火锅是一个例外。在潮汕地区，全民爱吃牛，牛的三分之一用来涮火锅，其余的用来做牛肉丸、牛肉饼什么的，不会浪费。潮汕的牛肉食材新鲜，现宰现卖，师傅的刀工好。
潮汕人将一头牛分割成脖仁、五花腱、匙仁、匙柄、三花腱、胸口油、吊龙、新鲜肥牛、爽口嫩牛九大部位，肥瘦皆有，每一部分口味都不同。所以，潮牛火锅师傅最厉害之处，就是将屠宰场送来的牛肉能准确地辨认并分解成这些部分，并以不同的价位出售。
潮汕牛肉火锅原本是用沙茶酱做锅底，汤底比较浓，后来为了适应整个广东人的口味，逐步改为牛骨清汤配上白萝卜。不过，如果你想吃沙茶锅底的话，也是可以的。
< class="pgc-img">潮汕牛肉火锅
潮牛火锅的吃法很讲究：如果是牛骨汤底的话，那就要先喝汤。涮牛肉时，要根据牛的不同部位调整时间，由于师傅的刀工好，切片薄，一般是十几秒，三起三涮即可。
潮牛火锅的经典酱料一般有两种：一种是潮汕豆酱，据说在市面上买不到的，都是店家用基础酱料再添加其他材料调出来的。豆酱一般基础酱料是用的普宁豆酱。另一种当然就是沙茶酱了，牛肉与沙茶就是天生一对，离了谁都会逊色几分。沙茶用的是汕头的皇牌沙茶，怎么调制也是个谜了。
三是粤西地区的打边炉。
大家都知道，粤西地区的民风要粗犷一些，所以打起边炉来也比较简单粗暴，一般是用鸡、羊、狗来打边炉。
粤西人讲究食材要原汁原味，冬天“打边炉”也一样，最地道的一样做法就是，“清水煲鸡”。首先准备一只土鸡，洗净切块，用花生油和盐、生姜片、葱段一起拌和稍稍腌制一下，这样去腥，鸡肉也更滑嫩。
接着准备底料，在一盘清水里放进红枣、枸杞、桂圆、玉竹、党参各适量，大火烧开。接下来放鸡块、生鱼片、鲜虾及素菜……这样吃起来汤鲜肉滑，味道非常棒。根据口味，清水也可以换成椰汁或啤酒，做成清香可口的椰子鸡和酒香浓郁的啤酒鸡。
粤西的羊肉打边炉与北京的涮羊肉不是一回事。北方的羊是绵羊，也就是“小肥羊”，将羊肉剔下来切成薄片的；而粤西的羊肉一般是精瘦的黑山羊，连皮带骨切成一块块的，配上竹蔗、玉米、红萝卜或是木瓜，既能吃出羊肉的原味，又能喝上一碗温润不腻的羊汤。
< class="pgc-img">粤西羊肉打边炉
粤西的狗肉打边炉以高州狗煲最为出名，以20-30斤的狗为最佳，肉质细嫩，无异味。锅底是狗汤，要加上草果、陈皮、丁香、红枣之类与狗肉一起炖，加上两三勺蚝豉，汤味会更加鲜。猛火滚开后文火煲半个钟，当狗肉软硬适中时，口感更好。
狗肉边炉的配菜有淮山、萝卜、香菇、针菜（黄花菜）之类，或是煲西洋菜或生菜等青菜，以去腻滞。蘸料也以特制的豆酱为主，也有一种酸甜的酱料，可以去腥去腻。
湛江雷州的羊煲与狗煲也比较出名，雷州还有一种“羊狗煲”打边炉，是将羊肉与狗肉混合在一起，再辅以一些中草药，配上一些蔬菜，味道鲜美，滋补效果好，深受当地群众欢迎。
< class="pgc-img">粤西狗肉打边炉
在广东人眼中，北京涮羊肉和川渝麻辣火锅，偶尔吃一吃可以，但长期吃是不行的。涮羊肉虽然味道不重，但绵羊肉太油腻，味道也相对黑山羊肉来说更膻一些。重庆火锅，不仅油重，很多食材是广东人比较少食用的，且调料太多，掩盖了食物的原味，吃了担心会比较热气。所以，广东人一般只在秋冬季节打边炉，但会仍然保持原汁原味的风格。
不过，一方水土养一方人，每一种火锅形式都是因为当地的气候和风俗而产生的。我想，如果广东人到了东北或是四川重庆，也许就慢慢融入那个环境，爱上当地的火锅，甚至不吃还不习惯呢！
网友朋友们，你们爱吃哪一种火锅？欢迎留言讨论喔。
< class="pgc-img">近气温骤降，冷空气裹挟而来的还有一颗想吃火锅躁动的心。
看着食材在锅里翻腾，用筷子夹起后还滴落着汤汁，如此诱人的画面，唤醒了每一个吃货的胃。
中国人爱吃火锅是不争的事实，既爱川渝火锅的麻辣，又欣赏广式打边炉的原汁原味，还喜欢云贵系火锅的酸味和独特，最后还逃不过对于其他冷门小众火锅的好奇。
在沸腾的火锅面前，打工人的烦恼全部抛之脑后。台台仔细整理了15种火锅品种，云吃完后，别忘了快安排上冬天的第一顿火锅哦~
在全国火锅地图上，川渝火锅的覆盖率最高，占整体市场份额的64%，霸占了一众火锅派系里的王者宝座。
重庆火锅
< class="pgc-img">川渝火锅里，重庆火锅又是top级别。据官方统计，今年十一期间，光是游客就吃掉将近10000000桌重庆火锅，有一家火锅店排队量甚至突破20000桌。
辣得够爽，麻得过瘾，瞬间抓住味蕾极致的快感，这就是重庆火锅。
没有人能逃得过重庆火锅的魅力。在重庆地区流传着这样一句话：“重庆人不吃火锅就不是重庆人。”
和重庆人吃火锅，微辣是他们的底线，鸳鸯锅是最大的妥协。牛油锅底是重庆火锅的底气，大块的牛油，不仅能很好吸收辣椒、麻椒的香味，还能长时间保留食物的鲜香。
至于蘸水，重庆人只认油碟，其他“妖艳贱货”根本入不了眼。
九宫格是重庆老火锅的代表，九个格子，各有特色，涮的食材也不同。中间一格涮煮的都是毛肚、鸭肠这些所需时间短的食材，而旁边则是嫩肉片、肥肠、丸子的天下。
在山城，蔬菜是没有市场的，因为它水分多，一下锅就让牛油锅底变了味。
下水是香饽饽，火锅三宝（毛肚、鸭肠、黄喉）是必不可少的。夹一片毛肚在九宫格中间“七上八下”，在翻滚的牛油锅底中烫煮，弹脆的口感给舌尖带来极致的享受，让人大呼过瘾。
吃完火锅后，再来碗冰汤圆，解辣又爽快。
去到重庆当地，不用特意排什么网红店，很多好吃的小店都藏在巷子里，闻着炒底料的味就能找到。
四川火锅
< class="pgc-img">好多人会把重庆火锅和四川火锅混淆在一起，其实两者完全不是一回事。
四川火锅以清油汤底为主，偏香辣；重庆火锅以牛油汤底为主，重麻重辣。
在蘸料方面，重庆火锅只认油碟，四川火锅的选择就多一些，有芝麻酱、海鲜酱等。总的来说，重庆火锅更传统，四川火锅口味更活络些。
北方人吃火锅就是吃肉，不讲究火锅底料的丰富和口味，爱的就是清汤涮肉的原汁原味和尽情的大快朵颐。
老北京铜锅涮肉
< class="pgc-img">北京的冬天是羊肉味的。在老北京人的嘴里没有火锅这词，都是直接叫“涮羊肉”。
只加姜葱的清汤锅底堪称“食材照妖镜”，羊肉的品质好坏、新鲜与否，过一次清水便知。如果换了鸳鸯锅，就不是那么一回事儿了。
并不是所有的羊肉都能被老北京人瞧上眼。一盘优秀的手切鲜羊肉对刀工的要求极高，薄厚均匀，拎起来看“透光”；完整度也得够，不能松松散散没个全貌，“贴盘儿”才算合格。
麻酱是老北京人的本命，醇厚的麻酱淋上腐乳汁和韭菜花，三者承担起了最经典的京味。刚涮好的肉，往麻酱里一蘸，咀嚼间满是肉欲。
最地道的老北京涮肉，还得有老三样：白菜、豆腐和粉丝。涮的顺序也有讲究，豆腐耐涮放第一，白菜吸味当老二，最后用粉丝结尾，有滋有味。
会吃的老饕吃羊肉时得就口脆甜的糖蒜，解腻开胃。最后再来盘芝麻烧饼收尾，口味有咸有甜，外酥里软，趁热吃格外的香！
羊蝎子火锅
< class="pgc-img">在北京，除了吃铜锅涮肉，羊蝎子火锅也不能放过。
羊蝎子是带里脊肉和脊髓的完整羊脊椎骨，因为外形和蝎子相似而得名。
吃羊蝎子是一个自我较劲的过程。拿一块炖得酥烂的羊蝎子，先吮一口汤汁，再把骨头上附着的肉咬下来，最后再敲骨吸髓，把里面的精华和汁水吸干。羊骨相连处的半透明肉筋，最是入味。
这些操作用筷子没用，得靠一双厉害的双手和一张灵活的嘴。吃相不求雅观，往往只求尽兴，有时自己还没吃上什么肉，先折腾出一身汗了。
东北酸菜白肉火锅
< class="pgc-img">到了东北，画风就突变了。外面是冰天雪地，里面热气蒸腾，酸菜白肉锅的香味疯狂弥漫。（东北人把酸菜白肉锅称之为炖菜）
东北酸菜白肉火锅，原型是来自东北民间的杀猪菜，酸菜和猪肉的相遇，谱写了专属东北的冬日恋歌。和其他火锅的现煮现涮不同，酸菜白肉火锅的食材需要提前煮好，得先将猪肉猪杂和血旺一起慢火盖盖焖煮（东北人称之为“烀”）。
看似肥腻的白肉，有了酸菜汤底的浸润，酸爽过瘾，肥而不腻，用当地人的话说“这滋味老带劲儿的！”
大锅炖煮，大口吃肉，大碗喝酒，这是属于东北人的万丈豪情。
山东肥牛火锅
< class="pgc-img">如果想吃肥牛吃到爽，还得打卡山东的肥牛火锅馆子。
山东肥牛火锅和老北京铜锅涮肉有异曲同工之妙，汤底同样是清汤，蘸酱也是麻酱，只不过涮菜的主角从羊肉变成了肥牛，让你一次性过足牛肉瘾。
广东有句俗话：边炉滚一滚，神仙都企唔稳（站不稳）！打边炉是他们对火锅的统称。和其他火锅不同，广式火锅注重食材的原汁原味，走的是养生路线。
广式粥底火锅
< class="pgc-img">顺德特有的粥底火锅毋米粥，毋指无，意思是在乳白透亮的清粥，仔细捞起却不见米，米的精华尽数浓缩其中。
以清远鸡为原料熬成汤，过滤后加入香米，大火焖煮4小时后，米化为无形，再滤去米渣，如牛奶般雪白的米汤细腻嫩滑。
吃粥底火锅的时候，加入食材的顺序很重要。海鲜类奠定鲜味，再放入肉和蔬菜，层层推进的鲜美让人着迷。
潮汕牛肉火锅
< class="pgc-img">总有人说离开了潮汕，就吃不到好吃的牛肉火锅了。看似清汤寡水的牛肉火锅，背后却是一环接一环的连接。
潮汕地区吃的是黄牛肉，不仅有品质，为了保持鲜度，上桌还得快。牛肉不能过多的失水，也不能变僵直，这样的牛肉新鲜度才不会打折。
一整头牛身上都是宝藏，五花趾、匙仁、吊龙、胸口油，部位不同，口感精妙程度也不同。涮肉也有秘诀：一吊血水，二吊酸性，三吊纤维。
配上沙茶酱，咸甜中混着肉香，满嘴都是牛肉带来的脂香。
剩下的牛肉也别浪费，做成圆滚滚的牛肉丸，好吃的牛肉丸真的像《食神》里一样弹得可以打乒乓球！
猪肚鸡火锅
< class="pgc-img">广东人会养生，讲究食疗，猪肚鸡正是“药食同源”的典型例子。作为清朝时期宫廷的进补秘方——猪肚鸡还有个霸气的别名：凤凰投胎。
奶白色的猪肚鸡汤底里，胡椒是点睛之笔，增添一丝辛辣却又不喧兵夺主。猪肚健脾补血，鸡肉能提高免疫力，两者互通，滋补养胃，最能为冬日驱寒出力。
用豉油、辣椒圈、香油和葱蒜调味出的蘸水，简单却又提鲜。
不管吃猪肚鸡吃得多饱，台台肯定会给猪肚鸡火锅的黄金CP——腊味煲仔饭留个肚子。腊味的香气和油脂渗透进每一粒米饭里，先吃腊味，再吃米饭和灵魂锅巴，连吃几碗都不过瘾。
粤式海鲜打边炉
< class="pgc-img">凡尔赛文学里常出现的海鲜火锅，用两个字形容就是“矜贵”。靠海吃海的广东人，把大海里的宝藏全都搬上了桌，龙虾、鲍鱼、帝王蟹......应有尽有。
现点现做的海鲜有两种吃法，一是搭配酱油或芥末的刺身料理，二是直接涮煮。无论什么吃法，新鲜上乘的海鲜味道自然不会差，即使一锅清汤也鲜到极致。
云贵系火锅比较有地方特色，主要选用当地食材，风味独特。
云南野生菌火锅
每年一到菌子季，酷爱野生菌的云南人会发出这样的感叹：“海味不爱，我们爱山珍。”野生菌的鲜美让他们魂牵梦绕，而野生菌火锅又是当地吃货的另一种舌尖上的狂欢。
一锅满满当当的菌子，鸡汤加持，只需盐和姜调味，吃的就是菌子的鲜。开锅后，先喝一碗汤，这是菌子火锅的标准吃法，鸡汤的油脂和菌子的菌香结合在一起，鲜美流连于唇齿间。
种类不同的菌子演绎着不同的鲜美，鸡枞质丝细白，鸡油菌油香四溢、牛肝菌爽脆肥厚、竹荪清新脆爽。裹满蘸水的菌子，一入口就在嘴里肆意绽放出鲜味，出了云南别处吃不到。
关于菌子火锅还有个三熟法则：吃菌要煮熟、品类要熟悉、医院的路要熟悉。（还挺形象）
贵州酸汤鱼火锅
贵州人嗜酸，当地人有一句俚语：“三天不吃酸，走路打窜窜。”酸在他们的生活中无处不在。
酸汤内有乾坤，分为红酸和白酸两种，红酸以贵州本地西红柿品种毛辣角和新鲜辣椒发酵，味道酸辣浓郁；白酸以糯米米汤发酵而成的清淡米酸。
酸汤和鱼是最登对的CP，酸汤鱼还被列入“非物质文化遗产”。鱼肉的选择也有说法，一般是鲤鱼、江团和黄辣丁。软嫩香甜的鱼肉，在酸汤的包裹下，回味无穷。
贵州豆米火锅
< class="pgc-img">贵阳特色的豆米火锅，据说是由豆米汤演变而来，用芸豆、糟辣椒、五花肉片熬煮而成，还可以选择酸菜或麻辣口味。
随着熬煮，芸豆逐渐释出淀粉，细腻的粉质赋予汤汁沙沙的口感，涮出的菜都多了分质感，最后记得一定要用这汤汁捞碗饭，一口气能夯下三四碗。
四川高县土火锅
< class="pgc-img">四川南部有一种不辣的火锅——高县土火锅，要选用专门土制砂锅，一方面保留了传统工艺，另一方面泥土里内含多种有益于人体的微量元素。
高县土火锅先要以最耐煮的芋头为底，再逐层铺上猪蹄块、鸡块、冬笋、木耳、肉等，再放入金钩、墨鱼及老姜、花椒、胡椒、盐等加上清汤加盖煨炖。
它需要熬制三个小时以上，熬煮的高汤可以直接喝，口味老少咸宜。
海南糟粕醋火锅
海南文昌的铺前镇，有一种传统小吃糟粕醋。它是酿酒剩余的酒糟，继续发酵变酸后的产物。
把糟粕醋煮成汤后，浇在蔬菜、肉类和海鲜上，酸甜可口。后来加以少许的辣椒和蒜头，就演变成了沸腾的火锅锅底，深受当地人的喜欢。
不像老陈醋那样味道浓烈呛人，糟粕醋口感温和多了。米黄色的糟粕醋汤底夹杂着芳香扑鼻的酒糟味，酸爽的口感令全身都舒畅。
糟粕醋火锅的蘸料是什锦酱，小米椒和蒜末做底，最后挤上小青桔，酸甜口为主，还透着一丝薄荷的清凉。
当地人最爱涮海菜，在醋的承托下，海菜的鲜味更加突出，完全吃不出腥味，营养价值也很高。
一锅沸腾的火锅映射着文化百态。重庆火锅的麻辣对应着重庆人的热情直爽；东北的酸菜白肉锅传递着浓浓的年味；广东打边炉的大味至淡则又表明着他们对食材原汁原味的追求。而火锅本身就是包容、热情的代名词。
没有什么烦恼是一顿火锅解决不了的。你们最爱哪种火锅呢？欢迎在评论区分享！
文 | 猪弟
图 | 思宇、部分来自网络及《沸腾吧火锅》
