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中餐馆在美国怎么就变了味儿?

来源:餐饮加盟
作者:小吃加盟·发布时间 2025-10-13
核心提示:美国长期生活的中国人都知道,中餐在美国是变了味儿的。美国许多中餐馆有两本点菜单,一本是给华人的,一本是给洋人的。一些华人

美国长期生活的中国人都知道,中餐在美国是变了味儿的。美国许多中餐馆有两本点菜单,一本是给华人的,一本是给洋人的。一些华人认为口味地道的餐馆,生意未必红火;而某些在主流社会很流行,甚至做成上市公司的中餐馆,在多数华人吃来,实在觉得不咋地。

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海底捞在国内大火,在美国却被洋人评低分,我想主要反映的是文化上的碰撞。首先是中国人与美国人在饮食习惯和口味上的差异,洋人或许对中国风味有兴趣,尝试一下可以,但未必真的很喜欢中式口味。火锅在中国北方很流行,但是到了江浙一带的南方却未必是最受欢迎的,更何况是远涉重洋到了美国。有些涮火锅用的百叶、鸭血等东西,美国人本来就是不吃的。还有像麻辣风味,在汤里涮青菜,肉片蘸麻酱吃等等,在美国人看来也许新奇但真正吃起来,却未必喜欢。

其次是中美餐馆服务内容与方式的差异。海底捞在国内以个性化服务著称,比如修指甲、擦鞋等,让顾客觉得体贴,服务员也一直站在顾客的旁边,以便能够最快地了解顾客的服务需求。但在美国,人们更关心的是服务员的服务态度,是否面带微笑,是否与顾客轻松自如地交流,而不想服务员靠自己太近,因为美国人讲究的是隐私空间,服务员一直站在旁边,反倒让他们吃起来不太自在。在个性化服务上美国人或许更需要的不是修指甲,而是门口是否有人帮他们停车,洗车等。

美国人虽然习惯于看病,修车的要预约,但吃饭的时候多数人并不习惯提前预订,而洛杉矶的海底捞,因为生意红火,据说要提前一个月预定,如果不预定,要在门口等候一两个小时,这对于餐馆环境宽松,挑选余地很大的美国顾客来说,显然是难以接受的。美国网站上给予低评分的顾客很多就是对此有抱怨。

美国顾客抱怨更多的是,洛杉矶的海底捞不提供英文的电话服务,菜单也没有英文。不管店家出于什么考虑,在美国开餐馆,不提供英文服务,确实让其他族裔的人感到不方便。

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第三,当然还有价格的因素。美国吃的东西便宜,在外就餐,每个人花三四十美元,能够吃得相当不错。美国人很讲求实际,讲究性价比,海底捞在美国显然是定位于中高档餐厅,如果花同样的钱,美国人认为给的食物分量不够,又没有得到在同等餐厅相同的感受,自然不会给好评。

在海外开中餐馆,怎么样才算成功,我觉得一要看成功如何定义,二要看餐馆如何定位?如果成功意味着顾客盈门,能够赚钱,我想海底捞至少从目前看还算是成功的,因为洛杉矶的海底捞,开业以来一直顾客盈门,不预订就要排长队,跟国内一样。

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如果中餐馆的定位在于吸引美国本土的洋人,则一定要千方百计本土洋人的需求和文化习惯,在各个方面实现本地化。如果像海底捞这样开在华人富裕阶层聚居的美国城市,光是接待华人顾客就忙不过来的话,那它不提供中文服务,菜单和食物保持纯正的中国风,那也无可非议。这样的餐厅也就不必过分在意美国洋人美食网站的顾客评点,因为如果这样的网站顾客评分很高,反倒是地道的美式中餐厅,对于华人顾客反而是难以接受的。

国日益多元化的人口结构也日益推动着“多样化肉类”市场的成长。据《环球时报》,原来美国人并不青睐的猪脑、猪耳朵和猪尾巴等“非传统、”七零八碎“的肉类也端上了连锁餐厅甚至高级餐厅的餐桌,美国人的饮食观正在悄然改变。很长一段时间内,美国人不爱吃动物内脏等下水类食物,通常都将其直接扔掉或加工成香肠。

但经济遭遇低迷时,一些厨师为了降低食物成本,不得不用这些过去瞧不上的食材来制作食物。另外,不少美国年轻人开始抱着猎奇的心态来尝试,最终却逐渐爱上各种“下水货”。像鸡爪、鸡肚等肉类,有1/3都被非裔、西班牙裔或亚裔美国人买走。

不过,并非所有“非传统”肉类都畅销,像牛肩肉这种就因“太难嚼”而下架。在不同的饮食文化中,“下水“的地位有巨大差异,有些文化中,动物以外的所有奇观都在应抛弃的废物之列;而在另一些文化中,”下水“则可能是比肉类更有价值是食品。

或许不是最好,但中餐绝对是“下水“美食文化中的佼佼者之一。比如北京卤煮。 火烧切井字刀,豆腐切三角,小肠、肺头剁小块,从锅里舀一勺老汤往碗里一浇,再来点蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花。

热腾腾的一碗端上来,火烧、豆腐、肺头吸足了汤汁,火烧透而不黏,肉烂而不糟。近些年,越来越多的中国美食跨出国门,漂洋过海,俘获一众粉丝芳心。以美国为例,中餐在美国走过了150年,从18世纪“淘金热”进入美国到到19世纪中餐的蓬勃发展,再到21世纪中餐与多元文化融合走向泛亚化,成为美国主流餐饮文化不可或缺的一部分。

一、那些年,出海的餐饮业品牌:继海底捞、眉州东坡、花家怡园、江边城外、大董、庆丰包子铺、沙县小吃等知名餐饮品牌纷纷走出国门后,2018年奈雪的茶、喜茶、外婆家也先后被媒体报出落地海外首家店。近年来国内餐饮业的竞争越来越激烈,发展空间越来越小,不少餐饮企业将目光瞄向了“开发不足”的海外市场,加之“一带一路”倡议下,中餐出海的势头愈加强劲。从“给华人开中餐厅”到“给全世界开好餐厅”,在出海的浪潮下,目前海外中餐厅约60万家,覆盖了全球188个国家和地区。中餐也逐渐成为中国代表元素之一。

此前,中国外文局发布的《中国国家形象全球调查报告2016-2017》显示,近年来,中餐成为海外受访者眼中最能代表中国文化的元素,谈及中国文化的代表元素,有52%的受访者首选中餐,其次是中医药和武术。

不仅如此,在调查中发现,近八成的受访者表示接触过中餐,发达国家和海外年长群体接触中餐的比例高于发展中国家和年轻群体。尝试过中餐的人群中,72%的受访者给出了好评。

二、中餐厅遍地开花 在英广受好评:小编在英留学期间,全靠中国城解自己对中国美食的思念,到各大城市直奔中餐厅。排队就餐期间不难发现,众多外国人于中餐厅就餐,并与好友享受中国美食。从外卖角度分析,根据英国市场消费研究机构NPD的调查,英国人目前每年花在叫外卖服务上的钱超过40亿英镑。

即便是在竞争激烈的英国餐饮业市场上,中餐外卖的订单数量在去年仍达到6.73亿份之多,位居榜首。中餐外卖在英国取得如此成功,速度快、效率高是秘笈之一。

18年一个“搞事情”的英国主持人在节目中想要比较中餐和印度菜哪个更受欢迎、效率高。在紧张的等待和一决高下的时刻,中餐外卖小哥破门而入,大获全胜。外卖小哥更是高呼“为中餐喝彩”。

三、小门店为主,做大做强仍需努力:《美国中餐行业劳动力难题调研报告》显示,截至2018年9月,美国中餐馆数量业已超过7万家。在美国各类餐馆中,中餐馆比日本餐、韩国餐、 泰国餐、越南餐、印度餐等各类亚洲餐馆总数还多。 然而,在庞大的数字背后,中餐依旧以小门店为主,大型中餐品牌寥寥无几。

在美国知名媒体Business Insider的《美国连锁餐厅20佳(2017)》榜单中,仅有华馆(P. F. Chang’s)一家中餐厅;Restaurant Business 的《美国500大连锁餐厅(2018)》榜单中,只有熊猫快餐(Panda Express)和华馆两家中餐连锁品牌上榜。

尽管中餐馆数量庞大,但主流品牌仍然是美式快餐。除此之外,中餐进军海外市场还面临着邻邦国家的竞争。

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目新闻见习记者 孙喆

72岁的陈戴维(David R. Chan,音译)住在美国洛杉矶,是第三代华裔美国人。几十年来,他一共去过7740多家美国的中餐馆,是一位不折不扣的中餐馆“收藏家”。

和大多数食评家不同,陈戴维不仅关注美国中餐馆的味道,更多的是讨论美国中餐的历史文化背景。在探访中餐馆的过程中,他也见证了一波波近代华人移民潮和紧随而至的“美食迁徙”。

陈戴维的Instagram截图,图片来源:BBC

20世纪中期,美国华人移民主要来自广东台山,陈戴维的祖辈也来自那里。当时美国的中餐菜式还比较单一,餐厅老板为了谋生,必须迎合美国大众的口味。

炒杂碎(Chop Suey)是早年美式中餐最具代表性的一道菜,被称为美国历史上的第一道中餐。这道菜将肉丝和各种蔬菜丝炒作一盘,看似简单,却是中餐征服美国人的首个突破。

随着时间流逝,“亦中亦洋”的美国中餐逐渐有了改变。1979年中美正式建交后,来自中国的移民人数大幅增长。据BBC报道,2020年美国人口普查数据显示,在美华裔人口约540万,占美国总人口的1.6%。

近二十年来,来自中国各个省份的移民逐渐增加,他们带来了正宗的沪菜、川菜和湘菜等菜系,川菜逐渐取代粤菜成为了美国中餐菜系的主流。

如今,美国有4万多家中餐馆,几乎是麦当劳门店数量的3倍,中餐成了美国人餐桌上不能少的美味。

然而新冠肺炎来袭,美国的餐饮业受到了重创。据BBC报道,仅去年一年,美国就有11万家餐厅暂时或永久停业。

新冠疫情下,中餐馆的处境也十分艰难。但陈戴维表示,中餐馆的老板们延续了华人的勇敢勤劳,勇于直面餐厅经营的困难。

除了继续自己的美食之旅外,陈戴维还希望通过书写中餐饮食文化和华裔美国人的历史,呼唤美国社会正视长期以来针对亚裔的歧视问题。

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