食江湖日新月异，高手层出不穷
但无论后生如何努力
仍有些前辈无可取代，火锅便是其一
< class="pgc-img">在北京你能吃到各式各样的火锅
但是可以穿着汉服吃火锅的
藏在颐和园边上的沸炉鲜货火锅
应该是全北京第一家
帝都首家汉服文化火锅店
位于西苑的这家沸炉鲜货火锅店，是一家以汉代文化为的主题的火锅店。店内装修复古典雅，四方桌、木板凳、青石地，还有穿着汉服的跑堂，像极了古时巴蜀风情里的江湖客。
< class="pgc-img">店里还会提供汉服给顾客拍照，石台流水古筝，入眼还有精致花景，装备齐全布景到位，是个拍照的好地方。
< class="pgc-img">地道巴蜀风味牛油锅底
●进店必点●
如果说，锅底是火锅的灵魂，那么，牛油锅底则是沸炉鲜货火锅的灵魂。
沸炉的底料是从业30多年的一位老师傅独家秘制的手法炒出来的，好的锅底是能不能让后面的食材发挥出最大程度鲜美的关键。
< class="pgc-img">秘制的底料配方，正宗的麻辣鲜香，沸腾间香飘四溢，食欲瞬间飙升到顶点。
< class="pgc-img">吃重庆火锅必须是九宫格，火力温度不同的小格子放入不同食材，才是地道。
据说这家用的炉子，炉心温度几乎与碳火等同的一套独立的火控系统 ，吃完也不会有异味！这点好重要～最怕吃完火锅一身味～
每天都是新鲜货
●镇店名菜●
锅底酱料负责调味，而食材的本分则是
做好自己”，只有足够新鲜，才能拥有“本味”
沸炉鲜货火锅的食材
从重庆空运来，上桌不超过24小时
弃菜不超过36小时
大刀腰片
精选一年以上的优质土猪，由屠宰场当天宰杀新鲜专供，且只选最精华的部位，经十几道工序加工去腥，再经专业大厨的手切片，可想而知腰片出品品质之高。
腰片切得很薄，大片下锅涮一涮，比手掌还大的腰片在翻腾的火锅中七上八下，烫得微微蜷曲，蘸上特调的蘸料，简直是人间美味。最让人满意的是它一点腥味都没有，可以说做的非常棒了~
< class="pgc-img">金牌毛肚
吃重庆火锅不吃爽口脆嫩的好毛肚，就相当于没吃一个完整的火锅。
沸炉家的金牌毛肚来自内蒙、青海，选用精品水牛毛肚，面粉发酵后再用啤酒腌制，而且洗出来的毛肚很干净，纤毛刺清晰可见。
一片水牛毛肚需要12道工艺，如果你还没有让它入过你的口，那你这辈子吃的火锅都白瞎了。
这里的毛肚随便一片都比脸大，那些自称是“脸Plus”的妹纸们，不妨来和沸炉的金牌毛肚比一比，你就知道你的脸有好小了。
扯一扯也很有弹性！七上八下涮烫，裹上浸满香油的蒜泥一大口咬下去，立马传来清脆的响声，劲道的毛肚吃出了幸福感。
沸炉鸭肠王
< class="pgc-img">沸炉家的鸭肠来自重庆，不经冷冻，空运到北京，当天到店后直接处理去粘膜。上桌一烫，那才叫一个新鲜，才叫一个有嚼头。
看看这个长度，一根鸭肠有60CM长，难怪叫鸭肠王！
< class="pgc-img">鲜鸭肠烫10秒微微卷缩即可哦！新鲜爽脆无异味！
< class="pgc-img">手打虾滑
< class="pgc-img">沸炉家的虾滑都是活虾现打的，经过千锤百炼后，虾肉本身的胶质才可以被释放出来。
< class="pgc-img">这里的虾滑一点淀粉也没有添加，虾滑爽滑的口感很讨喜，和红油锅不能更配！
< class="pgc-img">小酥肉
简直是招牌菜。听说很多顾客在沸炉吃完火锅还会打包一份带回家吃！
这里的小酥肉裹着整颗的麻椒，每一口都酥酥脆脆麻麻，强烈推荐蘸干碟吃。
滑牛肉
切得薄薄的牛肉腌制好，边上还有一个生鸡蛋。吃的时候将牛肉与鸡蛋拌匀，然后下入牛油锅底，口感非常的嫩滑，简直无敌了。
手打丸类
没有丸子的火锅是不完整的，在沸炉吃火锅，牛丸和鱼丸一个都不能少~
全部采用新鲜的肉，纯人工手打制作，0面粉、0香精、0弹力胶、0防腐剂，Q弹爆汁。
< class="pgc-img">红糖糍粑
红糖糍粑是满满的糯米，咬一口特别的扎实，是目前吃过最好吃的糍粑。
更多品质涮菜
茴香油条
< class="pgc-img">虾
精品肥羊
< class="pgc-img">山药
这家店总体来说真的很不错
有得吃有得玩
还有超多福利
① 持颐和园、圆明园门票进店消费，一张门票可以抵20元餐费
② 持学生证可以享八折优惠
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沸炉鲜货火锅坐标
沸炉鲜货火锅和平里店
地址：北京市东城区兴华路甲2号和平里第三小学东门对面
沸炉鲜货火锅北师大店
地址：北京市西城区新康街2号（军总医院旁）
沸炉鲜货火锅西苑店
地址：北京市海淀区中直路1号龙湖星悦荟1层（近西苑地铁站）
沸炉鲜货火锅牡丹园店
地址：北京市海淀区花园路2号翠微百货西门北20米
沸炉鲜货火锅军事博物馆店
地址：北京市海淀区会城门北蜂窝路14号
沸炉鲜货火锅港龙店
地址：北京市海淀区回龙观港龙商业街18号
沸炉鲜货火锅平谷店
地址：北京市平谷区新平东路13号（北京银行旁 ）
PS：沸炉鲜货火锅是一家连锁火锅品牌，大家可以在大众点评上搜索“沸炉鲜货火锅”，寻找离您最近的店。
山一带的泉水经长河汇流，由德胜门西侧的水关入城，汇为“汪洋如海”的什刹海。环什刹海一周风景若江南水乡，为古都民众最爱之景胜，环湖寺观、园林密布。作为北京诸多街市的最优美所在，什刹海有着“城中第一佳山水”的美誉。本期的京华物语就来说说什刹海。
本文选自《古都北京》，较原文有删节修改，小标题为编者所加，非原文所有。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。
《古都北京》，王南 著，清华大学出版社2012年7月版。
清代帝王不满足于对西苑三海的经营，而是着力在京城西北郊进行大规模的皇家园林营建，最终形成了西起香山、东到海淀、南临长河的一座“园林之城”。这座园林之城以皇家园林畅春园、圆明园、香山静宜园、玉泉山静明园以及万寿山清漪园（即著名的“三山五园”）为核心。
其中有以山取胜的香山静宜园，有山水俱佳的静明园、清漪园，还有人工叠山构池的畅春、圆明二园，圆明园更以其荟萃性成为“万园之园”——正如周维权在《中国古典园林史》中所言：三山五园荟聚了中国风景式园林的全部形式，代表着后期中国宫廷造园艺术的精华。
三山五园平面示意图。
三山五园有着各自不同的园林意象，它们所构成的整体则呈现出丰富博大的文化内涵。五园之中，畅春园以“朴素”为主要特点，反映了康熙的审美趣味；圆明园则包罗万有，体现出与畅春园正相反的“华丽”的气象；静宜园则以山之“雄”取胜，当然也有“见心斋”这样“雄中藏秀”的景致；静明园与静宜园正第三节三山五园——园林之城好形成对比，山明水秀，尤以泉胜，更多体现出“秀”的气质，当然也有宝塔的雄劲之姿；最晚建成的清漪园则是乾隆园林审美情趣的代表，其自然山水意境胜过以上诸园，为五园中之最柔媚者——乾隆所称道的“何处燕山最畅情，无双风月属昆明”可以见出该园“妩媚”的基本意象。可惜清末三山五园在英法联军和八国联军的劫掠之下受到严重破坏，完整保留至今的仅有在清漪园基础上改建而成的颐和园——可谓中国古代皇家园林最后的杰作。
《康熙六旬万寿盛典图》中的畅春园宫门前景象。
在赫赫有名的皇家苑囿之外，京郊还有不少小型的公共园林风景区：如德胜门外和内城西南角的两处太平湖、安定门外的满井、右安门外南十里的草桥、东便门外通惠河上的二闸、南郊的丰台，等等。城中的公共园林则有什刹海、泡子河、金鱼池、陶然亭等，其中最著名的非什刹海莫属。
民国时的满井和二闸。
明代积水潭成为北京城最负盛名的风景区
什刹海元代称“积水潭”，因其水面“汪洋如海”，元人亦称之为“海子”。宋本《海子》诗有“渡桥西望似江乡”之句，足见元代海子一派水乡景致。此外由于元代积水潭为通惠河漕运之终点，于是又是一派舳舻蔽水、万桅千帆的繁华气象，成为元大都的商业中心所在。
明代积水潭不再是漕运码头，成为北京城最负盛名的风景区，并且以今什刹海西海四周最为繁盛——今之西海，明代有积水潭、水关、海子、北湖、净业湖、莲花池、什刹海等名，大量寺观、名园纷纷荟萃于此，为京城游赏之最佳去处。沿岸布置的寺观、园墅可以方便自如地引水造景，又可以巧妙地“借”园外之景；而积水潭的游人也能够尽阅周围寺观亭馆景致，可谓是互为因借、相得益彰。《帝京景物略》载：
水一道入关，而方广即三四里，其深矣，鱼之，其浅矣，莲之，菱芡之，即不莲且菱也，水则自蒲苇之，水之才也。北水多卤，而关以入者甘，水鸟盛集焉。沿水而刹者、墅者、亭者，因水也，水亦因之。梵各钟磬，亭墅各声歌，而致乃在遥见遥闻，隔水相赏。立净业寺门，目存水南。坐太师圃、晾马厂、镜园、莲花庵、刘茂才园，目存水北。东望之，方园也，宜夕。西望之，漫园、湜园、杨园、王园也，望西山，宜朝。深深之太平庵、虾菜亭、莲花社，远远之金刚寺、兴德寺，或辞众眺，或谢群游矣。
可见积水潭东西南北四面各有不同的寺观林园景胜：著名的私家园林有定国公园、英国公园等，寺观有净业寺、三圣庵、什刹海、火神庙、镇水观音庵等等，明清以至近代为之吟咏的文人骚客不计其数。此外，由于永乐帝“靖难之变”的功臣之中以江南人士居多，因而朱棣赏赐他们大型宅第于积水潭周围，并将德胜桥以东即今之什刹海前海、后海皆辟为稻田，遣南人耕种，以慰官员们的“思乡之情”——《帝京景物略》载“（积水潭）东岸有桥，曰海子桥，曰月桥，曰三座桥。桥南北之稻田，倍于关东南之水面”。当时后海东岸有龙华寺，“寺门稻田千亩，南客秋思其乡者，数来过，闻稻香”。可见明朝时今之前海、后海为广阔的稻田，一派田园风光。
积水潭的最佳景致为银锭观山
积水潭的最佳景致为银锭观山，明代在积水潭建了德胜桥与银锭桥，将元代连成一体的海子一分为三，即成为清代及后世所谓的什刹海西海、后海、前海。德胜桥与银锭桥也随即成为什刹海中重要的景观与观景之所。其中造型小巧玲珑的银锭桥以“银锭观山”之景而声名远播，成为京城一大名胜。
银锭桥。
明代大学士李东阳一次游积水潭慈恩寺后登银锭桥观西山，吟成《慈恩寺偶成》一诗曰：
城中第一佳山水，世上几多闲岁华。
何日梦魂忘此地，旧时风景属谁家。
林亭路僻多生草，浦树秋深尚带花。
犹有可人招不得，诗成须更向渠夸。
从此“城中第一佳山水”即成为“银锭观山”的代称——《燕都游览志》称“此城中水际看山第一绝胜处也。桥东西皆水，荷芰菰蒲，不掩沧漪之色。南望宫阙，北望琳宫碧落，西望城外千万峰，远体毕露，不似净业湖之逼且障也”。
可见银锭桥由于位居前、后海之间，左右逢源，又是这片浩阔水田的核心交汇点，因而观北、西、南三面之景尽皆一览无余并有田园水色增趣。可以想见桥头遥望，远处西山延亘，近处城垣巍峨，加之湖水、稻田衬托下的民舍寺观——如一幅巨型长卷，必定美不胜收。正如清代吴岩《沿银锭河堤作》诗句所咏：“短垣高柳接城隅，遮掩楼台入画图。大好西山衔落日，碧峰如障水亭孤。”如果说积水潭、什刹海一带风光是明北京最富于诗情画意的长卷，那么“银锭观山”则是其间画龙点睛之笔，北京城的山水意境在此得到一次升华。
有趣的是，虽然由官方“钦点”的“燕京八景”并没有“银锭观山”一景，但是由于这道美景深入人心，民间总把它列入八景之中，或者称之为“燕京小八景”之一。令人痛惜的是，随着北京城市的现代建设尤其是什刹海西北方越来越多的高层建筑群拔地而起，银锭观山的视野逐渐被“混凝土森林”封锁起来，加之空气污染日益严重，西山早已淡出了什刹海游人的视线；纵使“天朗气清”的时节，西山的轮廓也只能在高楼大厦的缝隙中偶然浮现——正如歌谣《钟鼓楼》中唱的：银锭桥再也望不清，望不清那西山……
就全北京城而言，虽然规划布局的核心意匠是在中轴线、皇城之主体建筑群及其苑囿坛庙；然而若论山水之佳韵、自然之野趣，则明北京积水潭堪为京城之冠。明北京积水潭、什刹海一带以德胜桥为界，西岸为园林景色，东岸为田园风光，这与一墙之隔的巍峨皇城、锦绣御苑真是大异其趣，倒是与千千万万阡陌胡同、合院民居共同构成了帝京的另一番面貌，从而大大丰富了明北京的城市意蕴。
什刹海、积水潭风光独以优美取胜
如果说北京城中轴线建筑群以壮美见长，皇家御苑为优美中附带壮美，那么什刹海、积水潭风光则独以优美取胜。明代“公安派”散文大家袁宏道的《游北城临水诸寺，至德胜桥水轩》一诗描写环湖景色最为精彩：
西山去城三十里，紫巘青逻见湖底。一泓寒水半庭莎，赚得白云到城里。茭叶浓浓遮雉朵，野客登堂如登舸。稻花水渍御池香，槐风阵阵宫云凉。一番热雨蹙波沸，穿檐扑屋生荷气。乍时泼墨乍清澄，云容闪烁螭蛟戏。帘波斜带水条烟，北窗雨后蔓清圆。兑将数斗薏仁酒，赁取山光不用钱。
及至清朝，什刹海一带的稻田逐渐变为满植荷花的水面，园林气息更加浓郁。清末民国时期，什刹海不但保持着十里荷香的水乡景致，并且再次成为北京内城的著名商业中心之一：湖畔有著名酒楼天香楼、会贤堂、庆云楼、一曲湖楼等，一曲湖楼更被称为“都中酒楼第一家”。前海西堤上则兴起了热闹非常的“荷花市场”，成为市民夏日消暑的最佳去处——这个两面临水的长堤形露天市场，成为北京诸多街市中最优美的所在。
民国时期的什刹海与钟鼓楼。
如今荷花市场改建成为北京最有名的酒吧街，而环什刹海前、后海也陆续开设了大量酒吧、餐馆、茶社，使得什刹海成为京城最著名的“夜生活”之所。古老的什刹海成为新的时尚之地，也是外地乃至国外游客最喜爱流连的娱乐场所之一——然则热闹是热闹非常，但什刹海作为城市山林的宁静气氛也受到强烈冲击。
种类如此丰富的园林最终形成了城市与自然完美交融的图景——郑正铎描绘了民国时期登上景山所见到的情景：
千家万户则全都隐藏在万绿丛中，看不见一片瓦，一屋顶，仿佛全城便是一片绿色的海。不到这里，你无论如何不会想象得到北平城内的树木是如何的繁密；大家小户，那一家天井不有些绿色呢。
以下援引老舍和林语堂笔下北京城与自然的完美融合的经典城市意象作为对古都北京山水园林的这番礼赞的结束。老舍在《想北平》中写道：
是的，北平是个都城，而能有好多自己生产的花，菜，水果这就使人更接近了自然。从它里面说，它没有像伦敦的那些成天冒烟的工厂；从外面说，它紧连着园林、菜圃，与农村。采菊东篱下，在这里，确是可以悠然见南山的；大概把“南”字变个“西”或“北”，也没有多少了不得的吧。
林语堂在《京华烟云》中曾有这样热情洋溢的描绘：
在北京，人生活在文化之中，却同时又生活在大自然之内，城市生活极高度之舒适与园林生活之美，融合为一体……千真万确，北京的自然就美，城内点缀着湖泊公园，城外环绕着清澈的玉泉河，远处有紫色的西山耸立于云端。天空的颜色也功劳不小。天空若不是那么晶莹深蓝，玉泉河的水就不会那么清澈碧绿，西山的山腰就不会有那么浓艳的淡紫。
作者/王南
摘编/安也
编辑/袁春希
导语校对/王心
宝臣 北京文史研究馆馆员、北京社科院研究员。主要著作有《文化冲撞中的制度惯性》《礼不远人》等，发表《礼法社会的政治秩序》等论文六十余篇。
《礼记》“礼运篇”讲：“夫礼之初，始诸饮食”。陶冶人格培养规矩当从最基本的生物本能开始，礼在食中，尊长爱幼，中庸谦和，构建一大套食文化规矩。
清廷负责宴会与饮食的衙门
清朝负责朝廷宴会与内廷日常饮食的衙门，主要有四个：礼部精膳司、光禄寺、御膳房与掌关防管理内管领事务处。在此根据《清会典》《国朝宫史》《宫史续编》等典籍，分别简要介绍各衙门职能。
礼部下辖四司，其中精膳司负责筵飨事务。凡朝廷法定宴会，提前上呈宴图拟定程序，获皇帝批准后，行文相关衙署准备。
光禄寺下辖大官、珍馐、良醖、掌醢四署。负责筹办宴会事务。
御茶膳房负责皇帝一家人日常饮食与内廷筵宴，隶属内务府。初分茶房与膳房，乾隆十三年合并为御茶膳房。御膳房分两处：一在景运门外，称外御膳房，分担部分朝廷宴飨事务，以及供应宫内值班官员的膳食；一在养心殿南面，称内御膳房，只服务皇帝一人。御茶房在乾清门内东庑。乾隆三十六年(1771)设御茶膳档案房，掌本房题本奏章、文书档案等事宜。
掌关防管理内管领事务处，简称掌关防处，负责内廷的物资供应，管理饽饽房、菜库、酒醋房、官三仓、恩丰仓等。饽饽房雍正二年设，亦分内外，内房专供皇上；外房供妃嫔、皇子与朝廷宴会所需。饽饽即糕点，乃是宫廷日常饮食、宴会与祭祀上供必须之品，消费旺盛。
朝廷例宴的分级
朝廷例宴按性质、等级而供应宴品不同。分为：满席六等，汉席三等，上席、中席。这种分类，查阅光绪《清会典》卷七十三“光禄寺”开列的清单可知：
一等满席：用面一百二十斤。定额玉露霜方酥夹馅各四盘、白蜜印子鸡蛋印子各一盘、黄白子松饼各二盘、合图例大饽饽六盘(合图例系满语什锦之义)、小饽饽二碗、红白馓枝三盘、干果十二盘、鲜果六盘、甎盐一碟。陈设高一尺五寸。
二等满席：用面一百斤。定额玉露霜二盘、绿印子鸡蛋印子各一盘、方酥翻馅饼各四盘、白蜜印子黄白子松饼各二盘。饽饽以下与一等席同。陈设高一尺四寸。
三等满席：用面与二等席同。定额方酥以下与一等席同。无黄白子松饼，别有四色印子四盘、福禄马四碗、鸳鸯瓜子四盘。陈设高一尺三寸。
四等满席：用面六十斤。定额方酥以下俱与三等席同。陈设高一尺二寸。
五等满席：用面四十斤。定额方酥以下俱与四等席同。陈设高一尺一寸。
六等满席：用面二十斤。无方酥夹馅四色印子、鸡蛋印子，余与五等席同。陈设高一尺。
据《清会典事例》记载：乾隆年间，一至六等满席分别用银为八两、七两二钱三分四厘、五两四钱四分、四两四钱三分、三两三钱三分、二两二钱六分；到了嘉庆年间普增至十两、八两、六两、四两、二两八钱等等。
一等汉席：肉馔鹅鱼鸡鸭猪肉等二十三碗、果食八碗、蒸食三碗、蔬食四碗。道光《光禄寺则例》卷四十“造办汉席”详细记录了宴品构成。有兴趣可以一查。
二等汉席：肉馔二十碗，不用鹅。果食以下与一等席同。
三等汉席：肉馔十五碗，不用鹅鸭。果食以下与二等席同。
上席：高桌陈设实一座，用面二斤八两，宝花一攒，肉馔九碗，果食五盘，蒸食七盘，蔬菜四碟。
中席：高桌陈设宝一座，用面二斤，绢花三朵，肉馔以下与上席高桌同。
从史料来看，满席只有各式饽饽与干鲜果品。制度规定，三等满席以上皆用于祭祀供品，四等以下才在宴会中使用。譬如，帝后过世灵前随筵用一等，皇贵妃用二等，嫔妃用三等，贵人、公主用四等，常在、答应奠筵用五等。
筵宴场所，宴品丰俭，这是由礼典政治等级决定的。譬如：元旦、万寿、冬至、皇帝大婚，在太和殿举行；凯旋宴在西苑丰泽园。皆用四等满席。
招待外藩王公与各国贡使宴会在礼部或下榻馆舍，兼用五六等满席。
进士恩荣宴、衍圣公来京宴于礼部，用六等满席。
文会试主考等官员入场前、出场后宴于礼部；武会试入、出场宴于兵部。皆在三等汉席中选择一等。
盛大宴会皆上茶酒。茶系乳茶。酒分乳酒、祭酒(黄酒)、燕酒与烧酒。
清朝国宴什么样
在古代，国宴被称为宴飨。在清朝，最重要的宴飨就是元旦、冬至、万寿三大节的太和殿宴会。
今人可能会以为既然是国宴，必是珍馐毕集豪奢无比，能够享用珍品极尽口腹之欢，如今甚至有人把现代商业炒作的“满汉全席”误认为昔日的宴飨食单而大加渲染追捧。其实，所谓的“满汉全席”是清亡以后，清朝宫廷膳食档案公开，商家打着皇家旗号营销高档宴席的行为，与清廷并无关系。
清朝早期的国宴，延续关外传统，由皇帝与宗室王公共同出资。这是因为，当时清太祖努尔哈赤创建的八旗制度是兵民合一行政军事组织，遇到战争，将士自带武器、干粮出征，所获战利品由八旗均分。既然如此，逢上喜事聚会庆祝，就不能只由汗王努尔哈赤一人出资，必须各家分摊。
以乾隆三年元旦太和殿宴飨为例来说明这种传统：计划需用饽饽二百一十席、羊百只、酒百瓶。《清会典礼部事例》记录了王公进献的份额：亲王每人八席，郡王五席，均羊三只，酒三瓶；贝勒三席，贝子二席，均羊二只，酒二瓶；奉恩公一席，羊一只，酒一瓶。当时亲王十二人，郡王八人，贝勒五人，贝子二人，奉恩公十五人，共应进一百七十三席，羊九十一只，酒九十一瓶。不足部分由礼部行文光禄寺补办三十七席、羊九只、酒九瓶。
这里所说的席系指四等满席，俗称饽饽桌。王公进献的是否成品，还是按额折算出资，估计应是后者，交纳相应银两由光禄寺统一办理。假如缴纳实物，羊比较好办，而酒与饽饽就很难做到口味、包装、形态一致。
不过后来，随着清朝王公们逐渐丧失旗主权力，国宴也不再要求王公们出资，而改由朝廷担负。
清朝国宴主打满洲饽饽、羊腿与干鲜果品的习惯一直保持到清末。
宴席上的羊肉，初期为烧烤，康熙二十三年改作蒸煮，餐具也由银器改用瓷器。满席糕点由光禄寺煠食房与清宫外饽饽房预先制作，按宴会规制等级装盘，分别额码放在红漆长方形矮桌上，酒分灌于瓷罐，系以红络。安放在饽饽棚内，光禄寺官员验看合格后，按桌缠以红布覆以红袱，命人日夜看管，宴前抬至会场布席。“御桌”由御膳房单独预备。
届时太和殿丹陛正中设黄幔，内设反坫(接手桌案)与炭火铜盆上置两口大铁锅分别用来热酒热肉。两侧卤簿后设蓝布帐幔，排列宴桌。上午十时开始入场，王公与一品大臣在殿内，文三品、武二品以上官员在丹陛上檐下。四品以下官员坐帐幔下。一般两人一桌，地上铺毡上置蒲团，席地而坐。全体官员就位，皇帝驾临升座，奏中和韶乐，众臣一叩首坐下。
宴会进程分为三进三赐：进献皇上茶，皇上饮茶，随后赐众臣茶；进献皇上酒，皇上饮酒，赐众臣酒；进献皇上馔，皇上进馔，赐众臣馔。一进一赐，全体官员都要在原地一叩首。随后分场次乐舞表演，有满洲庆隆舞，蒙古、瓦尔喀部舞以及朝鲜、回部等杂戏。每场演出结束，众臣依然要原地一叩首。演出全部结束，奏丹陛大乐，众臣三叩首，鸣鞭，奏中和韶乐，皇上还宫。众臣散去。桌上宴品可以打包带回。
这里要说一下，出席国宴，抛开政治荣誉意义不谈，其实很为辛苦。清廷三大节中的元旦、冬至都处在寒冷季节，穿戴厚重朝服、听口令反复站起叩头坐下，其实很劳累。若是坐在殿外，不但寒气逼人，又无法观看殿内舞蹈杂戏，却要随班行礼，甚至会感到无聊。而且万寿节由于根据在位皇帝生日而定，譬如：康熙生于顺治十一年三月十八日，乾隆生于康熙五十年八月十三日。两帝万寿分别在春秋季，气候宜人，实是出席官员的幸事。若皇帝生日在夏季，那么其中的闷热难安之状，自不待言——光绪二十年六月二十六日在太和殿举行万寿宴会，时任吏部郎中的何刚德参加，所著《春明梦录》说：“宴列于丹陛，接连及殿下东西，两人一筵，席地而坐。筵用几，几上数层饽饽，加以果品一层；上加整羊腿一盘。有乳茶，有酒。赞礼者在殿陛上，赞跪则皆起而跪，跪毕仍坐。宴惟水果可食，饽饽及余果可取交从者带回。赤日行天，朝衣冠，盘膝坐，汗流浃背，然却许从者在背后挥扇。历时两点钟之久。”
再如恽毓鼎《澄斋日记》光绪二十三年十月初八日记，记录了他出席慈禧寿筵的情况：“雨稍止。卯正二刻，颐和园仁寿殿筵宴。入座皆朝服。毓鼎改与庶子庆颐同桌。光禄寺斟酒一巡，内务府斟奶茶一巡，均系银碗。计：羊腿四只，一大盘国语名色食牡丹；苹果四盘，葡萄四盘，荔枝、桂圆、黑枣、核桃仁各一盘；五色糖子四盘；五色饽饽二十盘，牛毛馓子三盘(每盘十六件，虚架起)。谢宴，谢盘赏，行一跪三叩礼。辰初宴毕，以口袋携各品果饵而归。唯苹果、葡萄尚可吃，馀则或生或蛀”。其中所说的“国语名色食牡丹”，国语系指满语，“色食牡丹”，牡丹亦作穆丹，乃糖蓉糕之类的点心。宴品的“生或蛀”，是晚清政治腐败、官员惰政的绝好例证。尽管慈禧庆寿，筹备充分，投资预算不菲，但是光禄寺、内务府等衙门皆是敷衍了事，以次充好，乘机中饱私囊。
清宫日常饮食各设膳房
宫廷日常生活饮食自有一番规矩。皇帝一家人平日各吃各的，不像寻常人家聚在一起用餐。帝后嫔妃以及太皇太后、太后、太妃、皇子女等内廷主位各设本宫厨房。依其身份等级，御膳房每日供应食材与蜡炭。食材包括米面、油盐酱醋、时令鲜菜等品类齐全。蜡炭则是照明用的白蜡、黄蜡、羊油蜡，烧饭取暖用的红罗炭、黑炭。
《国朝宫史》卷十七“日用”详细记录了内廷主位的日用、月用分例，在此仅举猪肉一项，可以从中感知清代后妃等级待遇之间的巨大差距：皇太后：猪一口；皇后：猪腿肉菜肉共二十五斤；皇贵妃：十二斤；贵妃：九斤八两；妃：九斤；嫔：六斤八两；贵人：六斤；常在：五斤；答应：一斤八两。
在清朝，皇帝每日两次正餐，两次加餐。呈现农业社会日出而作，日入而息的用餐习惯。一般来说，早膳多在卯正到辰时(六到八时)；晚膳午正到未时(十二时至十四时)。晚清宫廷作息时间逐渐摆脱农业社会习惯，早膳基本上变成午餐，晚膳成为名副其实的晚餐。
御膳房每日按事前报批核准的菜谱烹饪，何人制何菜，职司明细，全部记录在案。皇帝餐毕，随同用膳记录一并存档，按月结集成册。第一历史档案馆藏有卷帙浩繁的《膳底档》。
皇帝用膳地点不定，行之所在只要传膳，大监需要立即从膳房运送到指定宫殿布置。御膳房做饭都是按点提前做好以备随时传送的。齐如山《清宫史话》讲，做好的菜品，“盛于黄砂碗之内盖好，然后都摆于一大铁板之上，板下有炭火，上边再盖一铁板，板上仍生炭火，如此则上下都是火，碗中永是沸度，永远扑哧扑哧冒泡。几时敬事房太监喊一声传膳，则立刻把铁板撤下，把各碗之菜，由黄砂碗倾入细瓷碗中”。
只要传膳令下，太监结队用食盒运送，清末太监耿进喜说“盒子里盛着家伙，盒子外头包着被窝”。被窝就是黄云缎的棉袱子。
御膳传到，当班太监摆膳。清末太监信修明自述《宫廷琐记》讲，摆膳所用膳桌为金花清地漆八仙炕桌。桌之下有一楠木矮桌，名叫土子根。殿当中铺油纸一张，以防菜油污地。膳桌左右，靠墙设八仙桌各两张，距膳餐桌甚远，以备放置膳菜、点心、粥罐之用。殿外院中仍设红漆油桌四张，为膳菜落脚之用。盘碗为江西黄龙瓷，皆有银盖，以防菜冷，冬天有火碗和火锅，以及暖盘和暖碗，皆银质。名菜上均有银牌，长三寸，宽五分，菜如有毒，银牌则变色。
若论吃饭，皇帝与常人没有什么不同，都是延续生命的本能，只不过皇帝享用机会比较充分。至于菜品繁多，餐具精美，布席上菜程序化，并不代表皇帝能吃下多少。繁文缛节、声势浩大超出食物与工时浪费意义，往往是所谓皇朝物阜民丰的象征。
清朝的皇帝一般坐在炕上用餐，侍餐太监按皇帝心思布菜。溥佳《清宫回忆》讲，皇上吃饭是“吃一看二远观三”，多数菜品只是摆样子。
皇帝每餐后，大量的剩菜，则用来“克什”。郝懿行《证俗文》卷十七说：“满洲以恩泽为克什，凡颁赐之物出自上恩者，皆谓之克什。”吴振域《养吉斋从录》卷十三说：“每日膳单指出某物赐某处、赐某人。”后妃、阿哥、公主与御前、内务府、军机、南书房入直大臣以及总管、管事太监皆可能得到赏赐。获赐者，向来视为恩宠荣誉。这也是皇帝笼络人心的手段。
至于御膳味道，不要说今人无从判定，就是当初众多曾享受过克什待遇的人，也没留下多少关于御膳味道的文字记忆。显然，皇帝的餐饭没有什么令人叫绝之处。溥仪曾评价御膳是“华而不实，费而不惠，营而不养，淡而无味”。
御膳房不同于市面上的经营性饭庄，它只服务皇帝一人，年节家宴扩大到后妃，没有靠精研提高厨艺牢笼食客的动力。而且御膳房更不是厨艺实验所，它只是照本宣科、维持祖制旧法的地方。膳单预先拟定审核后，皇帝之外，谁也不能改动丝毫。御膳房机构庞大，花费惊人，食材优质高档，厨艺却不见得高超。厨役终身制，且父子相承，按部就班依样画葫芦就可以衣食无忧。内御膳房三旗厨役五十七人、招募厨役十人、夫役三十人。众人各司其职，按烹饪专长、食材种类，分工明确细化，落实到个人头上，不过每日做同一类别的几道菜而已，即使想钻研厨艺有所创新，也难冲破层层管制直达天颜。道光以前，御膳基本上以烧蒸煮炸为主。每日正餐大致由火锅、蒸食、熘烩、烧炸、酱菜、主食、粥汤、饽饽以及时令应景菜组成。烧蒸煮炸菜品的制作工艺相对简单。
即使烹制精良，但这种装盒保温的传送方式，让大部分菜品失去品尝最佳时刻，譬如在膳单上经常出现的两大片盘：挂炉猪与挂炉鸭，即今日之烤乳猪与烤鸭。片盘经过盖盖包裹保温，蒸汽内敛致使肉片疲软，错过食用良机。炸制食品同样如此。再如蒸煮菜肴，有的不怕保温时间久，有的太久则软烂如泥失去质感。而中国美食素来推崇出锅第一时间趁热吃最地道。
皇帝的家宴
内廷例行宴会莫过于皇帝家宴。皇帝与后妃聚餐一年到头不过几次，皆选在年节之际。聚则聚矣，却是同堂分桌用餐。更为奇特的是，皇帝、皇后与嫔妃之间，按等级使用的餐具与菜品数量递降的差距悬殊。当代清宫剧的皇帝与后妃同桌共餐谈笑，属于超时代创意。
以乾隆二年除夕家宴为例：乾清宫内正中地平上安置金龙大宴桌，地平上左侧西向安置皇后金龙宴桌。地平下，东西两侧对摆妃嫔宴桌。西边：头桌贵妃，二桌纯妃，三桌海贵人、裕常在；东边：二桌林妃，三桌嘉妃、陈贵人。
本日的《膳底档》记录的膳品摆桌是这样的：
皇上金龙宴桌上：群膳、冷膳、热膳四十品(白里黄碗)，两边干湿点心四品，奶饼敖尔布哈(满语奶饼子)一品，奶皮一品(俱五寸黄盘)。中：金匙、象牙筷纸花筷套，两边小菜三品、清酱一品(金碟)；
皇后桌上：群膳三十二品，两边干湿点心四品(五寸黄盘)，匙箸纸花筷套；
嫔妃桌上：每桌群膳十五品。两边干湿点心四品(紫龙黄碟)，小菜四品(银碟)，匙箸纸光筷套。
宫廷餐具，瓷器为大宗，多由江西景德镇官窑烧造。此外亦有金银、玉石、珐琅、翡翠、玛瑙的热锅、暖碗、盘碗、匙筯等。皇后用黄釉黄龙盘碗，贵妃、妃用黄地绿龙盘碗，嫔用蓝地黄龙盘碗，贵人用绿地紫龙盘碗，常在用五彩红龙盘碗。
酉时(晚六时)开宴，先上汤饭，帝后各一对盒，嫔妃各一盒；再上奶茶；第三上酒馔；最后上果桌。每一程序都是先呈进皇上，其次皇后，再次妃嫔。按顺序分别演奏丹陛清乐、中和清乐与承应宴戏。宴毕，奏中和韶乐，皇上离去。乐止，皇后以下各还本宫。
第二天是乾隆三年元旦，申时(下午四时)仍在乾清宫，赐宴宗室王公、额驸。两人一桌，开宴九桌。宴品与程序类似除夕宴。
“满汉全席”非清廷宴式
民国以后，清宫膳底档公开，同时，御膳房厨役大批流向社会，让人有机会了解御膳的构成与宫廷烹饪技法。可是在这千载难逢最容易进行商业炒作的时刻，餐饮业界却未创造“满汉全席”之名进行营销。日本田中静一《一衣带水：中国料理传来史》认为，“满汉全席”作为成型宴单，始于上世纪五十年代香港餐饮业的炒作。既是商业营销就要编排相对固定的菜谱进行推介。
近些年，随着查阅清宫膳底档的便利，难以尽数的满汉全席菜谱大都是以同治、光绪时期现成的添安膳单为底本，进行改造重编的。第一历史档案馆保存的清帝膳单多如牛毛，这对于餐饮营销者来说，剪裁拼接花样翻新的食单菜谱易如反掌，而且名正言顺挂上御膳之名。何谓“全席”？中华佳肴数也数不清，谁能一网打尽？
不过，有一点值得注意，清廷膳单记录的菜名虽多如牛毛，却没有一件详细记录了烹饪技法。所谓宫廷秘制、秘方、秘法大都缺乏历史实证。在古代，社会生活衣食住行四项，衣住行三项皆有等级限制，唯独食无贵贱之分，有条件即可随心所欲。
正如我们前面一再强调的，皇上拥有食材的优质与品类繁多，让常人望尘莫及，但不见得他就能够享用绝佳的烹饪技法。
当代打起宫廷美食旗号进行商业营销的，常常贴上乾隆或慈禧喜爱标签。其实，谁又能确凿知道这两位被当下视为奢华讲究的旧时人物，究竟爱吃什么。口味乃身内之物，并不因身份地位差异而分高下，在生物本能的吃上扯古今名人，荒诞之极，如果味道好恶不由己出，却被名人声威镇住，那就不是品尝，而是耳餐了。
