日，亚洲文明对话大会在北京举行。说到文明，很多人都会联想到历史、博物馆、世界文化遗产等，殊不知我们每天品尝的美食，恰恰就是文明最精彩、最接地气的体现。无论是粤菜、淮扬菜等中国菜系，还是日本料理、新加坡菜或泰国菜，都代表了亚洲文明！
◆中国菜
粤菜：比粤菜更好吃的是粤式点心
在众多的中国菜系中，粤菜无疑最为博大精深。广州厨师们个个脑瓜灵活，他们不仅善于吸收京、川、鲁、淮扬等菜系的精华，还把西方菜系研究个透，融合食材、作料以及烹饪方法，创造出亦中亦西的菜品，并逐渐形成了风靡全球的粤菜。也就是说，今天我们吃的很多粤菜，其实都有西餐的影子，比如黑椒牛柳就吸收了国外黑椒牛排的做法，以中式煎炒制作牛柳，搭配西餐中的黑椒口味。
图片来源/北京王府井文华东方酒店供图
北京王府井文华东方酒店的紫膳餐厅主打各式亚洲美食，最为著名的还是出自米其林星级厨艺顾问黄永强之手的粤菜。比如，酱烧牛肋骨采用美国安格斯精选牛肋骨慢火熬制，经烹调入口软糯。再加上秘制酱汁，有一点微酸，刚好能解腻！
图片来源/北京王府井文华东方酒店供图
在粤菜里，中式点心更是一类可爱而又重要的存在，很多食客专门中午来这里吃点心。黄永强的代表菜之一香煎野菌包，便是用松茸及野菌为馅，做成蘑菇造型，十分诱人。
淮扬狮子头：爱上这精致的时令本味
作为中国传统四大菜系之一，淮扬菜是一个精致、优雅并高贵的存在。淮扬菜大多以江湖河鲜为主料，讲究本味本色，清鲜而略带甜味，在明清时期便已兴盛。著名菜肴包括清炖蟹粉狮子头、大煮干丝、三套鸭、梁溪脆鳝等。
图片来源/无锡太湖华邑酒店供图
虽然各地都能吃到淮扬菜，但要想品尝最地道的淮扬菜，还是要去江南。近期，无锡太湖华邑酒店彩丰楼中餐厅行政总厨王刚，携手淮扬菜大师周晓燕，推出淮扬春夏时令菜单，主打当地时令特色食材，包括江团狮子头、软兜长鱼、蟹黄汤包、金银蒜瑶柱蒸丝瓜、平桥豆腐羹等。
彩丰楼中餐行政总厨王刚。图片来源/无锡太湖华邑酒店供图
据王刚介绍，江团狮子头以江团鱼取代传统猪肉，更健康清新。制作过程中，需将江团鱼肉糜多次反复摔打出筋，再以江南文火慢炖，最是“江南鲜”。平桥豆腐羹则选取江南本地石磨盐卤点制的嫩豆腐，配以春笋、鸡肉、高汤等各类鲜品，经过多次传统勾芡手法封油，让平凡的豆腐也能变成神奇美味。
◆日本菜
寿司的哲学：每个细微之处都是艺术
图片来源/北京泛太平洋酒店供图
日本人常说，有鱼的地方就有寿司。如今寿司已经风靡全球，代表了日式料理独特的一种哲学精神。最初，寿司不过是用盐和米腌制的一种咸鱼，直到江户时代，才出现了握寿司，用醋拌过的饭团，加入鱼生、海苔等食材。日本寿司主要分两个流派，一是江户派，即今日最受欢迎的握寿司，另一种是关西派，为箱寿司。
图片来源/北京泛太平洋酒店供图
北京泛太平洋酒店榉日餐厅寿司主厨刘国平的拿手菜便是握寿司，据他介绍，握寿司的制作非常讲究，食材的新鲜度、大米品种、淘米次数、水米比例、醋的搅拌手法、饭团温度以及手握力度等，都有细微的差异。
图片来源/北京泛太平洋酒店供图
来到这里，一定要尝尝刘师傅亲手制作的寿司，他会根据食材的状态，用最适合的切割方法和调味处理，将鱼生迅速覆盖在一小团微温的米饭之上。入口后，你会发现这一小团米饭其实十分讲究，外层米粒黏合在一起，内部却十分蓬松，充满空气感。而对于不同季节的鱼生，刘师傅的处理方法也不同，包括醋渍、过火、酱汁、搭配芥末或葱花等。
会席料理：充满仪式感的味蕾嘉年华
图片来源/北京长富宫酒店供图
会席料理是日本三大料理之一，起源于江户时代，从本膳料理和怀石料理中演化而来。简单来说，会席料理就是一种由店家根据时令食材来搭配的套餐料理，通常在日本高级料亭才能吃到，讲究不时不食。
会席料理充满仪式感，从前菜到甜品可达10道，包括天妇罗、羹类、拌菜、寿司、刺身、炖煮、烤物、汤品、腌渍、水果等。这些菜品的设置和上菜顺序都十分考究，开胃前菜负责唤醒舌尖，谷物具有饱腹感，浓汤能暖胃，清汤负责清口，寿司则能刺激味蕾。
樱日餐厅厨师长前田直孝深谙日本料理的精髓。图片来源/北京长富宫酒店供图
北京长富宫酒店樱日餐厅厨师长前田直孝深谙会席料理的美学与滋味，他特别推荐由新西兰空运而来的新鲜帝王鲑、日本长崎鲜枪鱿及金枪鱼组成的刺身，满是清新的海风气息，肥美的秋叶蟹入口，叠加日式醋，味觉就这样从底层上升至巅峰。还有一道温润的河豚松茸土瓶汤，像一首悠然婉转的乐曲，充满新鲜和愉悦。
◆新加坡菜
这道菜是新加坡最伟大的烹饪发明
图片来源/北京柏悦酒店供图
北京柏悦酒店行政总厨欧阳庆成是新加坡人，因此来到63层的锦庭中餐厅或者66层的北京亮，一定要尝尝他的家乡菜。锦庭的新加坡肉骨茶，是原汁原味的新加坡经典味道。
欧阳庆成介绍，这道肉骨茶在浓郁的茶汤中放入了当归、沙参、枸杞、玉竹、川芎、桂皮等温补食材，与骨胶原丰富的猪棒骨熬成的汤一起蒸一个半小时，汤中加入烤制后的白胡椒，提取辣味及鲜味。排骨则是带有软骨的肋排，口感饱满软嫩，煮熟后的肉骨汤色香味俱全，蘸以手工自制的酱油辣椒调料，最是慰藉。
图片来源/北京柏悦酒店供图
北京亮餐厅的菜单上则有一道保留菜，是辣椒珍宝大蟹配黄金小馒头。辣椒螃蟹可以说是新加坡最伟大的烹饪发明之一，据说这道世界名菜是1956 年一对经营手推车小吃的夫妇发明的。不过欧阳庆成采用独家秘方，加入蚝油、番茄酱和泰式甜辣酱制成的汤汁，令人垂涎。
北京柏悦酒店行政总厨欧阳庆成是新加坡人。图片来源/北京柏悦酒店供图
◆泰国菜
泰国菜大概是最受欢迎的亚洲美食之一，有着丰富的烹调传统，以酸、辣、咸、甜、苦五味的平衡为特点。很多游客在泰国度假时，都会去体验一趟当地的烹饪课。在亚洲文明活动周期间，多家酒店都不约而同地举办了泰国美食节，让你感受地地道道的东南亚风情。
冬阴功：柠檬叶和香茅的魅力
图片来源/北京丽思卡尔顿酒店供图
说到泰国菜，大家的第一反应大概就是泰式冬阴功汤，堪称泰国芳香的精髓。据说，这道菜是18世纪泰国御厨为生病的公主制作的创意海鲜酸辣汤，柠檬叶、香茅和虾是主料。
北京丽思卡尔顿酒店香溢餐厅正在举办的泰国美食节，一直会持续到本月25日，特别邀请了苏梅岛丽思卡尔顿酒店的两位客座厨师，并带来了泰国本地的食材和配料，现场烹制出正宗的泰国味道。客座厨师Mr. Prateep大胆地混合香柠檬草、辣椒、山奈、柠檬叶、葱、柠檬汁和鱼露，为这道经典的汤品融入了不同的味道，充满“泰式”风情！
泰式咖喱：几十种香料的狂欢
图片来源/北京民族饭店供图
泰国文化深受印度和中国文化的影响，从泰国菜中的咖喱便可以感受到。泰式咖喱以椰乳为基本材料，还有许多调味料，包括柠檬草、虾酱、辣椒、鱼酱以及十几种当地种植的香料，由温和到极辣的都有。
本月17日至6月3日，由中国-东盟中心、泰国驻华大使馆、北京首旅集团主办的第四届东盟美食节之泰国美食节，在北京民族饭店举办，特别邀请泰国本土名厨CHORTIP OUYPORNCHAISAKUL担任客座大厨，带来各种泰式咖喱美味。来到这里，一定要尝尝这位美女大厨做的青咖喱鸡，鸡块、樱桃大小的茄子、细嫩的竹笋、香菜尖、甜罗勒，搭配几勺绿咖喱膏，在热椰奶中用力搅拌，配上一碗芳香的泰国米饭，简直就是味蕾的狂欢。此外，5月24日至5月31日，她还会亲自教你制作地道的泰国菜。
◆韩国菜
图片来源/杭州临安万豪酒店供图
韩剧里，韩式烧烤可是年轻人约会的大招！在吃铜板烤肉时，食材多以腌渍的肉类与海鲜为主，与铜板周围浅底凹陷累积的酱料、蔬菜流出的汤汁一起烤食。
杭州临安万豪酒店槿韩餐厅主营高档韩式料理，总厨Jack深谙韩餐文化，拿手特色菜有烤鳗鱼、海鲜炒杂菜等。尤其是烤鳗鱼，火候和食材最为讲究，烤鳗鱼需要用到酱汁，炙烤中的鳗鱼刷上一层特制酱汁翻面炙烤，这个过程需要反复至少四、五遍，既保证酱汁入味也能保留住鱼肉外脆内软的质感。
新京报记者 曲亭亦 图片 各酒店供图 编辑 李铮 校对 李立军
片来源@视觉中国
文 | 观潮新消费，作者 | 辛夷，编辑 | 杜仲
烤鸭圈里有两个绕不过去的品牌，全聚德和大董。
按照业内人士的说法，北京烤鸭店的名厨、主理人，说到根儿上都离不开全聚德的栽培。
而大董则是新时代烤鸭餐企的天花板，更有传言，大董四分之一的营业额都是前去偷师的同行贡献的。
若是消费者就容易分辨出两者的不同。
全聚德贵为至今全国知名度最高的烤鸭品牌，既是皇城根儿下餐均500元的正道的光，也是大众点评上公认“又贵又难吃”的国企食堂。
大董则是CBD精英宴饮必备的本帮菜墙头之一，只消一窥菜均三位数的餐单，就能立马燃起一份人在京圈的自觉。
从前门全聚德的风韵犹存到大董工体店的灯红酒绿，千金散尽之间，就是一旧一新两个时代。
01 烤鸭流派的分野
如今人人都道全聚德烤鸭老派，殊不知当年全聚德才是烤鸭技法的开山人。
北京烤鸭的直系祖先要追溯到明朝。
据记载，安徽人朱元璋酷爱吃鸭，几乎到了“日食烤鸭一只”的程度。为此明宫御厨几经研发，最后做出了以炭火烘制的“金陵片皮鸭”。而后伴随明朝都城自南京迁到北京，“南鸭”由此“北上”，并从宫廷流入民间。
根据明末笔记小说《菊野记闻》记载：“前门桥东陈内官家首饰，双塔寺李家冠帽，大栅栏宋家靴，顺城门刘家冷淘，米市口便宜坊烤鸭，皆著名一时。”
可见当时京师第一烤鸭旺铺非便宜坊莫属。
便宜坊是传统烤鸭技法“焖炉烤鸭”的鼻祖。烤鸭时先用燃料把炉膛烧热，再灭火，以炉膛的余温把鸭子烤熟。焖炉制成的烤鸭，皮肉相连、外皮油亮，脂肪细嫩饱满、内里蓬松多汁。
只一点不好，效率不高。
焖炉烤鸭不仅火候掌控高度依赖师傅个人经验，还必须一炉一炉地烤，烤的时间也长，这直接限制住了一家馆子每天的待客量。如此低效的烤鸭技法直到“全聚德”烤鸭店挂牌开业时才得以改变。
在北京烤鸭的历史上，清同治三年（1864年）是一个重要的年份。这一年，鸭贩杨寿山（字全仁）盘下北京肉市胡同一家名为“德聚全”的干鲜果脯店，准备自己开个挂炉铺。
开店前，杨寿山特地请了一位风水先生，先生围着新店转了两圈，当即说这家店“前程不可限量”，但需把“德聚全”的旧字号倒过来称作“全聚德”，才能达成所愿。
“全聚德”的字号就这样定了下来。当时的杨寿山还不知道，一个烤鸭的新纪年就要从这里开启。
全聚德刚开始也做焖炉烤鸭，但杨寿山深知要想生意兴隆，就得靠好厨师、好堂头、好掌柜。于是这位全聚德的创始人时常到各类烤鸭铺子里去转悠，遍地寻访烤鸭高手，直到遇到了一位宫里出来的孙师傅。
这位孙师傅履历深厚，他原是御茶膳房专事烤鸭的“上手厨子”，还在“竟对”东安门大街南金华馆烤鸭店当过职。受雇于全聚德之后，孙师傅将焖炉改为挂炉。
所谓“挂炉”是一款炉膛深广、有口无门、足有一人来高的烤炉。这种烤炉以果木为燃料明火烘烤，可以一面烤一面往里面续鸭，且一只烤鸭只需要烤制25到40分钟即可出炉。随点随烤、灵活高效。
相比以鲜嫩多汁闻名的焖炉烤鸭，挂炉烤鸭可以在保留鸭子水分的同时，使鸭皮涨开变得又薄又香脆；除此之外，果木燃料还能把鸭肉熏染出一身果木清香。
高效的制法、香脆的口感让“挂炉”派的全聚德声名大噪，北京烤鸭的招牌也正式开始取代南京烤鸭蜚声海内外。
20世纪30年代，德国女摄影师Hedda Morrison镜头下的全聚德
在此后长达百年的时间线里，全聚德都是北京烤鸭的代名词。在上世纪60年代出版的《中国名菜谱》第一辑《北京特殊风味》中，对北京烤鸭全套工艺流程（宰杀、烫毛、退毛、打气、掏膛、洗膛挂钩、烫皮打糖、晾皮）的记载，主要就源自全聚德。
等全聚德的挂炉烤鸭从创新变成传统，已经是一个多世纪以后的事了。
上世纪90年代，刚过30岁的“大董烤鸭店”创始人董振祥还在当时全聚德的联营店——北京烤鸭店（又称团结湖烤鸭店）当经理。
通过和店里的顾客闲聊，董振祥隐约感觉到烤鸭界要“变天了”。
当时的北京人中间慢慢有了这句话，“我们都是请外地的朋友，我们不爱吃烤鸭”。更关键的是，连最爱吃烤鸭的北京人自己都觉得，烤鸭的油太大了。
董振祥得出结论，改革开放十余年，整个中国社会的消费观念变了。过去以全聚德为标杆的挂炉烤鸭讲究“既酥且腻”，即表皮香酥、口感肥润。在缺油少盐的年代，人们对这种高油脂的风味是求之不得，但到了生活条件改善的当代却是避之不及。
新时代饮食，流行的是健康。也是从这里开始，主动迎合潮流的董振祥开始琢磨怎么才能给烤鸭去油。
“去油”这事，知易行难。要想鸭子少脂不腻，就要鸭子本身瘦，且在制作时拉长烤制时间。但这样就会牺牲掉厚皮肥鸭才能烤出的酥脆，并且极易导致肉质干柴。要把两件相悖的事合二为一，只能一遍遍尝试。
据业内人士透露，董振祥研制的新派烤鸭从源头就开始改。不仅改换了鸭坯的储存空间、颠覆了传统的开膛手法和灌汤模式，还在烤制环节动用了德国的设备，前后升级6次，单次投入在百万以上。
最终，董振祥开发出了油脂仅占鸭肉17%的新派烤鸭——“酥不腻”，取香脆少油、酥而不腻的意思。
如今，“酥不腻”这个董振祥的独创技法已然被市场接受，甚至成为了一个行业用语。便宜坊的“蔬香酥”烤鸭和四季民福的“酥香嫩”烤鸭，都算是“酥不腻”的效仿者。
大董烤鸭
其实但凡是改革都需要勇气。往小处说是颠覆传统，往大了说还会被叩上背叛历史的帽子。当代的大董和全聚德，恰好了走了变与不变两条路。
董振祥此前也是挂炉烤鸭的传人，刚刚推出酥不腻时也曾被老主顾视为烤鸭界的“邪教”。对习惯了“一口一流油”的老北京来说，大董烤鸭根本算不得正宗，以至于“酥不腻”的第一批拥趸反而是门店所在使馆区的外国人。可以说，新派烤鸭实实在在是走了一条由外及内、曲线救国的道路。
而全聚德明显更受困于老字号的历史包袱，在研发新技法的道路上迟疑不决。
几乎与大董研发“酥不腻”的同期，急速扩张的全聚德曾为提升效率而对烤鸭设备做了机械化改良，并在环保要求日益严苛的情况下取缔了果木和明火，然而这一举动却当即引发了市场的强烈不满。
大多数食客认为，老字号作为匠人工艺的载体，生来就与“电烤”这种大工业气息的手段势不两立。
在标准化势在必行而消费者疯狂抵制的两难境地下，全聚德走了一条“巧”路——明里挂着“果木挂炉”这块羊头招牌，私下依旧还搞着“电烤鸭”的狗肉套路。
为了做得逼真，全聚德甚至动用了“喷木粉”，也就是把果木口味的佐料直接撒在将熟的鸭子身上，冒充果木燃料的香味。
不用说，这种看似左右逢源实则欺上瞒下的“改革”注定不会有多少成就，最终还是真正的创新获得了胜利。
因为事实证明，时代和消费人群更迭带来的饮食嬗变是不可逆的，三十年前全聚德的“挂炉烤鸭”是烤鸭市场的原教旨主义，而近三十年烤鸭市场的引领者无疑就是大董的“酥不腻”。
全聚德过去积累的气数未尽，但终究是“大董”董振祥押中了现在与未来。
02 决战高端市场
全聚德兴于清末，但大众对它的印象多是在建国后。几乎人人都知道，全聚德何止是个烤鸭店，简直就是个“准外交场”。
流传最广的段子是在1971年，时任美国总统尼克松的特使基辛格秘密访华，在北京与周恩来总理举行会谈。
当会谈陷入僵局的时候，周总理话锋一转，面带微笑地说：“我们不如先吃，烤鸭就要凉了。”双方的紧张气氛登时缓和了许多。
周总理甚至还向基辛格介绍烤鸭的吃法，亲手为他夹起片好的鸭肉，放在荷叶饼上。这一幕也成了全聚德乃至中国外交场上的经典瞬间。
周总理宴请基辛格
似乎政要们只要去全聚德吃顿烤鸭，什么国际大事就都能办成。这将全聚德与其他餐饮企业区分开来，一跃成为中国高端餐饮的”顶流“。
改革开放之后，全聚德的消费场景转向旅游消费和公务消费。
一句“不到长城非好汉，不吃烤鸭真遗憾”的口号，曾将无数游客引向全聚德。饥肠辘辘的人们下了长城，仰面看到全聚德那块锃亮的黑漆金字招牌，顿感肃穆。而公务消费的兴盛，更是一度贡献了全聚德联营餐厅80%以上的收入来源。
虽然从庙堂走向江湖，但那时的全聚德依旧保持着高端化的底色。
在1982年出版的《北京全聚德名菜谱》里可以看到，当时全聚德的高级宴席，规格是9个彩拼冷盘，11个热菜，一套烤鸭，一个汤，再加一道甜品。随便拎出哪一道，都是富贵逼人。
全聚德的高级宴席餐单，图自“福桃九分饱”
如菜谱里有一道“飞燕穿星”，“星”是只取用鸭舌中间那一条舌蕊，用八十条鸭舌蕊，镶在十六个鸭茸球上，形成十六个金星，泡发的燕菜在星间环绕。
一碗，就要足足用掉80只鸭子。
像是鸭皮蘸白糖这种被当代“网红”烤鸭店宣传烂了的吃法，只是当年全聚德发明的108道全鸭席里最不入流的一笔。
这样“一半靠政府一半靠旅游”的消费格局，让全聚德在改革开放后三十多年的时间里都身处官方保护下的“乌托邦”里。外部的餐饮市场早已血海一片，只有全聚德里精雕细琢的师傅们还在岁月静好。
进入新千年，“电烤鸭”的盛行为主打高端的全聚德败了不少好感，全聚德的好口碑开始松动，业绩全靠扩张在撑。
真正的转折点出现在2012年。
国家对高端公务消费的限制瞬时让餐饮、白酒等与“三公”消费相关的行业入冬。以此为节点，全聚德开始了连续8年的业绩停滞，净利润从当年的1.66亿下降到去年的0.46亿元，腰斩再腰斩。
而且，全聚德还错过了一个几乎和限高令同时出现的风口。
2012年之后，公务消费的萎缩为大众餐饮消费腾出了增长空间，然而全聚德并未适应这种变化。
产品方面，全聚德没有如大董一样对烤鸭技法作出改良，从而错过了当代饮食习惯转型的窗口期。其他菜品也是如此。
七八十年代的奢华菜式早已不适应规模生产，新时代的菜品研发则停留在糯米糍粑、麻酱葫芦丝这样的水准上，饱受业内人士及消费者诟病。
全聚德新（黑）菜（料）：咖喱锅巴虾
产品没有创新，环境、服务等消费体验也陈旧滞后。
几十年来，全聚德始终保留着国企餐厅的内饰，与近年来高端商务宴饮追求的现代装潢风格格格不入。服务方面，全聚德未形成标准化的服务流程，堂食几乎零服务。更有食客反应，全聚德服务员收菜盘时动辄溅客人一身菜汁，全然不像一家客单价几百元的餐厅应有的做派。
时至今日，失去公务消费输血且不符合新生代客群核心需求的全聚德，只剩下一次性收割外地/国游客这一条路。只不过在2020年疫情蔓延全球的背景下，旅游人群对全聚德消费场景的支撑力只会进一步下降。
反观目前人均400元左右的大董，明显更符合当代社会对高端消费的想象。
同全聚德一样，大董素来拥有高端餐饮的基因。董振祥曾经任职的团结湖烤鸭店在80年代是一家非常高端的餐厅，当时除了烤鸭以外，一道烧熊掌就可以卖出700块钱的“天价”。
而且来店消费的客人只吃套餐，这意味着客人没有点菜的权利，只说一个消费价位，再由经理现写菜单。当时想在团结湖烤鸭店吃一餐，大都需要提前一两个月预定。
不止如此，由于团结湖烤鸭店地处使馆区，前来的食客里就有不少驻华使节。他们不仅充当了董振祥“酥不腻”烤鸭的第一批营销大使，还无形中为董振祥的烤鸭店镀上了一层国际化的品牌印象。
要知道在千禧年初期，“洋气”就等同于“高级感”。待到董振祥独立经营改制后的大董烤鸭店时，高端化的基因被继承下来。
之于产品，大董围绕以“酥不腻”为代表的饮食精神，将健康理念逐步推及到其他菜品的研发当中。董振祥曾说，他在2004年左右跟业界名厨谭家菜陈玉亮师傅学菜时，发现陈玉亮用的浓汤（鸡汤）里还要再加三分之一的鸡油。虽然董振祥敬重陈玉亮，但依然觉得高油菜品不符合餐饮市场的潮流。
基于对“口之于味，有同奢焉”的理解，大董的菜品研发以低油低脂为烹饪标准。事实证明，在中餐中树立健康概念，使大董的行业地位得到巩固。
在健康的基础上，大董还认为当代高端餐饮中还应富有文化融合的精致主义。
当国内众多餐饮企业刚开始迈出国门向外看时，董振祥已在国外看过一圈，并把世界各地的食材、对美食的评判标准都带了回来，这相当于一次对中餐工艺标准的底层革新。
如今在中餐厅常见的会发出“嗞嗞”声的液氮巧克力，撒糖粉的糖醋小排，包括流行于2005年左右的Fusion Food（创意菜），其源头都能追溯到大董。
同样大刀阔斧的改革还发生在就餐氛围的营造上。
大董注重环境，尤其讲究灯光、器皿的呈现。在烤鸭品类中，它也是第一个装修风格和器物细节上大胆求变的餐厅。大董的店面多采用现代化的装潢方式，意在营造开阔舒适的就餐环境。
在具体装饰上又追求中式文化元素，如大董金宝汇店尝试用魏晋南北朝风格，工体店启用元代富春山居文化，而第一家团结湖店重新装修后体现的则是北京四合院传统文化。
大董工体店
在菜品展示上，董振祥找来诸多价格不菲的海外摄影师，一个时令菜品的拍摄就可以豪掷四十多万。而其他如餐具、背景纸的迭代陈列，也由国外合作者定期翻新，并交由国内设计师二次创作。
虽然如今高端中餐厅的环境设置已然趋同，但在就餐体验相对贫乏的年代，董振祥几乎是这一切的开创者。业内人士将董振祥捧上中餐划时代人物的高位，原因也在于此。
在今天的烤鸭圈，大董几乎是唯一一家在“八项规定”中生还，并在高端餐饮站稳脚跟的烤鸭品牌。董振祥直言，部分高端餐饮企业不景气是正常的市场行为，最终没被淘汰的一定是顺应社会发展潮流的餐厅。
当代高端商务宴饮的主力早已更新迭代，及早顺应时代潮流的大董正在进入回报期。
而全聚德无疑就是那个被潮流冲刷的失意者，今天已经可以基本断定它在中高端消费市场的败局。
今年7月，全聚德宣布所有门店大厅对菜品和价格进行统一调整，菜价整体下调10%到15%且取消所有门店服务费。目前大众点评显示，全聚德客单价约在150元上下。
无独有偶，全聚德的新掌门周延龙自今年开始力推下沉，提出了更亲民的“做北京人的餐厅”。
或许自今年开始，全聚德将退出高端餐饮竞争序列，全力向“百姓餐厅”转型。
在世上走，哪能不喝酒，绿叶配红花，喝酒得吃虾。
< class="pgc-img">说到虾大家可能第一时间想到的是麻辣小龙虾，香嫩的虾肉加上麻辣的汤汁，一上餐桌就被各种旋风筷子铲子手一扫而光，但是今天咱们不说它，毕竟大家已经对它十分了解，要聊就聊点新鲜的。
< class="pgc-img">朋友们吃虾有没有这么一种情况，不太敏捷灵巧的手跟不上饥肠辘辘的肚子，剥虾的速度远远跟不上吃虾的速度。
今天要为大家推荐的一道河北承德的名菜，可以说是各位吃货的福利了。可以带皮吃的香辣虾，以酥脆的口感闻名当地，此外还有一个霸气的称号——虾总管，这是要做虾类里的老大哥的意思呀，快一起来掂量掂量它有没有这个分量吧！
< class="pgc-img">起源：
< class="pgc-img">传闻这道菜的前身是一道清宫名菜，在康熙帝年间，皇帝御驾热河行宫。承德府御厨用家养雏鸡以及虾仁，佐以自创酱料，做出了这道香脆可口的香辣虾。康熙吃后更是赞不绝口，自此这道菜，便流传了下来，御厨也将配方时代相传，发展至今已有100余年的历史，这道菜也在不断改进的过程中，将鸡肉做成了凉菜，把虾的酥脆可口做为突出的重点。
特点：
< class="pgc-img">精选南美洲厄瓜多尔30~40优质白虾，经过高温先炸后炒，含有丰富的蛋白质和维生素，虾本身营养成分就极高，再配以流传百年的核心秘料，不仅将虾的鲜美完成呈现，使其营养价值更是得到了进一步提升，对促进人体新陈代谢有帮助作用，更有滋补养颜的功效。
店面装修：
< class="pgc-img">“虾”之胸怀，为国为民，虾总管的文化也十分创新，完美利用了侠与虾的谐音，以一股侠义霸气的在众多虾品牌中站稳了脚跟，店面的装修风格也十分简约低调却不失风范，一个威风凛凛的大虾，身披风衣，骄傲的神态仿佛在诉说着自己曾经身经百战的经历。老板告诉我装修成这样，十分符合年轻人的审美风格，简约质朴，轻装修但是重装饰。环顾身边可以看到很多假山，鱼池等等，一股现代与古代穿插在一起的感觉，却不感到突兀。
价格：
< class="pgc-img">说到这里了，相信很多朋友都想知道这么一锅虾的价格，也迫不及待想去尝尝了吧，不得不说老板定价还是十分实惠的，88一锅大虾，基本上够三个人吃，还可以点一到两份精美的凉菜，价格也十分亲民。如果你是大吃货，吃完虾之后还可以加上秘制的老汤再涮菜，虾总管的毛肚也是一绝，啥啥都是脆，嚼在嘴里就是一种享受。
虾的作法很多，清蒸大虾、椒盐大虾、红烧大虾、油焖大虾等等等等，无论哪一种都是味蕾的一次邂逅。
以后会不定时为大家分享很多美味的大虾，以及与美食有关的趣闻趣事，也请大家关注我哦！
