晔旻
烤乳猪（脆皮乳猪）被视为广东的地方传统风味肴馔，各地粤菜馆往往将其作为“当家菜”隆重推出。只不过，食客大快朵颐之余，恐怕想象不到，这道岭南美食有着如此悠久绵长的历史。
烤乳猪的前世今生
所谓“烤”，起源于火，古代通用的另一个字是“炙”。其本义是用火烘熟或烘干。它恐怕也是人类最原始的烹调方法之一。比如周口店的“北京人”遗址，就曾发现在火中烧食后的动物骨骼。到了文明时代，《周礼》记载当时专供周天子享用的八种美食（“八珍”）里有一道菜就称作“炮豚”。简言之，就是将乳猪先烤再煎，最后“隔水炖”。待到猪肉酥烂了，用醋和肉酱调和以后可食。
虽然“八珍”从此作为“珍馐美馔”的代名词而为后人所津津乐道，但从今天吃货的挑剔眼光看，“炮豚”尚有“美中不足”。工艺繁琐自不待言，光是隔水炖三天之久，肉质过老怕是不问可知。再加上此种吃法，只能吃肉而无法食皮，自然也是一桩缺憾了。
大概古人也逐渐意识到了这个问题。到了南北朝时期，杰出的农学家贾思勰就在名著《齐民要术》里总结了历代烹饪大师的智慧和创造，记载下了“炙豚”的做法。
比起“炮豚”，“炙豚”离如今“烤乳猪”的距离更近一些。首先，与今天一样，“炙豚”的原料需要选用还在吃奶的肥壮小猪，称之为“乳下猪”。这也是“乳猪”之名首次见诸史籍。接下来，刮毛洗净之后剖开肚皮，掏去五脏，再洗净。用茅草塞在腹腔里，装得满满的。再用坚硬的柞木棍穿起来，慢火，隔远点烤炙。一面烤，一面不停地转动，使其均匀受火，防止枯焦。
乳猪
较之周代的“炮豚”，南北朝年间的“炙豚”已经有了显著的改良：在“烧烤”时增加了涂抹酒、油的工艺，因而皮肉都可食用。从现代的烹饪角度看，乳猪一般三四斤时即可吃，十斤左右为最佳食期。这时的猪肉纤维细软，含有较多脂肪，别的吃法会令人发腻，唯独炙烤后，味美醉香，香而不腻，猪皮和肉一起吃，据说还可以对皮肤有好处，起到美容的作用。这样的“炙豚”当然是一道佳肴。用贾思勰的说法来说，这道菜上桌之后，“色同琥珀，又类真金，入口则消，状若凌雪，含浆膏润，特异凡常。”这段文字读来便是馋涎欲滴，更令人感慨当时的名厨对烤炙“火候”的掌握，恐怕也已经达到了炉火纯青的地步。
不过，“炙豚”的烹饪方式有点像如今的“北京烤鸭”，这就带来了一个问题。猪皮远较鸭皮为厚。若是厨师无法掌握“火候”，很容易因为从外向内炙烤而出现“内嫩外焦”的结果。就像今天的食客熟知的那样，“烤乳猪”的重点是吃皮儿（所以才叫“脆皮乳猪”）。因此皮的色香味如何，堪称衡量这道菜的成败关键。
烤乳猪
自然也有人想到了这个问题。清代的大学者袁枚同时也是一位大吃货，他的《随园食单》堪称当时食客的一部“圣经”。其中就记载了一道“烧小猪”的做法：取六、七斤重的小猪，钳毛去污，上炭火炙之，待四面变深黄色时，涂以奶酥油，屡炙屡涂。这时的“烧小猪”是先烤内腔，再烤外皮，这样烤出的小猪脆嫩鲜美，别具一格。由此可见，三百多年的“烧小猪”与今日概念里的“烤乳猪”，所相差者似乎只剩下了名字。可以说，我国在“烤乳猪”的技术方面，至清代中期终于臻于完美的境界。
南北皆乳猪
明代医学家李时珍在《本草纲目》里曾写道：“猪，天下畜之。”从这个角度来看的话，既然养猪业遍及神州各地，“烤乳猪”的“四处开花”而成为一种全国性美食，其实也在意料之中。
最为引人瞩目的当然是皇帝的餐桌。清朝的爱新觉罗皇室出自满族。满族人的饮食生活几乎处处离不开猪。袁枚提到的“烧小猪”在当时的满族人中间也很流行。其早期做法是将乳猪（刚生下不超过半月的猪）宰杀、治净后，用稀黄泥涂裹全身，埋于炭火内烧熟，再将黄泥拆解，以刀割之，蘸盐面或调料而食。这与现在夏威夷土著喜爱的“土坑烤猪”倒是有相似之处。后来发展为将乳猪洗净，用白酒、黄酒、蜂蜜水和盐将猪体里外抹匀擦透，再用铁钎插入猪身，担在盛炭火的盆架上，以炭火烤之，边烤边抹油，至熟为止。《随园食单》在“烧小猪”一节里专门加了一句“旗人有单用酒、秋油蒸者”，表明满族人制作“烤乳猪”的手法有自己的独到之处。
夏威夷土坑烤猪
至于九五至尊的清朝的皇帝们，虽然从白山黑水进了紫禁城，但一直保留了满族喜食猪肉的习惯。根据《帝京岁时纪胜》记载：清代每属中秋，“烤乳猪”正是朝廷置办的应节佳品。同治、光绪年间，慈禧太后以女主秉政。这位“老佛爷”也很喜欢吃烤乳猪。曾担任过慈禧的御前女官的裕德龄（德龄公主）在自己的《清宫二年记》里记载，“熏炙一类的东西，似乎最合太后的口味，象烤鸭，烧乳猪，熏鸡，煨羊腿等等，差不多是不断的会供呈上来的……宫里头的烹调法，多少总比外面更考究些。”
可惜究竟如何个考究法，书中付之厥如，实为憾事。不过，就像德龄告诉读者的那样，“寻常的百姓们在外面的酒菜馆里也可以享受得到”。珍妃的堂侄孙，民国著名美食家唐鲁孙回忆，彼时北京城里的“盒子铺”专做烤乳猪生意。纯粹用钢叉挑着肉在炭火上转着烤熟的乳猪，“皮酥而脆，肉细而嫩，最妙是滑香腴润毫不腻口”，广受老饕好评。
而在“彩云之南”，“木公之子”也曾宴请过明代的著名旅行家徐霞客。“肴味中有柔猪”，徐霞客品尝后，询问其制作方法。“柔猪乃五六斤之猪，以米饭喂成者，其骨俱柔脆，全体炙之，乃切片就食。”其味香嫩可口。根据《徐霞客游记·滇游日记》里的文字描述，这道“火烤柔猪”其实也是“烤乳猪”。
在诸多“烤乳猪”的产地里，自然无法忽略广东。“烤乳猪”之于粤地，称得上是十足的“源远流长”。1983年6月9日，有着2000多年历史的西汉南越王墓在象岗山被发现。闻讯赶来的考古工作者在这里发现了包括“文帝行玺”在内的一系列珍贵文物。但最令广大吃货感兴趣的莫过于随葬品里让人眼花缭乱的烹饪器具。其中的烤炉，下面自带滑轮，方便哪吃移哪，上面四角翘起，防止食物滑落。烤炉旁还置备有铁叉两支，长83厘米，很可能就是用来叉烤小乳猪的——因为在出土的方形小烤炉壁上铸有4头小乳猪。在这小炉的旁边，又有一个铜鼎内也发现乳猪的遗骨。由此看来，当年安居羊城的南越国王似乎早已享用到了“食在广州”的“脆皮乳猪”。
南越王墓里的烤炉等物
为何是粤菜
当然，南越之世，去今甚远（超过两千年）。很难说今日粤菜中的“脆皮乳猪”与南越王墓的（疑似）烤乳猪有着直接继承关系。近代的广西学者刘锡蕃在《岭表纪蛮》曾经考证，“烤香猪”最早是来自“桂省（今广西）蛮区的特产”，后来其做法传播到了广东，“烤乳猪”也就应运而生了。
无论这种说法究竟是不是历史真相，其实无关宏旨。这是因为粤菜对其他菜系的借鉴向来很有一套。比如著名粤菜“菊花鱼”便是借鉴自苏菜中的“松鼠鳜鱼”。这就是所谓“珠产于海而腾贵异乡，花栽于园而飘香墙外”。即便“烤乳猪”原本可能是从他处引进而来，如今“烤乳猪”毕竟在广东最为普及。有人甚至认为，它已经成为“广东的首席名菜”。这样的局面，又是如何形成的呢？
松鼠桂鱼
一方面，当然是粤人对于饮食的“讲究”态度。就像民国著名记者郁慕侠所说：“（广东人）惟独对于吃的问题，是非常华贵，非常考究”。由于这个原因，粤菜看重食材产地。清人吴震方在《岭南杂记》里就说，粤北南雄有一种龙猪，“皮薄肉嫩，与常猪不类”。如此上等的乳猪原料，自然“广城亦重之”了。
选料之外，做法同样考究。选料上，要求乳猪皮薄且躯体丰满，宰杀洗净后，把五香粉和食盐涂抹于乳猪腹腔内，腌制半小时后，再将调味酱、腐乳等多种调料涂抹于腹腔，又腌制半小时，然后用沸水烫皮，再涂上糖醋，用小火烘烤半小时，直至肉熟。烘烤完毕后，取出乳猪，在其表面刷上一层香油，最后用刀片将猪皮（不可带肉）切成32块，整只上桌。上好的粤式烤乳猪，色泽油亮，外皮呈大红色，皮酥肉嫩，入口奇香。
脆皮乳猪
另一方面，则与文化有关。考虑到“烤乳猪”制作工艺的精细繁复，平常人家只有在十分隆重的节庆中才有可能为之。广东婚俗，婚后第三天新郎陪同新娘要去岳家拜见岳父、岳母，称为“回门”。一场传统的婚礼到此才算真正结束。在广东许多地方，新郎官“回门”的必备礼物就是烤乳猪（也称“金猪”）。据俞溥臣在《筠廊笔记》中所说：“广州婚礼，新妇成婚礼后三日返父母家，又以烧猪随行，其猪之多寡，视夫家之丰瘠……”。晚近以来，“三日回门”的内涵有所变化，但宴席上无论丰俭，还是须有“烧猪”一味，以示如意吉祥。
婚嫁礼俗向来被视为人生中最重要的仪式之一。回门宴上对于“烤乳猪”的重视，也令其余仪式典礼效法。广东人逢年过节上香拜神都会摆上乳猪，旧时粤地重大竞技比赛，也常将烤乳猪作为奖品。甚至公司企业开业庆典时，亦喜切乳猪，象征身体、事业红当赤壮，以图吉利。
与地方文化的深度融合，反过来更强化了烤乳猪在粤菜中的地位。比方说，今天的深圳固然是个移民城市，但本地有一种“盆菜（也叫“围菜”）”。这种传统饮食是用盆盛放的杂锦菜。其最顶层据说通常铺满烧乳猪（或以白斩鸡代替），象征其尊贵地位。相比之下，民国年间的文人胡朴安在《广州之宴会》一文中所声称的“广东之酒楼，可谓冠绝中外”，“若烤猪、蒸窝等亦为珍品”，当然就显得更加直白了。
除了这些“内在因素”之外，如今“烤乳猪”之名几为广东独占也有机缘巧合的关系。就像唐鲁孙所言，自从清代以来，京城亦曾流行“烤乳猪”，最后缘何让大名旁落岭南？这恐怕是因为“北京烤鸭”的存在。中国饮食界历来就有“南猪北鸭”的说法，“南猪”即盛行于广东的烤乳猪，“北鸭”指的就是北京烤鸭。两者制作手法迹近孪生，吃法也颇有些类似之处（比如都重视“皮”的滋味）。但对北京人而言，被誉为“天下美味”的烤鸭地位显然要高过“烤乳猪”。就连唐鲁孙先生似乎也是持此态度——“就浅见所知，真正道地的北京大菜只有挂炉烤鸭吧！”既然如此，“烤乳猪”在京城屈尊让位，恐怕也在情理之中了。
更加热爱烤鸭的唐鲁孙先生
话说回来，无论是广东或是其他地方的烤乳猪，有一点倒是共同的：烤乳猪一定要现烤现吃。若等到乳猪变凉，则皮不酥脆，风味大减。乘热吃一口乳猪，呷一口酒，岂非人间一桩乐事乎？
责任编辑：彭珊珊
校对：张艳
“以酸代盐”的无奈到不可或缺的生活味道，酸汤养成凯里人“嗜酸如命”的饮食习惯，也是凯里乃至贵州待客的首选味道、必备滋味
从餐桌上的一碗酸汤到一条贯通一二三产的产业链，凯里以酸汤产业发展回馈群众、反哺乡村，并不断创新力求赋予酸汤崭新内涵
文 |《瞭望》新闻周刊记者 刘智强 徐思远
“一天不吃酸，哈欠连连叹；两天不吃酸，饭菜不想沾；三天不吃酸，走路打捞蹿（打捞蹿是贵州方言，意为走路身体不稳，东倒西歪）”……在贵州凯里，关于酸汤的俗语不胜枚举。
凯里自古“食不离酸”。从过去“以酸代盐”，到如今“无酸不欢”“嗜酸如命”，千年沉淀的酸汤不仅是凯里人必不可少的生活味道，也在俘虏越来越多消费者的味觉。
蓬勃发展的酸汤产业更给乡村、农户带来可观的致富机会。从西红柿、辣椒、生姜等酸汤原料种植中受益、以酸汤为招牌发展乡村文旅……凯里正擦亮酸汤这张味觉名片，以味道的自信唤醒产业的自信、文化的自信。
从“以酸代盐”到“无酸不欢”
凯里人无法想象没有酸汤的生活。在凯里，甚至在整个贵州，人们偏爱酸、依赖酸。
贵州自古不产盐，又因大山阻隔、交通不便，获取盐更加困难。凯里苗族先民无奈之下，通过发酵制作酸汤并“以酸代盐”，在一定程度上缓解了当时的食盐短缺。
凯里学院食品科学与工程教研室副主任张玉龙告诉记者，人体对钠离子的需求几乎只能从盐中获得，但酸汤能帮助身体缓解钠离子流失，让身体保持健康状态。
凯里曾对当地百岁老人做过调查，他们普遍谈起顿顿不离酸汤的饮食习惯。在张玉龙看来，酸汤有益健康具有一定科学依据，因为酸汤矿物质含量较高、营养丰富，还能促进食物消化、增强食欲，某种意义上提高了人体抗病和免疫能力。
凯里酸汤主要分为白酸、红酸两种。张玉龙介绍，白酸汤使用米汤发酵，通常为乳白色，酸味较为柔和；红酸汤以番茄、辣椒为主要原料，辅以花椒、木姜子、薄荷叶等配合发酵，酸味更加浓郁。此外，因酿制酸汤的人携带菌群和所处环境不同，最终发酵出的酸汤味道也会多多少少存在差异。
现在自然已不需要“以酸代盐”，但酸汤已是百姓舌尖不可或缺的滋味。
在凯里市巴拉河沿岸的平乐村季刀苗寨、南花村南花苗寨等苗族传统村落，随处可见百年木制粮仓、木制吊脚楼和青砖步道。临近晌午，村庄小路溢满酸汤香气。
南花村村民刘兰英说，每天干完农活回到家，第一件事就是掀开酸汤坛的盖，舀酸汤解渴。“两勺酸汤下肚，感觉从头到脚都舒爽了，一天的疲惫一扫而空。”
凯里市一名干部说，小时候在农村顿顿吃酸汤煮菜，如今在城里上班，每天下了班还是要拐到菜市场，买一些酸汤煮的菜回家。之前生活不富裕时多是吃酸汤煮瓜菜，现在更多吃的是酸汤鱼、酸汤牛肉、酸汤猪脚……
“无酸不欢”不仅在平时，一些重要节日更如此。平乐村副主任黄志思举例说，每年农历七月卯日，是群众庆祝丰收的“吃新节”，每逢“吃新节”，家家户户都会准备丰盛的晚餐，酸汤菜肴是餐桌的当家菜，特别是酸汤鱼——自家酿的酸汤、自家稻田养的稻花鲤鱼，别提多诱人了。
“苗族妇女个个都是酿制酸汤的高手。”南花村妇女主任龙秀芬告诉记者，苗族人家的灶台上，摆有至少一个酸汤坛子，用来酿制白酸汤。“酿制白酸汤的关键是水质和温度。之所以将坛子放在灶台，一是方便把每次煮好的米汤舀进坛子，二是灶台温度有助于酸汤发酵。”龙秀芬说。
当地青年男女也以“会做酸汤”为荣。龙秀芬说，民间俗语讲“小伙不会做酸汤，娶不到漂亮的姑娘；姑娘不会做酸汤，嫁不出远近村庄”，在南花村，“会做酸汤”几乎是聪明伶俐、巧手能干的代名词。
从“以酸代盐”的无奈到不可或缺的生活味道，酸汤养成当地人“嗜酸如命”的饮食习惯，也是凯里乃至贵州待客的首选味道、必备滋味。
在贵州省凯里市万潮镇盐井村，吴笃琴正在介绍如何制作酸汤（2024年6月18日摄） 刘智强摄/本刊
从一碗酸汤到一条产业链
酸汤这一传统味道，不仅是凯里甚至黔东南苗族侗族自治州很多群众的重要生计，而且是带动经济发展的重要引擎。
凯里的街头巷尾、乡村小路，随处可见经营酸汤菜品的餐馆或小摊。据专家粗略估算，凯里城乡从事酸汤鱼和酸汤相关美食的从业人员不少于5万人，整个黔东南州的酸汤餐饮从业者更超过15万人。
为做好酸汤这篇“大文章”，借酸汤产业汇集更多群众、推进乡村振兴，贵州省政府将凯里酸汤产业列入《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》，黔东南州专门成立酸汤发展机构，凯里市积极布局酸汤产业，在黔东南高新区规划建设900余亩凯里酸汤及生态特色食品加工制造园区，着力为酸汤产业发展提供政策保障。
在位于凯里市碧波工业园区的贵州亮欢寨生物科技有限公司，空气中弥漫着浓浓的酸汤气味。
公司负责人吴笃琴，是非物质文化遗产项目“苗族酸汤鱼制作技艺”传承人。她告诉记者，考虑到使用传统的农家发酵手段酿制酸汤产量有限，公司近年同高校合作，研发改进酸汤发酵技术，已完成技术攻关，筛选出优质的发酵菌种，并采用超大容器快速发酵，目前建成两条全自动化生产线。“过去一年只能生产1吨酸汤，现在一年能生产1万吨。”
贵州玉梦集团拥有全国规模最大、储量最多的酸汤发酵和生产加工基地。记者现场看到，发酵、灌装、炒制、包装等车间十分忙碌，特别是发酵车间上千个酸汤坛子依次排开，场面壮观。据介绍，玉梦集团已建成酸汤等生产线26条，酸汤年产能3.5万吨，其生产的酸汤火锅底料、凯里酸汤粉、硒米酸汤饮料等热销。
“酸汤发源于农村，我们也想借酸汤带富农民。”玉梦集团有关负责人说，他们通过“公司+基地+合作社+家庭农场+农户”的模式，大力发展酸汤原料种植，通过订单农业、保底收购，直接或间接带动近5万农民增收。
在凯里市舟溪镇新中村，记者看到60亩酸汤原料基地里种植有52个西红柿品种和5个辣椒品种。
凯里市农业农村局技术员张卫书说，黔东南州政府2024年拿出2000万元支持酸汤产业发展，其中675万元用于支持酸汤原料产业示范点建设，新中村的种植基地便是获得资金支持的基地之一。
新中村发展起来的酸汤原料种植产业，让不少村民实现了家门口就业。记者在基地看到，10多个当地村民正在基地忙碌。村民蒙金华说，在这个基地务工，一天工资100元，一个月就能有3000元左右收入。
凯里市建设工程消防服务中心主任叶鹏表示，住建部门今年将为巴拉河沿岸几个苗族传统村落提供项目资金，建设乡村民宿，吸引更多游客，帮助村民增收，为更好发展乡村旅游和酸汤产业添砖加瓦。
从餐桌上的一碗酸汤到一条贯通一二三产的产业链，凯里以酸汤产业发展回馈群众、反哺乡村，并不断创新力求赋予酸汤崭新内涵。
贵州玉梦集团的酸汤粉包装车间（2024年6月19日摄） 刘智强摄/本刊
从味道的自信到文化的自信
酸汤，其苗话音译过来的名字十分雅致，叫“禾儿秀”。
凯里的苗族群众说起“禾儿秀”总是抬高八度音，并加重“秀”字的语气，言语间满满是对“禾儿秀”的自信。
黄志思说，在季刀苗寨，吃酸汤最早仅仅是一种习惯，后来成为当地习俗，如今更演变成一种文化符号。
酸汤的文化符号里，有浓郁的情。吴笃琴说，凯里百姓把“禾儿秀”称为“父母菜”，因为“白酸汤味道淡淡的，就像母亲的爱；红酸汤酸辣味浓浓，如同父亲的爱”。
在吴笃琴眼中，凯里人无论走多远，脑海中酸汤的味道总是那样熟悉。“故乡沉淀了一个人的爱与情感，也沉淀了舌尖上挥之不去的口味。酸汤是凯里人的乡愁之酸。”
酸汤的文化符号里，有立身之本。和很多凯里人一样，吴笃琴把酸汤视作“依靠”。“从20世纪80年代摆摊卖酸汤，到现在做大酸汤产业，酸汤贯穿我的人生，也成就我的人生，酸汤让我挺直了腰板、收获了自信。”吴笃琴说。
“不做将就的酸汤，只做讲究的酸汤”，是吴笃琴的信条。在她看来，无论是自家酿制酸汤，还是工厂批量生产酸汤，都要秉持“匠人精神”，呈现原汁原味，完成酸汤的基本传承。
吴笃琴的酸汤信条与长辈的言传身教息息相关。出生在苗族村寨的她从小看着祖母制作酸汤，最深刻的儿时记忆也是酸汤。她记得祖母对酸汤非常重视，即使家里房屋失火，祖母也会独独抱起灶台上的酸汤坛子再往外跑。
龙秀芬也说，酸汤是用心呵护出来的。酸汤一不小心就容易坏掉，需要勤观察，并及时把酸汤表面漂浮的杂质撇掉，还要经常加入新的米汤，所谓“养酸汤”。
作为文化符号的凯里酸汤，正走出苗寨、走遍全国、走向世界。“季刀苗寨是苗族传统风貌保存较好传统村落，每年都会迎来不少国内游客，也经常会有外国客人，大多数游人最钟爱的美食就是酸汤。有的不光吃，还要打包回家。”黄志思说。
从味道的自信到文化的自信，凯里用酸汤与世界对话，在时光流转中书写美味的传奇、传承饮食的根脉。■
月28日，2020德国文化周暨第十届德国商品青岛展销会开幕式在市场一路、馆陶路路口举行。本届活动以“相约2020，寻梦老城记忆”为主题，高品质的德国商品和特色美食，精彩的文化展演和艺术交流，持续5天的展会，不仅是一场“美食+购物的狂欢”，更是一场“中外文化艺术交融的盛宴”。 9月26日至10月2日，馆陶路（陵县路至堂邑路段）全天封闭，请市民提前规划出行路线，尽量乘坐公共交通工具前往会场。
德国餐车青岛“首秀”
德国烤香肠、德国烤猪肘、碱水面包结、德国黑皮……昨日，馆陶路上弥漫着浓浓的德国风情，让人仿佛置身德国。柏斯图餐厅是德国周上的常客，今年德国周期间，柏斯图餐吧不仅展出了当家的德国烤猪肘、烤香肠等，更带来了最新研发的茴香、独蒜风味香肠。汉柏麦香是一家主打德式风味的面包店，店主带来了近20种德国风味面包。
开幕式现场，一辆特殊的餐车吸引到了记者的注意。经了解得知，这是为了庆祝“德国文化周活动十周年”，德国驻华大使馆给岛城市民带来的一个惊喜——“餐车中国行”。为了加强两国文化交流，德国驻华大使馆将一辆特色餐车在2—3周内开到几个中国城市，而馆陶路将成为本次活动的第一站。
现场的特色餐饮区，香肠、汉姆特面包等极具德国风味的美食，定会让你的味蕾来一次遥远的旅行。吴淞路到上海路路段，共30个展位上，德国巧克力、牛奶、红酒、啤酒、饼干、糖果产品一应俱全。而来自德国的老物件、大家喜欢的德国啤酒、调料等，会带给你一次过瘾的异域味蕾之旅。
“德国造”集中亮相馆陶路
5天的商品展销会，商品全部来自德国供货商及国内代理商，徕卡相机、舒尔茨漆、施巴和哈罗闪洗护用品、双立人厨具、海福乐五金、WMF锅具等德国商品，让市民在家门口体验正宗德国商品购物大派对。
在上海路和宁波路段，记者看到4个特装展位，西门子电器、意大利不粘锅、意大利石器维瓦锅具、黑森林布谷鸟展等国际知名品牌，都拿出最优质的产品。广东路至陵县路56个展位，主要展出的是一带一路和上合组织国家的特产，加纳手鼓、伊朗工艺品呢、土耳其特色商品、泰国芒果木工艺品等，可供大家挑选。
“潮玩节”带你重回朴素年代
活动现场，身着民俗服装的德国艺人、背着吉他的偶像歌手、现代打击乐艺术表演，来自德国的艺人现场进行“街头歌曲演唱、民俗舞蹈巡演、杂技艺术、现场作画”等演出和才艺展示，为市民呈现原汁原味的德国街头文化。每天都有一个德国州主题活动精彩亮相，巴州慕尼黑酒娘大赛、柏林寻宝主题活动等，使得中德文化充分交流融合。
“潮玩节”，打造以文创展示为主，集吃、喝、玩、乐于一体的创意市集，在广东路至宁波路区域，整个街区将融合多种流行元素，既有时尚人群喜欢的炫酷潮玩、黑科技体验，也有源远流长的老技艺、老味道，让市民重回那些朴素的年代。观海新闻/青岛晚报 记者 李沛 通讯员 王程程
