邯郸未来发展前景怎么样#?#邯郸身边事#?#复兴区#?#邯郸冀南新区都包括哪里?#?#河北邯郸#

邯郸，这座位于四省交界处历史悠久的古城，一座三千年没有改过名字的城市，正在悄然间发生着翻天覆地的变化。如果你还以为它只是一个寻常的北方城市，那你就大错特错了。今天，就让我带你领略一下河北邯郸那些将来富得流油的区域，看看这三个地方的优势何在，为何连本地人都对其充满期待。

首先，让我们把目光投向：丛台区

丛台区作为邯郸市的市中心，其区域价值自然不必多说。这里的交通便利，商业发达，无论是购物还是餐饮，都能满足你的各种需求。更重要的是，随着城市更新项目的不断推进，丛台区的城市面貌正在焕发出新的活力。新建的商场、公园、医院等等，都在诉说着这里的美好未来。

其次，我们不能不提的就是：复兴区

复兴区，这个名字本身就充满了复兴的寓意。作为邯郸市的重要工业基地，这里拥有着雄厚的工业基础和完善的产业链。随着国家对于新型工业化和产业升级的推动，复兴区的未来值得期待。而且，复兴区也在积极发展现代服务业，意图打造一个产业多元化、经济繁荣的新区域。

最后，但同样重要的是：冀南新区。

冀南新区是邯郸市的新兴区域，这里有着广阔的发展空间和巨大的潜力。政府的大力支持，使得这里的基础设施建设日新月异。而且，冀南新区还拥有丰富的自然资源和优美的生态环境，是理想的生活和工作之地。

这就是河北邯郸的三个潜力区域，他们的优势明显，发展前景广阔，连本地人都对其充满信心。如果你正在寻找下一个投资的热点，那么，邯郸的这三个地方，绝对值得你关注。

近，保定的“素颜版”鱼香肉丝火了。见惯了川菜里色泽红润、味道大开大合的鱼香肉丝，保定版相比起来其貌不扬。但滋味却是细腻滑润、酸甜爽口。自打它出圈之后，不少网友都“为了一道菜，跑了一座城”，来保定大快朵颐。

保定版鱼香肉丝。

摄影/小萌妹籽籽

但保定的鱼香肉丝不只是大家打趣的“魔改”而已，它背后有像保定一样，不显山露水的深厚底蕴。这座曾担当河北两百多年省会的古城，作为直隶总督署所在地，曾是北方第二大政治中心，河北的一切辉煌都曾与保定这座城市息息相关。本世纪的她虽不复往日骄傲，但一日三餐之间仍望得见这座古城昔年的繁盛，从保定走出的汪油抱汁、明油亮芡的直隶官府菜，对冀菜的发展做出了极大贡献；在这里，街头巷尾都有着太多老字号美食，很多人都不知道，稻香村就是从保定“出征”、打出如今的江山的，而保定本地的白运章包子，也一度和天津狗不理分庭抗礼......

透过保定你会发现，河北并非许多人刻板印象中的美食荒漠。这座被严重低估的北方美食大城，是时候该被重新认知了。

河北无美食？

直隶官府菜第一个不服！

来保定吃上一遭，大概才能真正理解河北——河北可不止有近几十年来发达的交通运输拉来的平民美食，保定这座位于京畿的政治重镇，还托举出了造诣极其之高、对冀菜发展贡献也极其之大的官府菜系：直隶官府菜。

清朝雍正年间，朝廷将直隶总督驻地设在保定，这是一个影响深远的决定——拱卫京师的直隶省是清朝第一要省，直隶总督署所在地保定，也逐渐跻身为当时的第二大政治中心。彼时的保定城商铺云集，餐馆林立，随官入保的各府家厨施展绝技，形成了“半城师爷半城厨”的辉煌之景。

保定西大街，如今还保存着许多老字号。

摄影/大鹏16888，图/图虫·创意

跟大家印象中风格粗犷的北方菜不同，由无数名厨们打磨出的直隶官府菜，吸收了宫廷御宴和各地菜系之精华，处处透着精细匠心。但凡体验过保定版鱼香肉丝的鲜嫩爽滑，大都品得出这做法的精细——厨师们不是用猪肉，而是用冷冻好的牛肉切成细丝、泡去血水再做菜，这样做出来的鱼香肉丝，根根分明，“细如发丝”，口味上也不再强调酱香味，而是非常开胃的酸甜口，所以仅仅一口就能令人惊艳。

还有一道名菜炒代蟹，则更考验处理食材的功力，它口感似蟹却不见蟹，仅用蛋黄、蛋清和鱼肉等材料，就能处理出类似蟹肉的爽滑口感，再用虾油和海米增添海洋风味，一盘炒代蟹不仅口感层次丰富，蟹香也被完美复制出来，堪称舌尖上的奇迹。

鸡里蹦，保定直隶官府菜之一。

摄影/有意思?

在食材的精细处理之上，直隶官府菜也与当地的口味特色紧密相关，由一批官厨在李鸿章的指点下创制而成的李鸿章烩菜，既使用海参、鱼翅、鹿筋、牛鞭等名贵食材，口味上也承袭了保定一带擅做烩菜的传统，以保定府三宝之一的槐茂甜面酱，烩出一锅地道美味；把鱼片成“里七外八”、再挂浆炸制的抓炒鱼，酸甜卤咸、最受本地食客喜欢，而河北餐饮界的泰斗人物袁清芳，以此为基础研制出的金毛狮子鱼，如今也已是冀菜的代表之作。

不仅如此，家常的素菜在这里也迎来了大刀阔斧的改造，麻仁鸡蛋的口味尤其得小孩子喜欢，经过油炸起酥后的鸡蛋裹满糖浆，每口都是酥脆滋味；同样与李鸿章渊源匪浅的总督豆腐，金黄软嫩，光是卖相就让人心生喜欢，还创新地加入了虾籽、干贝等原料，增色提味。一道道直隶官府菜背后大都藏着让人兴味盎然的名人轶事，举杯投箸之间，保定城的过往也扑面而来。

会拉丝的麻仁鸡蛋。

摄影/有意思?

保定，

隐藏的面食大城！

和网红店林立的街景不同，保定街头随处可见的老字号，就是一座座活生生的饮食博物馆。保定人白运章创立的白运章包子，至今仍是保定人爱吃的店铺；此外，何家烧饼、白家牛肉罩饼，位列“保定五楼”之首的义春楼饭庄，与饭庄最有名的白肉罩火烧等等，至今仍遍布保定大街小巷；在保定，“这家店从我爷爷就开始吃”可不是一句大话。

白运章包子。

摄影/小萌妹籽籽

在保定街头觅食的时候不难发现，这还是一座隐藏的面食花样大城，作为我国小麦主产区，河北人对面食的理解相当通透，在保定，就算是最得民心的面点，也很难做到一统江湖。大街小巷遍布的驴肉火烧，不仅是传说中康熙皇帝亲自“带货”的美味，也是保定餐饮界最响亮的一块金字招牌，保定人对驴火是有自己的执着的，冷冻肉绝不能用，必得是热乎乎的卤驴肉，被趁热剁碎再塞到刚出炉的火烧里，一口咬下去，简直是外酥里嫩两重天，仅这一个驴火就能带来大半天的饱足和幸福。

保定人定义的河北驴肉火烧。

摄影/大鹏16888，图/图虫·创意

在驴火之外，白运章包子也蒸出了一片包子江湖，虽说它名字叫包子，外形却是玲珑剔透的饺子形状，舀上一口汁液尽流、肥而不腻；还有何家烧饼，也是本地历百年而不衰的老字号，外皮脆酥、内里柔酥，不用就菜，仅烧饼本身的酥香就已经让人回味无穷了。

想坐下来吃点汤汤水水？那必须得试试罩饼，这是保定独有的饮食秘诀，“罩”是指用牛肉熬制的老汤浸没食材，炖好的大片牛肉盖在饼片上，再用滚烫的汤汁浇透，反复罩上三次，就成了一碗酥香形美、营养丰富的牛肉罩饼，一大碗吃下去、再舒舒服服的发上一身汗，舒坦！在罩饼店里，只有用保定的密语才能顺利进行点单，若是对方问你“你点几罩几？”千万不要慌，记住一句口诀，肉在前、饼在后，如果想点一两肉加二两饼，那就自信喊出，老板，来份一罩二！

在保定，不仅能“罩”饼，还能“罩”火烧，喜食荤腥的食客们更偏爱白肉罩火烧，肥而不腻的白肉，配上被汤汁浸透的火烧，是更“罪恶”的一碗幸福。

保定的吃食

为什么并不“北方”？

保定人的餐桌总有一种别于北方其他地区的丰富，白洋淀出产的丰富的水产，守护着保定人的河鲜自由。

白洋淀熏鱼。

摄影/大鹏16888，图/图虫·创意

早在清代，白洋淀东淀出产的胜芳蟹就已扬名天下，人都说，“长江的鱼，黄海的虾，胜芳的螃蟹，北京的鸭”，这里的大闸蟹皮薄肉肥、品质一绝，一度成为民国四大蟹之一，也是北方一带文人墨客们的“白月光”；近几十年来，白洋淀小龙虾则接棒大闸蟹、迅速崛起，生于白洋淀湖畔的小龙虾个大肉厚，觉得簋街价高的北京老饕，都要跑来白洋淀一遭、享受这物美价廉的“龙虾自由”。

保定不仅有华北一带少见的鲜美，更将各色河鲜以冀菜的做法化作了更为本地人所接受的美味，一条条白洋淀熏鱼，就算提起尾巴也不会松散，肉质柔中带韧，奇特的烟熏香味沁人；先炸后烹的炸烹虾段，一口就是一个金黄色的甜蜜炸弹；甚至连荷花也能炸，这是保定人自己的“天妇罗”，一口咬破炸衣，仍然能尝到荷花的清甜。

炸烹虾段。

摄影/咖啡加点糖，图/图虫·创意

以互联网为媒，保定人三餐四季的快乐又重新成为大众的焦点。保定这座曾经容纳风云变幻的大城，如今变得低调从容，但仍以自身的富足哺育着一代代人。

上世纪末河北电视台没日没夜播出保定厨师广告所赐，保定人无论走到河北省的哪个地方，都有人说：保定啊，出厨师，你有口福了。

总之，在河北省餐饮业，保定人如果认了第二，没人敢认第一。

那么问题来了，保定的饮食业是这几年兴盛起来的，还是一直有这个传统？

直到我在家翻到一本1987年的《辛集市志资料选编》，里面对辛集市的皮毛业进行了详细的描述，特别是一战时期，辛集的皮毛生意红极一时，欧洲的军火商也来这里采购。

文中有这样一句话：

“那时国内国外的商人都夸辛集镇的饭食好，说这里厨师的手艺高超，是保定府的水平。”

换句话说，辛集餐饮业当时水平很高了，都快能赶上保定了。

康熙八年起，保定成为了直隶首府，从此，保定府一直就作为河北省的军事、政治、经济、文化中心，是近代北方重要的政治中心城市。

保定府的盛景保持了二百四十多年，随着政治和经济地位的确立，官员、驻军、商人以及民国时期的学生，成为了餐饮业消费的主力军。

在高消费的促进下，保定当地的饮食业也越来越兴盛。烹饪技术有了很大的提高，菜肴越来越出名，逐渐演化成河北菜系的源头。

也就是从那时起，保定成为了培养河北厨师的摇篮。

清朝咸丰元年(公元1851年)，直隶最大的饭店张家作坊（民国期间改名德胜园）在保定开业，距离直隶总督署只有数百米，仅厨师和学徒就有80余人，建筑面积1000多平方米，500多人可同时就餐。

这样的规模，放到现在也不多见。更关键的是：它还为河北一百多个县府衙门培养官厨。

不仅如此，保定很多饭庄饭馆也开始让厨师们发挥自己的创造力，创制应时菜肴。

众所周知，鲁菜曾位列全国八大菜系之首，也是唯一的北方菜系代表。明清时期，大量的山东厨师和菜品进入宫廷和官府，改变了北方上层社会的味蕾。

不仅仅是庙堂之上，清末民初时，在北京，全聚德、东兴楼为首的八大楼等很多有代表性饭店也都是山东人掌勺。但与此同时，由于鲁菜讲究用面酱宽油，被冠以不太好听的名字：

“三乎”：黑乎乎，油乎乎，腻乎乎。

大环境如此，同一时期的保定饮食业还是在努力研发属于自己的口感——清鲜纯浓，为了能突出菜肴里的原汁原味，很多食材采用清蒸、清炖、白煨，讲究用清汤、白酱油、鲜奶调制。

当时有两道菜非常有名：干煸肚片、木樨干贝。

资料中说它们的特点是“洁白如玉，清鲜脆嫩”，所蘸的小料也很特别：虾油。吃起来别有风味。

还有保定长春园饭店的厨师徐洛树，在1925年创制了抓炒鱼，一举成为河北名菜。

这也一下子成为保定很多饭店当时的招牌菜，民国将领齐夔元多次专程来吃宴乐园李凤寅师傅所做的葱段海参、抓炒鱼、清炒虾仁，而石家庄国民党将领警备司令胡格纯也经常点名吃张金山师傅的拿手名菜抓炒鱼、熘黄菜等。

任何饮食，隔上一段时间就会有改变，甚至是大的变革，有的是因为新食材被发现被引进，有的是因为烹饪方式有新的突破，但最重要的是人的口味也在发生着改变。

1925年创制的抓炒鱼，在当今的市面上基本看不到了。但它并没有完全消失，后来又一次被改造，发扬光大。

在清末和民国初年，保定还有很多名菜，这些菜听起来都已经很陌生了：

鲜莲鸡丁，绣球鸡丝，江米鸭子，二龙戏珠，三丝鱿鱼，桂花鱼骨，如意海参，酿虾段，汤爆双翠，玉带鱼卷等等等等。

虽然，1913年，河北省会迁往天津，但保定还是北洋军阀的大本营之一，保定的餐饮业依然处于它的黄金时代。

说一段枯燥的数字：

民国初期，保定饮食业有饭店、饭庄、饭馆137个，经营面积20045平方米，可容纳顾客9415人，拥有资金 149124银元，从业人员达1537人；

大的饭庄有：长春园、宴春园等“十园”，福生馆、同乐馆等“十馆”，义春楼、福庆楼等“五楼”。

餐饮业成为保定经济不可或缺的一部分。

但随着国民政府迁往南京，保定的城市地位也开始急剧下降，当年的消费主力军都已大幅缩水，更重要的是：保定的工业体系没有建立起来，没有工厂自然没有工人，餐饮业缺少了真正的消费基石，开始走向衰落。

之后的历史，大家也比较了解了，河北省省会来回转换，保定市地位起起伏伏，但为全省培养厨师始终是分内之事，1978年，保定怡园酒家开业，它还有一个名字叫实验餐厅，是保定市餐饮公司烹饪技术培训班，专门为全省厨师进行培训。

同一时期，河北菜还是能够被选中在全国参加比赛，但厨师已经都是从石家庄的饭店挑选了。

1983年，全国烹饪名师技术表演鉴定会也是第一届全国烹饪技术竞赛在人民大会堂举行，由商业部主办。

红木收藏大家王世襄作为三大特邀评委之一参与其中。在九十多岁接受采访时，王世襄还能对河北的一道菜有着生动的回忆：

“我还记得石家庄有一个厨子，做一个鲤鱼，丝切成比牙签粗一点点，炸完了，每根都不连着，而且不断，没有折的，全炸酥了。这个厨子很有名，干炸鲤鱼，蘸一点面，炸完再浇上汁，就好像狮子头上的毛发那样。”

我特意网上查了一下资料：这道菜是由石家庄市的中华饭庄名厨袁清芳发明的。嗯，石家庄的。

顺手又查了一下：袁清芳，保定市清苑县人，16岁起在保定宴春园饭店当学徒，先后在保定得胜园、第一春饭店等掌厨……

这道菜现在还有，名字也非常霸气，是由三种动物组成的——金毛狮子鱼。当时的饭店服务员、如今已90岁高龄的郭福林老先生仍记忆犹新：“袁师傅是在保定名肴抓炒鱼的基础上创造的此菜。”

翻看这些老资料，你就会有这样一种感觉：相对于其他领域，保定饮食业有非常强的生命力和韧劲。

它虽然衰落过，但很快就能又重振雄风。一个霸主的确立，有时是因为自身实力太强，有时是因为对手太弱。

当你看到石家庄的名厨曾经以霍元甲的“迷宗拳”为创意，创立“迷宗菜”，当你看到“石家庄市菜”把剁椒鱼头位列其中，就会觉得保定饮食做头把交椅是那么的自然……

图片均来自网络，转自山水文章