者：冯建国
中国人喜欢吃，而且很会吃也很有讲究：吃什么？如何吃？什么时候吃？各行其道。最流行的有一句俗语：“早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少。”俗语俗语，就是平俗的话语，多来自人民群众的口头创作，属于大众化，凡人都多懂得。这话大家懂吗？肯定懂。再直白不过了，三岁小孩都能如数家珍一样说出。不过国人也有一种惰性：说一套做一套。或许也是过去日子穷怕了，所以也就流传着一种理念，管它坏（ha）和你好，只要能吃饱。是说在旧时代那些岁月里，只要能够填饱肚子就行，所以对大多数人来说，那一句“吃好、吃饱、吃少”的俗语，充其量也就只是一句口头语，大多数人、尤其是我们这一代人，依然是我行我素，根本不去讲究它。
所以长期以来走在市面上，看看那些形形色色的小吃店铺，也都是似有讲究，却也不讲究；表面装饰上讲究，实际操作上马虎。至于食品安全、卫生条件，饭菜优劣、营养搭配，店主多不讲究，食客也多不讲究。于是一街道走过去，什么豆腐脑油条、什么白蒸馍加菜，什么烩菜煮馍、什么包子米汤……这一下又是几十年一贯制。不过，这也只能是指我们这一代以及以上的人。如今时代进步了，年轻人开始讲究了，也逐渐推翻了我们曾经的传统理念，常常说什么“不吃是糟塌（浪费），吃了也是糟塌，而且是更大的糟塌，糟塌了自己健康，糟蹋了医疗资源”。不仅言之凿凿，而且付诸于行动，于是一笼一笼的馍、一碗一碗的肉、一箱一箱的食品，随意抛弃，顺手扔掉。
< class="pgc-img">在我们的眼里，这种行为的结果往往是，儿孙们没想到自己潇洒了，可是人民币糟践了，环卫工人忙碌了，环境破坏了？以祖辈上流传下来的话说，叫作暴殄天物。对于这种突如其来的变化孰是孰非，对于我们来说似明白又不明白，懵懵懂懂，时代也就在这样半糊涂半明白的岁月里向前奔跑。也是在这个大河奔流的时代里，诸多弄潮人率先醒悟了，开始行动了，诸如运城宾馆、福同惠、迎宾餐馆等一大批餐饮企业。他们走在时代的前列，擎引起饮食行业前行的大旗，不仅注重产品质量、食品安全，而且在环境设施、花色品种方面，也都卯足了劲道，开创出属于自己的独特风格，深受消费者们的喜爱和欢迎。
我们还是回到吃早餐孰是孰非这个话题上来，而且我们这一代人似乎也开始了反思。这不，最近去了一次迎宾餐馆，可以说颠覆了曾经固有的观念。关于迎宾餐馆有早餐，而且十分丰盛，我是早有耳闻，老板春霞妹子还曾多次的邀请。但终因距离太远，为嘴伤神浪费时间大可不必，所以也就一直没有光顾过，也不知道他们的早餐到底如何。近日在宾馆闲居，时值一个星期日，从餐厅里出来，正要回房间小憩。忽然间想起昨天与小董说好了的，去取几本关于河东小吃的旧书。小董是从事旧书收购出售工作的，干了几十年，在这一方面很有影响。于是我便委托他，凡是在书摊上看到我出版的著作，一律收回来转卖给我，算是回购。合作近十年来，非常愉快。
我要去的旧书古玩市场，坐落在建国饭店对面，开办已经近30年了。路过迎宾餐馆时，只见门口人来人往，熙熙攘攘，餐馆里也是灯光明亮，饭菜飘香出来。因为我刚用过早餐，所以一点儿食欲也没有，便径直从门头走了过去。只是走了几步却犯了心思，都说迎宾餐馆早餐很美，到底如何呢？百闻不如一见，还是亲自进去体验一下，于是我又折返回来。没想到就是这一折返，却就折返出这一篇文章来。果然亲眼目睹，胜于百遍耳闻千倍，不看不知道，一看吓一跳，这句广告词用到这里，可以说是恰若其分。但见橱窗里小菜琳琅满目，品种繁多，放在旁边的主食、汤类亦是满满荡荡，十分丰盛，全都附有安全防护设施。迎宾餐馆的早餐居然如此丰盛，完全出乎我的意料，不由得唇齿生津，流连忘返。
食色性也，语出《孟子·告子上》，是告子的观点，将吃饭排在人类生存和繁衍的第一位，可见好吃是没有错的。好吃者，当要有好吃的，方可成全好吃者。面对迎宾餐馆早餐美味的诱惑，我将饭菜品类细数了一下，略计如下：小菜共有10种：土豆丝、茴子白、黄瓜、芹菜、豆腐、咸菜，仅萝卜丝就有红、黄、白三种。再看那主食，什么油饼、油条、莱卷、炸馍片，烙饼、蛋糕、发糕、馍夹蛋等等，包子也是三大件，猪肉大葱、韭菜鸡蛋和茴子白鸡蛋，笼笼统统的11种。而靠墙摆放的汤类，也计有豆浆、黑米粥，米汤、豆腐脑，江饭、玉米糁……正在我为之感叹时，进来一对老年夫妇，他们径直走到前台，要买15个包子带走。主管微笑着劝阻道：阿姨少买几个，咱们这里每天都有，还是吃新鲜的吧。老妇人说这我知道的，我们原来住在附近的阜巷，天天都会来买。可是我们现在住到御泽苑那里，远了不方便，今天我们是专门来的，多买几个带回去。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">对于生意人来说，最好的希冀是回头客；而对于顾客而言，回头率的前提是物品的好与坏。就在说话这当儿，又陆陆续续进来十余位顾客，与服务人员打着招呼，应当多是老主顾了。我不好意思再待在旁边，便告辞出来，决计明天早餐再来吃，真正撩开面纱以睹“芳容”。用汉字来做解释，一口为嘴，三口为品。为了更客观实际一些，次日早餐我又约了高前、立功、刘跃等人，想听听他们的口风如何。虽说大家都是熟脸儿，但却常常会是一家十五口，七嘴八舌头。你要吃猪肉，他要喝烧酒。在吃饭这个问题上，对于好坏优劣，人们都还会是品头评足，各述己见的。一个电话过去，大家如约而至，看来民以食为天，吃饭第一的话，还是蛮有统治力的。这几个人虽说各有千秋，眼光却都十分挑剔，而且也都不是那种随声附和人云亦云的主。
迎宾餐馆的环境很美，就仿佛农家的院落一般，清新淡雅，窗明几净，没有一些饭店那么雍容华丽，也没有某些饭店那样猎奇超俗，而是充满了温馨和甜蜜。如我一样，刘跃他们对迎宾餐馆的早餐，也是感到新奇而惊喜，都说没想到竟然如此好。可见众口一词可烁金。我们选在角落的一张桌子上，为的是谈吐自如，不要影响到其他客人。有道是香油拌菠菜，各拣心头爱。除了一人一碟小菜，一个鸡蛋外，其余的自主择食。年龄大了，力不从心，即使是再丰盛可口的饭菜，也常常只能是望食兴叹。刘跃比较简单，仅一碗江饭，5元钱而已。立功一碗豆腐脑，一根油条，一片油馍。我也是一碗江饭，一片烙饼，只是光头强先生高前，三种馅料的包子，外加一碗小米粥。正如工夫在诗外那样，别看食物简单，聊天却是热火朝天，足足近一个小时的“旗厅画壁”“兰亭流觞”，任凭食客一波波来一波波去，我们是岿然不动稳坐钓鱼台。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">刘跃不愧是从事食品行业的，嘴头很馋，选了江饭，我是随波逐流。迎宾餐馆的江饭是他们的招牌饭，其他早餐店里一般没有，因为这道饭做起来比较麻烦。江饭的主料是豌豆黄、豆腐和面条，辅料有葱、盐、花椒粉等。先将葱切成花，豆腐切小块，先在锅里加入水，放入江豆煮熟后再放入面条。然后另起锅放上油，将油烧热放入葱花爆香，再加入豆腐炒到微黄。等到面条煮熟后，把炒熟的豆腐和葱花倒入煮江豆的锅里，搅拌均匀然后出锅。虽然麻烦一些，但吃起来，确实是美味可口，回味很深，很得食客们喜欢。可惜我们只顾着谝闲聊天，等到想再吃上一碗时，江饭却已告罄，真正成为“废寝忘食”了。我顺便问了一下，每天早上能卖出去近100碗，可见虽说是众口难调，却实在是好吃饭都爱吃。
天下没有不散的宴席。就这一顿早餐而言，不能说是我平生吃的最好的一次，但绝对是时间最长的一次。这一顿早餐吃下来，让我悟出了不少道理，也反思着许多曾经希望坚守的传统理念。吃不仅在于吃，而是在于品；吃的是食物，品的是文化。在我的意识里，“管它坏（ha）好，只要吃饱”的俗语，从此将会逐渐变得渺小起来。人生在世，吃饭不仅要追求食物的优劣，还要讲究环境的舒雅，更在于和什么人在一起吃。因为环境好了，饭友知己了，心情变得舒畅了，食欲也就增加了。有了食欲，就会追求食物的美味，就会讲究饮食的清淡，就会选择吃饭的地方，也就会有了健康的身体。从迎宾餐馆出来，阳光正从东方升起，天空似乎更蓝，街市似乎也更加美丽。回头望去，餐馆门口的那副楹联也更为亲切：“春霞浮翠喜迎宾，杨柳含香乐待客。”看来从此以后，我的早餐是要吃好了。
前帖。这次出门第一站是张家口市，第二站是乌兰察布市，依然习惯性地在入住酒店吃早餐。餐厅在一楼。预订酒店时看到酒店介绍资料说早餐7点半开始，这在国内（除了新疆、西藏地区）酒店里都算是很晚的了。昨天入住时，前台说早餐七点一刻开饭。估计是因为这家酒店离集宁南站很近，大多数住客可能都是为了赶火车方便才在这里入住，早餐太晚了会影响赶车，所以饭店才在时间上做了调整吧?
做事不习惯迟到，而且很多酒店早餐厅都会提前开放。可早晨七点十三分到一楼餐厅门口，居然大门紧闭，到点才开门，很严肃的感觉啊。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">订房间时，看自助早餐每位是38元。对乌兰察布餐饮水准不太了解，您觉得这个价位如何？
< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">面档摊居然没有内蒙烧麦，遗憾。
< class="pgc-img">之前来过两次内蒙，觉得内蒙的早餐是从一碗热乎乎的羊杂汤和奶茶开始的，是这样吗？
< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">这个奶茶是真烫，开关那个小龙头把手都烫手使不上劲。
/万物知识局
本文陈述所有内容皆有可靠信息来源，赘述在文章结尾
在今天的的社会里，“下馆子”这件事是一件穿上鞋下楼就能做到的事儿，以中国今天的经济现状，全国上下经营的或大或小的饭店数量简直多到让人难以想象。
< class="pgc-img">生活在21世纪的我们，每天肯德基、麦当劳等外卖餐厅招待着，似乎很难想象，20世纪的中国，要外出下顿馆子是一件多么困难的事情。
< class="pgc-img">那么，今天就让我们走进20世纪70年代，看看那个时候人们的饮食人生吧。
< class="pgc-img">七十年代，中国实行的是计划经济体制，在这种体制下，几乎所有的生活物资都是按照计划进行生产和分配的，粮食和其他食品也不例外，需要通过粮票等票证来进行分配和购买。
< class="pgc-img">那时候的中国建国也不过二十多年，经济条件还远远比不上现在，资源受限，为了合理分配粮食和其他食品资源，国家实行了粮票制度。
< class="pgc-img">粮票对于许多七零后的人们来说一定不陌生，粮票是居民在国营粮店购粮的凭证，由国家粮食部门颁发，不准买卖、涂改和伪造，居民必须根据分配到的粮票数量，在指定的粮店领取粮食。
< class="pgc-img">不仅是粮食要用粮票换取，饭馆吃饭当然也是要靠粮票，但是实际上可以想到，能花费在饭馆的粮票同时又能换取多少倍的粮食呢，所以对于普通家庭来说，下馆子成了一种奢侈的象征。
< class="pgc-img">在七十年代，饭馆大多数为国营或集体所有，国营饭店的归属权为国家所有，由国家或省市县商业部门出资开办，利益也归上级主管部门所有
< class="pgc-img">而且，国家和地方政府是直接管理或委托管理国营饭店的，必须得确保饭店的运营符合国家的政策和规定。
< class="pgc-img">值得注意的是，饭店的经营宗旨主要是为了满足人民的基本需求，而不是以盈利为主要目的，因此，在价格制定、食材供应等方面都受到计划经济体制的影响。
< class="pgc-img">所以，这些饭店经营的位置和性质，都有它对应的目的，比如说，有为了满足旅客和出差人员的饭店，这类饭店类似目前街头的快餐店或家常菜馆，通常开在车站、码头等交通便利的地方，经营项目以满足快速、便捷的用餐需求为主。
< class="pgc-img">还有专门有特殊服务对象的招待所性质的饭店，这类饭店通常隶属于大型工厂或单位，主要服务于本单位职工，提供平价的面食等餐食。
< class="pgc-img">另外也有综合型国营饭店，这种饭店拥有宴会厅、包间、餐厅、茶室、咖啡厅等多种服务场所，提供早、中、晚餐、自助餐、点心、糕点、饮料等多种餐饮服务。
< class="pgc-img">还有一些代表着地域特征的国营饭店，像江浙一带以江苏传统特色菜为主打，提供特色名菜如清炒大鱼、炒蟹黄油等的特色餐厅。
< class="pgc-img">正是因为这些饭店或多或少带有它本身的特定功能，所以国营饭店员工的身份也都是是国有职工，享有国家标准的工资待遇，与饭店的经济效益不发生直接关系。
< class="pgc-img">员工之间的分工非常明确，红案、白案和杂工等岗位都是细分好的，谁切菜、谁端盘，每个人都有自己的职责。
< class="pgc-img">不过，可不要小看这些饭店员工，用今天的视角看，在饭店打工好像就是最基层的服务员工作。
< class="pgc-img">但是，在那个年代这个职业可是名副其实的香饽饽啊，前面也说了，这些都是吃公家饭的，那个年代的女孩子要是能被安排到国营饭店可是很洋气的。
< class="pgc-img">更不用说，如果你有幸成了一个国营饭店的厨子，那更是荣幸中的荣幸。
< class="pgc-img">为啥呢？今天新东方出来的厨子不是遍地都是吗？你想想，在七十年代，全中国的饭店有多少，想必用手都能数的过来。
< class="pgc-img">对应如此少的饭店，每个饭店里需要的厨师又有多少？面对如此稀缺的职位，竞争的激烈程度又是难以想象。
< class="pgc-img">经过层层选拔磨练，最后能占到大厨位置的，必然是精通“十八般武艺”的佼佼者，而且，当时的有些国营饭店还往往负责招待外宾的功能。
< class="pgc-img">面对外宾，餐桌上的菜品那就要显示出彰显大国风范的厨艺来，所以，那时候的厨师和咱们今天的厨师还真的不一样。
< class="pgc-img">话说回来，那七十年代的普通人家难不成还吃不上餐厅了，当然也不是，只是你要付出相对更多的代价，不是老百姓不能吃，而是大家不愿意吃。
< class="pgc-img">国营饭店食材的供应需要按照计划进行，每一道菜，花费哪些原料、多少原料，都是要经过严格的计量的。
< class="pgc-img">举个例子，在七十年代你去北京出差，如果想在临走之前去吃上一只地道的北京烤鸭，在饭店里面你起码要花六元。
< class="pgc-img">这是什么概念呢？这么说吧，当时二十元钱，相当于今天二三千元，相当于三、四线城市工人阶级一个月的工资，所以，人们很少会愿意一次性花费几元钱来下馆子。
< class="pgc-img">虽然说，在当时粮票也能在国营饭店中使用，但是每个家庭的粮票供应和分配都是有限的，花掉换取粮食的粮票而“浪费”在馆子里面，对于勤俭节约的中国人来说，似乎太不划算。
< class="pgc-img">不过，倒也不是当时的国营饭店故意制定超高的价格来让老百姓为难，实际上，它的成本让在外就餐的价格不得不往上攀升。
< class="pgc-img">所以，考虑到经济因素，下馆子主要还是集中在小康家庭或体制内的相关人员中，因为他们的收入条件相对较高且稳定，有能力承担下馆子的费用。
< class="pgc-img">但是呢，也不是说普通人就不去饭店，对于我们中国人来说，仪式感是个很重要的东西，人们往往是在亲朋好友相聚或逢年过节时也会选择下馆子。
< class="pgc-img">当然，当时下馆子的流程也与现在不同，今天我们只要让服务员过来，然后在菜单上点菜，点完菜付款就好了。
< class="pgc-img">而七十年代的国营饭店，顾客要先用粮票来换取主食，接着还要用钱来另外买自己想吃的菜品，点完菜，还要自己到窗口排队领菜，这都和我们今天的方式大不相同。
< class="pgc-img">另外，我们今天的餐厅在服务方面也发生了很大变革，对于市面上多如牛毛的餐厅，服务态度是衡量它们竞争力的一个重要指标。
< class="pgc-img">要是出现了什么服务员态度不够得体的情况，那这个饭店面临的就往往是一大串的投诉信息了。
< class="pgc-img">而与现在“顾客即上帝”的服务理念不同，七十年代的服务员并不总是对顾客百依百顺，他们可能会根据顾客的点菜情况来决定服务的优先级，甚至对排队的顾客进行训斥。
< class="pgc-img">当然，毕竟物以稀为贵，上馆子已经是一件如此难得的事情了，又会有几个人会因为这点鸡毛蒜皮的小问题而心生不满呢。
< class="pgc-img">在一年中的位数不多的某一天里，和自己的久别未见的老朋友或者外出打拼的亲人聚在饭店中，即使经济再困难，也会点上几个有盐有味的菜。
< class="pgc-img">一盘猪肉白菜馅儿的饺子、一碗满满当当没有偷工减料的梅菜扣肉，或者是一份老少皆宜酸酸甜甜的鱼香肉丝……
< class="pgc-img">七十年代，大家对于肉的渴望超乎想象，一年中，除了过年招待客人，一家人可能三百六十五天有三百六十天都在吃酸菜啃红薯。
< class="pgc-img">所以，只要有下馆子的机会，大家必然是会点那些极其有油水的肉菜来打牙祭，这也是年代人们能够达成的一个共识了。
< class="pgc-img">在今天的社会里，你想要找到过去国营饭店的影子似乎已经很难了。
< class="pgc-img">随着市场经济的发展和竞争加剧，一些国营老饭店由于经营不善、人员老化、设施陈旧等原因，逐渐失去了市场竞争力，最终选择了关闭。
< class="pgc-img">还有一些国营老饭店为了适应新的市场环境，选择了转型或改制，它们可能改变了经营模式，引入了新的菜品和服务，以吸引更多的消费者。
< class="pgc-img">当然，一些具有历史意义的国营老饭店，如天津的狗不理包子等，不仅成为了当地的标志性建筑和旅游景点，还成为了中国传统文化的重要载体。
< class="pgc-img">不过，无论怎么说，五十年前那些分布在城市中心、装修简陋朴素，还需要用粮票来交易的餐馆，总之还是退出了时代洪流中了。
< class="pgc-img">总之七十年代，下馆子是一种奢侈且倍有面子的事情，谁家去过饭店吃上一顿红烧肉，回到家里不会和邻居同事炫耀上好几天呢。
< class="pgc-img">国营饭店在经营模式上受到的计划经济体制的影响，虽然存在一些局限性和不足，但对于那个时代的人们来说，国营饭店仍然是一种象征着国家实力和文化形象的重要场所。
< class="pgc-img">随着时光流逝，它也成为了一个独属于七十年代的历史文化符号，代表着我们国家经济发展历程中的一个缩影。
< class="pgc-img">随着中国经济的进一步腾飞，我们回首望去，看着那一座座国营老饭店，就是看着我们一路走来的艰辛与不容易。
