源：海报新闻
火锅，中国人最喜爱的美食之一。煮一锅沸腾的食材，在热气中围炉而坐，饱腹又暖心。
前段时间，在四川三星堆遗址新发现的6个祭祀坑中，出土了500多件文物。其中一件陶三足炊器，被认为是火锅的“老祖先”。
一顿火锅，几千年的美食文化
从考古来看，火锅在中国有着几千年的历史。
>商周时期“小火锅”
商周时期，人们最常用的炊具就是“鼎”。这种鼎其实就是一种火锅，将炊器与盛器结合到了一起。
>汉代“火锅蘸料”
汉代丝绸之路的开通，将香菜、葱等调味品带入中国，出现在了王侯贵族们的餐桌上。火锅蘸料的吃法也应运而生。
>三国时期“鸳鸯锅”
这时的火锅，用一种叫“五熟釜”的炊具烹煮，分成五个不同的烧煮空间，避免不同味道的料汤串味，近似于现在的鸳鸯锅。
>魏晋南北朝“菊花火锅”
魏晋时期的风雅，也体现在餐桌上。“菊花火锅”就是在火锅中投入几朵菊花，为油腻的火锅增加一点清淡。
>唐代“陶制暖锅”
唐代富人设家宴的时候，一般都会备用火锅。唐朝火锅多是用陶烧成，叫“暖锅”。
白居易诗赋：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”就生动地描写了吃火锅的场景。
>清代“涮肉火锅”
清朝时期，各种涮肉火锅已成为宫廷的冬日佳肴，而且成了一道著名的“宫廷菜”。
乾隆皇帝曾于嘉庆元年正月，在紫禁城大手笔地举办了一场火锅party“千叟宴”，1550多个火锅同时沸腾，品尝者多达5000余人。
五熟釜
“一人火锅”曾流行于成都周边
近期，渝中区洪崖洞旁的一家火锅店推出一个人吃的老火锅，称这是民国时期重庆人吃火锅的流行形态，这引发了食客讨论。锈迹斑驳的煤炭炉子上，顶着一个碗口大的小铁锅。鲜红的炭块上，牛油红汤轻柔地翻滚，冒着白气。重庆市民刘先生独自坐在锅前，饶有兴致地放下一片毛肚，20秒后起锅、入口，津津有味。
刘先生是“一人火锅”的尝鲜者，这是洪崖洞附近的一家新火锅形式。据火锅馆负责人何正琴介绍，他在网络上查阅到的资料显示，民国时期曾流行过一个人吃的小火锅，甚至还有人找出了老照片。于是，他便根据图片上的样子，将店面改成民国风格，还专门搜寻到了老炉子和小铁锅。
火锅真的曾流行一个人吃吗?“的确有这样的形式，但流行的区域主要不在重庆。”重庆本土文化探究者肖能铸说，单人火锅应当流行在成都周边地区。据部分历史资料记载，明末清初时，此地聚居的旗人较多，饮食比较考究，所以便有了类似涮羊肉的单人火锅。
肖能铸回忆说，上世纪70年代末80年代初，他曾在四川广汉吃过这样的一人小火锅。当时吃火锅需要买票，大致有红票、白票、绿票等不同颜色的票，代表的是不同档次、荤素的食材，吃不完的菜品只要没动过可以退。这样的形式在重庆也出现过，但并未流行，属于比较小众的吃法。
贵阳才是最爱吃火锅的城市？
百度地图大数据显示，截至2020年12月，中国主要城市火锅店数的排名中，头名不是重庆也不是成都，而是名不见经传的贵阳，每万人拥有7.03家火锅店，成都则位列第四，重庆第六，每万人分别拥有5.76和5.72家火锅店。这说明一个问题——贵阳这座城市人均拥有的火锅店数量非常充足，贵阳人爱吃火锅也可见一斑。
表格来源：百度地图慧眼
与此同时，报告中的数据还显示，川渝火锅、老北京火锅、潮汕牛肉火锅等大热的火锅品类，却并不是贵阳人最爱的火锅。从贵州火锅上来说，几个大的类别——酸汤系列、豆米火锅、辣子鸡。据红餐网了解，贵阳的饮食习惯尤其是火锅消费习惯，集中、融合了贵州各地区的习俗喜好，是贵州火锅消费较为典型的市场。
贵州喜欢吃酸是全国出名的。老百姓常说“三天不吃酸，走路打luo蹿（走不稳）”，贵州各种腌渍调料，几乎都是贵州人家家户户的必需品。黔菜讲究的不是食材，而是调料，尤其是火锅——无论什么食材，只要能做成一锅，锅下点把火，能往里面加各种菜的（主要是素菜），就是火锅，就能成席。
九宫格最初是十字格
有说最初的火锅并不是“九宫”而是八格。这是否有依据呢？“最初是十字格才对。”重庆地名专家、《重庆地名杂谈》作者李正权介绍说，最初的火锅是用一个十字的木块作为隔断，后来才逐渐衍生出了更多的格子，最终成了现在的九宫格形式。但八个格子似乎只能将木格做成米字形。在民国甚至清末生产力不发达的背景下，这样的设计在制作上难度是较高的，成本相对也会提高，所以经营者要求木工做八格的隔断，并不符合成本的考虑。
重庆知名美食评论人陈渝说，早年的火锅，拼桌是比较常见的情况。例如几人共吃一锅，每个人只占用格子中的其中一格，自己吃自己的，互不干涉，但有时也有例外，因为木格下方并没有完全隔断，有时能吃到别人格子里“偷渡”过来的食材。
看完之后是不是感觉饿了？
没有什么是一顿火锅解决不了的，如果有就两顿三顿四顿五顿……
（大众网·海报新闻编辑 胡玥姣 综合重庆晚报、生命时报、科技日报、@新浪微博等）
责编：郭 凯
审核：冯世娟
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< class="pgc-img">近气温骤降，冷空气裹挟而来的还有一颗想吃火锅躁动的心。
看着食材在锅里翻腾，用筷子夹起后还滴落着汤汁，如此诱人的画面，唤醒了每一个吃货的胃。
中国人爱吃火锅是不争的事实，既爱川渝火锅的麻辣，又欣赏广式打边炉的原汁原味，还喜欢云贵系火锅的酸味和独特，最后还逃不过对于其他冷门小众火锅的好奇。
在沸腾的火锅面前，打工人的烦恼全部抛之脑后。台台仔细整理了15种火锅品种，云吃完后，别忘了快安排上冬天的第一顿火锅哦~
在全国火锅地图上，川渝火锅的覆盖率最高，占整体市场份额的64%，霸占了一众火锅派系里的王者宝座。
重庆火锅
< class="pgc-img">川渝火锅里，重庆火锅又是top级别。据官方统计，今年十一期间，光是游客就吃掉将近10000000桌重庆火锅，有一家火锅店排队量甚至突破20000桌。
辣得够爽，麻得过瘾，瞬间抓住味蕾极致的快感，这就是重庆火锅。
没有人能逃得过重庆火锅的魅力。在重庆地区流传着这样一句话：“重庆人不吃火锅就不是重庆人。”
和重庆人吃火锅，微辣是他们的底线，鸳鸯锅是最大的妥协。牛油锅底是重庆火锅的底气，大块的牛油，不仅能很好吸收辣椒、麻椒的香味，还能长时间保留食物的鲜香。
至于蘸水，重庆人只认油碟，其他“妖艳贱货”根本入不了眼。
九宫格是重庆老火锅的代表，九个格子，各有特色，涮的食材也不同。中间一格涮煮的都是毛肚、鸭肠这些所需时间短的食材，而旁边则是嫩肉片、肥肠、丸子的天下。
在山城，蔬菜是没有市场的，因为它水分多，一下锅就让牛油锅底变了味。
下水是香饽饽，火锅三宝（毛肚、鸭肠、黄喉）是必不可少的。夹一片毛肚在九宫格中间“七上八下”，在翻滚的牛油锅底中烫煮，弹脆的口感给舌尖带来极致的享受，让人大呼过瘾。
吃完火锅后，再来碗冰汤圆，解辣又爽快。
去到重庆当地，不用特意排什么网红店，很多好吃的小店都藏在巷子里，闻着炒底料的味就能找到。
四川火锅
< class="pgc-img">好多人会把重庆火锅和四川火锅混淆在一起，其实两者完全不是一回事。
四川火锅以清油汤底为主，偏香辣；重庆火锅以牛油汤底为主，重麻重辣。
在蘸料方面，重庆火锅只认油碟，四川火锅的选择就多一些，有芝麻酱、海鲜酱等。总的来说，重庆火锅更传统，四川火锅口味更活络些。
北方人吃火锅就是吃肉，不讲究火锅底料的丰富和口味，爱的就是清汤涮肉的原汁原味和尽情的大快朵颐。
老北京铜锅涮肉
< class="pgc-img">北京的冬天是羊肉味的。在老北京人的嘴里没有火锅这词，都是直接叫“涮羊肉”。
只加姜葱的清汤锅底堪称“食材照妖镜”，羊肉的品质好坏、新鲜与否，过一次清水便知。如果换了鸳鸯锅，就不是那么一回事儿了。
并不是所有的羊肉都能被老北京人瞧上眼。一盘优秀的手切鲜羊肉对刀工的要求极高，薄厚均匀，拎起来看“透光”；完整度也得够，不能松松散散没个全貌，“贴盘儿”才算合格。
麻酱是老北京人的本命，醇厚的麻酱淋上腐乳汁和韭菜花，三者承担起了最经典的京味。刚涮好的肉，往麻酱里一蘸，咀嚼间满是肉欲。
最地道的老北京涮肉，还得有老三样：白菜、豆腐和粉丝。涮的顺序也有讲究，豆腐耐涮放第一，白菜吸味当老二，最后用粉丝结尾，有滋有味。
会吃的老饕吃羊肉时得就口脆甜的糖蒜，解腻开胃。最后再来盘芝麻烧饼收尾，口味有咸有甜，外酥里软，趁热吃格外的香！
羊蝎子火锅
< class="pgc-img">在北京，除了吃铜锅涮肉，羊蝎子火锅也不能放过。
羊蝎子是带里脊肉和脊髓的完整羊脊椎骨，因为外形和蝎子相似而得名。
吃羊蝎子是一个自我较劲的过程。拿一块炖得酥烂的羊蝎子，先吮一口汤汁，再把骨头上附着的肉咬下来，最后再敲骨吸髓，把里面的精华和汁水吸干。羊骨相连处的半透明肉筋，最是入味。
这些操作用筷子没用，得靠一双厉害的双手和一张灵活的嘴。吃相不求雅观，往往只求尽兴，有时自己还没吃上什么肉，先折腾出一身汗了。
东北酸菜白肉火锅
< class="pgc-img">到了东北，画风就突变了。外面是冰天雪地，里面热气蒸腾，酸菜白肉锅的香味疯狂弥漫。（东北人把酸菜白肉锅称之为炖菜）
东北酸菜白肉火锅，原型是来自东北民间的杀猪菜，酸菜和猪肉的相遇，谱写了专属东北的冬日恋歌。和其他火锅的现煮现涮不同，酸菜白肉火锅的食材需要提前煮好，得先将猪肉猪杂和血旺一起慢火盖盖焖煮（东北人称之为“烀”）。
看似肥腻的白肉，有了酸菜汤底的浸润，酸爽过瘾，肥而不腻，用当地人的话说“这滋味老带劲儿的！”
大锅炖煮，大口吃肉，大碗喝酒，这是属于东北人的万丈豪情。
山东肥牛火锅
< class="pgc-img">如果想吃肥牛吃到爽，还得打卡山东的肥牛火锅馆子。
山东肥牛火锅和老北京铜锅涮肉有异曲同工之妙，汤底同样是清汤，蘸酱也是麻酱，只不过涮菜的主角从羊肉变成了肥牛，让你一次性过足牛肉瘾。
广东有句俗话：边炉滚一滚，神仙都企唔稳（站不稳）！打边炉是他们对火锅的统称。和其他火锅不同，广式火锅注重食材的原汁原味，走的是养生路线。
广式粥底火锅
< class="pgc-img">顺德特有的粥底火锅毋米粥，毋指无，意思是在乳白透亮的清粥，仔细捞起却不见米，米的精华尽数浓缩其中。
以清远鸡为原料熬成汤，过滤后加入香米，大火焖煮4小时后，米化为无形，再滤去米渣，如牛奶般雪白的米汤细腻嫩滑。
吃粥底火锅的时候，加入食材的顺序很重要。海鲜类奠定鲜味，再放入肉和蔬菜，层层推进的鲜美让人着迷。
潮汕牛肉火锅
< class="pgc-img">总有人说离开了潮汕，就吃不到好吃的牛肉火锅了。看似清汤寡水的牛肉火锅，背后却是一环接一环的连接。
潮汕地区吃的是黄牛肉，不仅有品质，为了保持鲜度，上桌还得快。牛肉不能过多的失水，也不能变僵直，这样的牛肉新鲜度才不会打折。
一整头牛身上都是宝藏，五花趾、匙仁、吊龙、胸口油，部位不同，口感精妙程度也不同。涮肉也有秘诀：一吊血水，二吊酸性，三吊纤维。
配上沙茶酱，咸甜中混着肉香，满嘴都是牛肉带来的脂香。
剩下的牛肉也别浪费，做成圆滚滚的牛肉丸，好吃的牛肉丸真的像《食神》里一样弹得可以打乒乓球！
猪肚鸡火锅
< class="pgc-img">广东人会养生，讲究食疗，猪肚鸡正是“药食同源”的典型例子。作为清朝时期宫廷的进补秘方——猪肚鸡还有个霸气的别名：凤凰投胎。
奶白色的猪肚鸡汤底里，胡椒是点睛之笔，增添一丝辛辣却又不喧兵夺主。猪肚健脾补血，鸡肉能提高免疫力，两者互通，滋补养胃，最能为冬日驱寒出力。
用豉油、辣椒圈、香油和葱蒜调味出的蘸水，简单却又提鲜。
不管吃猪肚鸡吃得多饱，台台肯定会给猪肚鸡火锅的黄金CP——腊味煲仔饭留个肚子。腊味的香气和油脂渗透进每一粒米饭里，先吃腊味，再吃米饭和灵魂锅巴，连吃几碗都不过瘾。
粤式海鲜打边炉
< class="pgc-img">凡尔赛文学里常出现的海鲜火锅，用两个字形容就是“矜贵”。靠海吃海的广东人，把大海里的宝藏全都搬上了桌，龙虾、鲍鱼、帝王蟹......应有尽有。
现点现做的海鲜有两种吃法，一是搭配酱油或芥末的刺身料理，二是直接涮煮。无论什么吃法，新鲜上乘的海鲜味道自然不会差，即使一锅清汤也鲜到极致。
云贵系火锅比较有地方特色，主要选用当地食材，风味独特。
云南野生菌火锅
每年一到菌子季，酷爱野生菌的云南人会发出这样的感叹：“海味不爱，我们爱山珍。”野生菌的鲜美让他们魂牵梦绕，而野生菌火锅又是当地吃货的另一种舌尖上的狂欢。
一锅满满当当的菌子，鸡汤加持，只需盐和姜调味，吃的就是菌子的鲜。开锅后，先喝一碗汤，这是菌子火锅的标准吃法，鸡汤的油脂和菌子的菌香结合在一起，鲜美流连于唇齿间。
种类不同的菌子演绎着不同的鲜美，鸡枞质丝细白，鸡油菌油香四溢、牛肝菌爽脆肥厚、竹荪清新脆爽。裹满蘸水的菌子，一入口就在嘴里肆意绽放出鲜味，出了云南别处吃不到。
关于菌子火锅还有个三熟法则：吃菌要煮熟、品类要熟悉、医院的路要熟悉。（还挺形象）
贵州酸汤鱼火锅
贵州人嗜酸，当地人有一句俚语：“三天不吃酸，走路打窜窜。”酸在他们的生活中无处不在。
酸汤内有乾坤，分为红酸和白酸两种，红酸以贵州本地西红柿品种毛辣角和新鲜辣椒发酵，味道酸辣浓郁；白酸以糯米米汤发酵而成的清淡米酸。
酸汤和鱼是最登对的CP，酸汤鱼还被列入“非物质文化遗产”。鱼肉的选择也有说法，一般是鲤鱼、江团和黄辣丁。软嫩香甜的鱼肉，在酸汤的包裹下，回味无穷。
贵州豆米火锅
< class="pgc-img">贵阳特色的豆米火锅，据说是由豆米汤演变而来，用芸豆、糟辣椒、五花肉片熬煮而成，还可以选择酸菜或麻辣口味。
随着熬煮，芸豆逐渐释出淀粉，细腻的粉质赋予汤汁沙沙的口感，涮出的菜都多了分质感，最后记得一定要用这汤汁捞碗饭，一口气能夯下三四碗。
四川高县土火锅
< class="pgc-img">四川南部有一种不辣的火锅——高县土火锅，要选用专门土制砂锅，一方面保留了传统工艺，另一方面泥土里内含多种有益于人体的微量元素。
高县土火锅先要以最耐煮的芋头为底，再逐层铺上猪蹄块、鸡块、冬笋、木耳、肉等，再放入金钩、墨鱼及老姜、花椒、胡椒、盐等加上清汤加盖煨炖。
它需要熬制三个小时以上，熬煮的高汤可以直接喝，口味老少咸宜。
海南糟粕醋火锅
海南文昌的铺前镇，有一种传统小吃糟粕醋。它是酿酒剩余的酒糟，继续发酵变酸后的产物。
把糟粕醋煮成汤后，浇在蔬菜、肉类和海鲜上，酸甜可口。后来加以少许的辣椒和蒜头，就演变成了沸腾的火锅锅底，深受当地人的喜欢。
不像老陈醋那样味道浓烈呛人，糟粕醋口感温和多了。米黄色的糟粕醋汤底夹杂着芳香扑鼻的酒糟味，酸爽的口感令全身都舒畅。
糟粕醋火锅的蘸料是什锦酱，小米椒和蒜末做底，最后挤上小青桔，酸甜口为主，还透着一丝薄荷的清凉。
当地人最爱涮海菜，在醋的承托下，海菜的鲜味更加突出，完全吃不出腥味，营养价值也很高。
一锅沸腾的火锅映射着文化百态。重庆火锅的麻辣对应着重庆人的热情直爽；东北的酸菜白肉锅传递着浓浓的年味；广东打边炉的大味至淡则又表明着他们对食材原汁原味的追求。而火锅本身就是包容、热情的代名词。
没有什么烦恼是一顿火锅解决不了的。你们最爱哪种火锅呢？欢迎在评论区分享！
文 | 猪弟
图 | 思宇、部分来自网络及《沸腾吧火锅》
< class="pgc-img">< class="pgc-img">第 3792 期
作者 | 餐饮老板内参 月半
云南“酸”强势出击
火锅卷出新物种，叫板“川渝辣”
继贵州酸汤火锅在全国开花之后，云南火锅也毫不示弱、强势出击。
最近，北京、上海、成都、武汉、长沙、深圳等餐饮旺城，出现了很多新晋的“滇系”云南酸菜火锅网红品牌。比如滇牛云南酸菜牛肉火锅，从上海开到北京再到武汉，已有十几家店，主推“一店一城一特色”，不同门店重点打造不同的云南菜招牌；望滇山创新“百香果酸汤锅”，服务员一勺一勺挖出果肉放入锅底，创造出酸甜可口的全新体验；望牛滇北京连开两家新店，分别冲上了火锅好评榜；还有望滇海、山海滇、山滇滇、野滇滇山薄荷·酸汤牛肉火锅……一时间可谓神仙打架，“傻傻分不清”。
◎上海、北京、武汉多地相继开出云南酸菜火锅
不只是“滇系”，在大众点评定位上海，“云南火锅”搜索词条有81534个结果，“云南酸汤火锅”有143442个结果，且新店的比例不小；在抖音搜索“云南火锅”，相关话题5434.1万次播放，其中#云南酸菜牛肉火锅有1181.2万次播放，#云南酸汤猪脚火锅有843.3万次播放。
在这些新开出的“滇系”餐厅中，我们发现了明显的规律：
1、味型上，瞄准“酸辣”继续深耕。开店比较多的，当属“云南酸菜牛肉火锅”，目前的一些网红火锅品牌几乎都是这个品类。其次，酸菜腊排骨火锅、酸汤猪脚火锅也十分火爆。从去年开始，西红柿发酵的“贵州酸”和小叶酸菜发酵的“云南酸”热度接踵而至，如今看来，在这个味型上，餐饮人们还能继续“做点文章”。
2、主推“有料”特色，强调体验的丰富度。“先吃酸菜，清爽开胃；再涮海鲜，价值翻倍；再加入渣渣牛肉末，体验升级；最后下米线，来一碗云南酸汤肉末米线收尾……”在一个探店视频中，博主介绍起了云南火锅的“一锅多吃”。
总体来看，无论是酸菜火锅，还是排骨火锅、猪脚火锅，主打一个“有料”。再加上姜柄瓜、芭蕉花、七彩洋芋等地域特色食材，让就餐的体验更加丰富。
从“菌汤锅”到“酸菜锅”
翻红的云南火锅，这一次有什么新意
事实上，云南火锅多年前就风靡过，那时候，产品定位以菌菇火锅为主，主打一个“生态健康”。典型的代表品牌是“香草香草云南原生态火锅”。
这个创立于2009年的品牌，凭借独特的天然菌类锅底、原生态食材以及主题环境，在全国连锁超过60家门店。内参君尤其记得，香草香草几乎是那几年的“轻奢健康火锅”首选品牌，不算便宜的人均消费、绿色健康的理念、古朴的云南建筑风格、身着少数民族服装的员工……一切都透露出一种“恬淡的佛系”，给都市小资的中年人带来了一份压力之外的“宁静感”。
◎昔日的顶流网红品牌 用独具特色民族风征服都市食客的心
正如“金鼎轩的点心慰藉了中年男人的午夜时光”，香草香草，也承载了都市白领、商务宴请所需的品质和考究，成为了一个时代的“网红记忆”。
然而，随着云南菌汤火锅品牌的陆续登场，这个细分品类的竞争变得激烈起来。再加上老北京铜锅涮肉的品牌化、椰子鸡火锅的网红化、打边炉的文化属性加持，云南火锅遭受了不小的压力……同时，价格偏高、口味寡淡、同质化严重，也是其逐渐落寞的原因。
如今，再搜“香草香草云南原生态火锅”，北京显示只有1家门店，且早在2018年已经进入了歇业状态。评论区不少网友感慨“这是十年前的记忆”、“这是2013年拍的照片”……
◎已停业的门店评论区，挤满了对品牌的“怀念”
随后几年，市场上又流行起一阵“云南石锅鱼”、“云南汽锅鸡”的风潮，看重食材，讲究新鲜。因为口味清淡、价格偏高、这种单一的菜品不容易让顾客“成瘾”，很难像火锅、烧烤这样收获高复购。最终，石锅鱼和汽锅鸡也没能掀起大的波澜。
从“菌汤锅”到“石锅鱼”、“汽锅鸡”，再到如今爆火的“酸菜锅”，被其它火锅品类“碾压”后的云南火锅，换了个味型，换了种形式，再次翻红，成为新的美食顶流。
这一波新崛起的网红火锅，以特色酸辣口味锅底为主打，结合“有料火锅”的性价比和丰富度，同时在品牌化上、辨识度上也做了优化，和香草香草那个阶段的云南火锅不同，时尚气息浓厚了不少。
◎云南火锅，变得更加“年轻”和“潮”
》翻红的云南火锅，增加市井生活气息。比如，同样是宣传“新鲜”，如今的网红火锅提倡“把云南市场搬到餐桌”，氛围上，增添了市井气息，不再是不食人间烟火的、精致的“清冷感”，显得贵且有距离感。市井包装后的云南火锅，味型上结合了川渝的辣，成瘾性加重，同时，让这一品类充满了热闹、平价、接地气的气息。相应的，性价比方面也有明显提高；
》翻红的云南火锅，把酸角汁、姜柄瓜、豌豆尖等地方特色食材也被打造得更有味觉和视觉冲击力，分分钟“拿捏”网络达人的晒图心态，1+N的爆款打造模式被广泛运用；
》翻红的云南火锅，在形式和体验上进行了“大融合”，不少火锅店把潮汕牛肉的“鲜切”明档平移到了店内，或者设计出了类似重庆九宫格的“菌菇宫格拼盘”。更有包容度和丰富性，很明显，网红火锅的地域边界在变模糊；
同时，一些餐厅还推出了“换装”服务，顾客身着靓丽的民族服装，实现“沉浸式体验”。
》翻红的云南火锅，要感谢去年大热的“罐罐烤奶”。继为围炉煮茶之后，罐罐烤奶又热了一把。一张几十厘米长的铁网，铺上四五个小陶罐，牛奶、滇红茶叶、玫瑰、黄冰糖、红枣等原料陈列有序……罐罐烤奶始于云南，并有一个引人注目的标签“云南独一份的浪漫”。这样一杯“有仪式感但更便宜”的热奶茶，让无数创业者奔赴而来。在小红书上#罐罐奶茶#的话题浏览量已经达到千万。
罐罐奶茶作为“流量铺垫”，给了云南美食一个再次受到关注的契机。如今，这批新晋网红火锅店基本都有“罐罐奶茶”这道流量爆品，成为了吃火锅的“必点饮品”。
费大厨为了让“辣椒炒肉”和“柠檬茶”组合成CP，尚且进行了一番市场教育。而对于云南火锅来说，市场早已“教育成熟”，直接搬上菜单，就成了心照不宣的网红爆品组合。
品类还没做稳，品牌们就“互杠”
“复制粘贴”式开店，能捧红云南酸菜火锅吗？
在某加盟视频中，文案是这样描述云南酸菜火锅的——“这可能是2024年比川渝火锅更火爆的项目了”。在评论区，不少人咨询加盟，也有人问“能否单独学习技术”；而另一家网红火锅店则发视频称，30几张桌子，一天做10万+，不到两个月直营加盟已经覆盖30多家。
虽然真实的营业数据无法考证，但明显可见，云南酸菜火锅，这一波的扩张势头正旺。
不过，仔细观察目前市面上的当红品牌，同质化的问题的确很严重。比如店内布局中，随处可见的云南话标语涂鸦、扎染元素；云南特色食材罗列在展示台，同时强调“云南食材空运”、“原汁原味”等关键词；新平酸菜、富源酸萝卜、丽江七彩土豆、蒙自饵块、现烤罐罐奶茶等标志性食材反复在菜单中提及。
就连网红的探店视频，也都是类似的文案和镜头。比如从锅里捞出一勺酸菜，给个特写，体现料足；比如将放牛肉的盘子立起来，片片牛肉下锅的特写，体现食材的新鲜；比如姜柄瓜顶在头上，摆出可爱的POS……
◎不同探店博主拍摄的“云南酸汤火锅”
差不多的探店，差不多的呈现，各品牌之间“你抄我的我抄他”，“复制粘贴式开店”之下，都嚷嚷着自家是“正宗”，是“首创”。
有意思的是，内参君在搜集资料时发现，某云南酸菜火锅加盟品牌创始人在抖音，吐槽另外一个品牌“山寨”了自己。“名字都叫滇XX，可能是品类太火，有的商家流行爆改，把之前生意不好的门店装修一改，菜品1：1模仿我的品牌。”并喊话同行：这种快速割韭菜的方式真的很Low……
一番言论，逼的对方品牌创始人也出面“澄清”：云南酸菜火锅谁都能做，我们自创品牌不存在山寨，我们的食材也是从云南采购回来。主要我们也没那么多钱去加盟，所以只能花时间去云南学习研究，自己创立一个成本低一些的品牌。
评论区有人看不下去：有没有一种可能人家是平替？
品类还没有完全站稳脚跟、在全国跑出规模效应，品牌们就“炮火连天”开战，不由得让人为这个品类的未来捏了把汗。
不过，也有餐饮人坦言，从产品丰富度、呈现形式、口感上来看，云南酸汤比贵州酸汤更具有冲击力，这个品类在2024年迎来井喷的可能性是有的。但价格偏高是其“硬伤”，在理性消费的时代浪潮下，云南火锅想要良性成规模地发展，也要考虑性价比和复购因素。
云南“酸辣系”火锅能否打破网红周期的魔咒，成为真正的火锅黑马？或者在爆火一阵子后陷入品类瓶颈期、最终不温不火？一切还需要时间验证。
