“绿蚁新醅酒，红泥小火炉
晚来天欲雪，能饮一杯无”
岁寒围炉
历来是冬日里属于
中国人独有的“仪式感”
生一炉火、烧一壶茶
放两把干果、烤几个橘子
与三五好友围炉而坐
喝茶聊天烤火……
今天
跟随《现代闽生活72式》第三期
一起找寻冬日的浪漫
< class="pgc-img">去年，火出圈的“围炉煮茶”风也吹到了德化，带动德化陶瓷茶具、陶炉、茶壶等产业的发展。而今年，在“围炉煮茶”趋势的催化下，泉州德化“围炉煮火锅”强势出圈了，大大丰富了野外聚会的体验感，倍增相聚的欢乐。
< class="pgc-img">冬日暖阳，悠闲的周末，邀约三五好友，直奔德化国宝乡云龙谷景区。温暖和煦的阳光照在小蛙营地的草坪上，扎好帐篷、落座、点火、煮茶……在古香古色的自然氛围里，在炭火慢条斯理的烹煮中，我们一行人也不由得“慢”了下来，放下平日里难以割舍的手机，一边喝着刚煮开的热茶，吃着烤得暖乎乎的美食；一边享受微风轻拂、暖阳和煦，沉浸在蓝天碧水的优美景观中，好不惬意。同行友人不停地寻找角度拍摄，渴望留住这欢乐无垠的美妙时光，摄影大片即刻出炉。
< class="pgc-img">当然，在岁寒时刻，冰冻时节，没有什么比吃上个热气腾腾的火锅更能带来幸福感。去年12月底，云龙谷景区对“围炉煮茶”进行创新性转化，推出“围炉煮火锅”。
< class="pgc-img">几把靠背椅、一张圆桌、一口铸铁锅，用石头堆砌成凹槽，放上炭火，既新奇又接地气。没几分钟，火锅底料就翻开冒滚，香气四溢。一面是阳光，一面是肉香，坐在冒出热气的锅边，感觉冬寒被掰碎了、滚进了汤里，整个人都暖和了起来。
< class="pgc-img">邻座的小姐姐琳琳和朋友是慕名而来的。她平时喜欢从网上“种草”各类美食和特色景点，从抖音上看到环境雅致的“围炉”照片，就特地从泉州市区来这儿打卡，“仪式感和拍照氛围拉满，好吃好玩又好出片。”沈琳琳一边晒出美图一边说。
< class="pgc-img">临近春节，像琳琳这样专程来“打卡”的外地游客不在少数。“元旦以来，接待的游客上百批次、达一千多人次。现在体验围炉煮火锅需要至少提前一天预约。”云龙谷景区负责人童宝锃说。放眼望去，云龙谷景区草坪上的10多顶茅屋，处处升腾着围炉的热气，可谓人气火爆；来来往往的游客身影，也印证着“围炉煮火锅”的火爆与时尚。
< class="pgc-img">目前，云龙谷景区瞄准龙年新春佳节，将推出“围炉夜煮”“慢享新年”等系列“围炉”套餐，由此点燃春节暖经济的“一把火”。
来源：新福建
眼2018就快结束，冬天也开始真正显露出真面目。寒冷的天气，总让人想来口热乎乎的吃食。火锅——无疑是冬日里的最佳选择，这一点中国古代的吃货达人们也是深有感触。其实，火锅并不是现代产物，在古代就已经有了火锅的吃法，而且还有着许多不同的叫法，其中一种文雅的别称还是福建人发明的。
（一）
自从我们的老祖宗发明了最早的容器——陶制的鼎，也就出现了最古老的烹饪方法——“水煮法”，这应是最早的火锅烹饪方式了。
1966年，在咸阳境内发现了一件战国后期的“脩武府”青铜温炉，此炉分上下两层，上层盛食物或酒浆，下层放炭火。经鉴定，此炉为魏国器具，可见战国时火锅已经在贵族中流行了。
西汉初年记述前代史实、传闻的著作《韩诗外传》中记载，古代祭祀或庆典，要“击钟列鼎”而食，那时的鼎，是非常大的锅子，吃的食物如肉类等，通通丢到鼎内，然后在底部生火，把食物煮熟。
图文无关
（二）
到了汉魏时期，人们吃火锅更为普遍了。从考古发现来看，此时已有各式各样的火锅，火锅的材质也不局限于青铜一类，出现了铁火锅、陶火锅等；除了吃分餐制形式的“小火锅”外，那时人们还吃起了可以放不同料汤、烧煮不同口味的鸳鸯火锅。
西汉中山靖王刘胜的墓中发现了一只可以用来吃火锅的铁暖炉，此炉采用鼎结构三足造型，在炉腿中部设可以悬置燃料的托盘（炉底）。这种炉子温酒、热饭、吃火锅均很方便。
汉代火锅
刘胜墓中出土的暖炉，尚不能直接证明他生前爱吃火锅，但江苏盱眙汉墓考古出土的一件“分格鼎”，则直接证明墓主、西汉江都王刘非特别青睐吃火锅。而且，他吃的还是“鸳鸯火锅”。
（三）
对于煮熟食物的锅具，不同的朝代有不同的称呼，比如，三国时期叫“五熟釜”。《三国志》中有一段颇有意思的史料：魏文帝曹丕还是太子时，曾让人铸“五熟釜”赐予相国钟繇。“五熟釜”是一种里面分隔开来，能同时烹调各种食物的古代炊具。不管它使用的是哪种烹调方式，仅从形制来看，和我们今天常吃的“鸳鸯火锅”实有异曲同工之妙。
现代大家常吃的“鸳鸯火锅”
到了北宋，火锅更为普及，它的名称也改成了“骨董羹”（也作谷董羹）。
关于这个名字的由来有两种说法：一是说因投放食料于沸水中，锅中发出“咕咚、咕咚”的声音而得名。另一种说法个人觉得会更靠谱一些——“骨董”指的是杂物器，古代卖杂货古货的，就称为骨董行（后称古董行），骨董用于饮食，则是用来杂煮菜羹。
苏轼的《仇池笔记》有一章叫《盘游饭谷董羹》：“江南人好作盘游饭，鲜脯鲙炙无不有，埋在饭中，里谚曰‘掘得窖子’。罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名骨董羹。诗人陆道士出一联云：‘投醪谷董羹锅内，掘窖盘游饭碗中。’”苏轼《食荔枝》中有“罗浮山下四时春，卢橘杨梅次第新”之句。“罗浮”就是广东的罗浮山，“颖老”指的就是道士昙颖。苏东坡引用当时和他一起品尝了骨董羹的眉山道士陆惟忠的“投醪谷董羹锅内，掘窖盘游饭碗中”，说明这种杂煮锅子烹饪时是要放些酒酿的。
南宋范成大也记载过骨董羹，其《素羹》诗说：“毡芋凝酥敌少城，土薯割玉胜南京。合和二物归藜糁，新法侬家骨董羹。”这种骨董羹是用芋艿、山药、胭脂菜等原料，和碎米同煮而成。可见骨董羹没有固定的谱式，总以娱胃和肠为要。
（四）
接下来重点来了，南宋时的福建泉州人林洪要闪亮出场了。
这林洪写可一本“美食书”《山家清供》，这本书如今已少有人知，在古时，曾有人拿来与清代的袁枚《随园食单》相提并论中，在《山家清供》中他给火锅起了个最优雅的名字——“拨霞供”。
“山家”说的应该是隐士，“清供”有饮食简雅之意。这段文字不长，我们来看一看：
“向游武夷六曲，访止止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。师云：山间只有薄枇，酒、酱、椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫，候汤响，一杯后各分以箸，令自夹入汤，摆熟啖之，乃随宜，各以汁供。”因用其法，不独易行，且有团栾热暖之乐。越五六年，来京师，乃复于杨泳斋伯岩席上见此，恍然去武夷，如隔一世。杨，勋家，嗜古学而清苦者，宜此山林之趣。因作诗云：“浪涌晴江雪，风翻晚照霞。”末云：“醉忆山中味，浑忘贵客来。”猪羊皆可。《本草》：“兔肉补中益气，不可同鸡食。”
清 咸丰，粉彩火锅 故宫博物院藏
用筷子夹着切成薄片的野兔肉，在热气蒸腾的汤水中随意撩拨，如同在空中拨弄红霞，摆熟，再蘸上酒酱椒料制成的调味汁水，入口一咬，一种更鲜美爽辣的味道便立即激活了味蕾。
清，寿字纹火碗 故宫博物院藏
在所有的火锅称谓中，
这“拨霞供”可谓最富诗意、
最为浪漫的一种了！
你们说对吧？
看到这儿，大家饿了吗？
来来，一饱眼福↓↓
国地大物博，幅员辽阔，每个地方有当地的特色美食，这些特色美食在当地人眼里可能是无与伦比的，而在外地人看来有可能难以下咽。
福建漳州独有的移动火锅，比海什么捞还要受欢迎，移动火锅跟普通的火锅不同，是用大肠头和咸菜熬制的，名叫大肠咸菜火锅。
< class="pgc-img">在漳州做这种火锅店有好多家，其中位于新浦路上的阿南大肠被公认的正宗好吃，但这家搬走后，不知去向，很多人怀念他家的大肠咸菜火锅，如果有知道具体地址的，可以分享在评论区里。
< class="pgc-img">大肠咸菜火锅所需要的食材非常简单，大肠和咸菜为主，大肠虽然好吃，但清洗起来，非常麻烦，老板每天要花五六个小时，收拾200多斤大肠，大肠内壁的脂肪全都清除干净，处理好的大肠吃起来非常新鲜，没有异味儿，只留下Q弹的肠壁。
< class="pgc-img">咸菜是用芥菜腌制的，新鲜的芥菜，清洗后一定要晾干水分，放入盐进行腌制，腌出水分后，放入密封的容器中发酵三四个月。做好的芥菜跟大肠头一起熬煮，发酵过的芥菜可以很好地改善肠道内的菌群，而它独有的咸酸口味，更是让人胃口大开。
< class="pgc-img">大肠咸菜火锅里的大肠，切成很小块，方便煮烂入味，另外还加入玉米，黄豆，冬笋等配菜，移动火锅在配送的过程中，为了不影响火锅的口感，都是敞开的，当你看到街上有人拉着大肠咸菜火锅满大街跑的时候，不要感到奇怪，这可是福建漳州独有的一道风景线。
< class="pgc-img">看看如今的大肠咸菜火锅，配料更加丰富，牛羊肉，黄豆，豆腐皮，还有各类蔬菜以外，有的店里还会放入大骨锅里和笋等。
对于漳州本地人来说，大肠咸菜火锅是吃不厌的美食，可是对于外地人来说，看见大肠白花花的颜色以及咸酸的咸菜，还真的一点都吃不下。
