个朋友曾经跟我分享过一次让他记忆深刻的就餐经历。暮雪，天将暗未暗之时，他踱去学校西门外面吃烧烤。店主照例端来一个装着败煤的铁槽，用得久了，黑得看不出颜色。他一边大口啃着鸡翅和板筋，一边看着铁槽的温度烤化了积雪，周围白茫茫一片，天地之间无处不飞絮，只有这块放了铁槽的地方露出一个本色的圆。
除了烧烤，能在雪天给自己身心灵都加上Buff的料理，就是火锅了。火锅说来简单，不过是将食材放置在滚汤中烫煮后趁热蘸料食用的料理罢了，但要发现这种料理方式，还得先点选一个前置技能点才行，那就是食器。
最早被认为和火锅有些联系的食器，是青铜器中的温鼎。这是鼎在周朝发展为食用器之后，诞生的小型器，一侧横开一口，口前置门，门可上下转动启合，还有插销，外底之上腹腔内有内底，内外底间形成夹层，仿佛锅下的炉灶，在夹层里放上炭火，可以保持所盛食物常温不冷，美中不足是没有排烟道，恐怕想将食物加热是不可能了，也的确只能是“温”鼎。
温鼎常见器形有三种：方形器、圆形器和带托盘温鼎，这种器物的发明说来有趣，并非素来以鼎为王权象征的商人的脑洞，而是江南史前文化的产物，其分布范围多在中原地带的周边，而且数量有限，在商代晚期的殷墟中也不曾发现。这说明此器在当时并没有得到推广普及，只是在个别地区使用。
有了温鼎和食用羹的饮食习惯，火锅的诞生就是水到渠成了。但奇怪的是，东周时温鼎不仅没有普及，反而销声匿迹了。
再次出现就是汉朝了。两汉魏晋流行一种食器，名为“鐎斗”，和温鼎有些类似，底有三足、旁有持柄。《急就篇》卷三有云：“锻铸铅锡镫锭鐎”，颜师古 注曰：“鐎谓鐎斗，温器也，似铫而无缘。” 铫就是煮药的砂锅了，既然颜师古这么说，那鐎斗是用来煮东西的想必没有什么疑问。马衡先生在《中国金石学概要》第三章中也说：“鐎斗，温器也。三足有柄，所以煮物……枪又鐎斗之别名，枪即铛也。用之於军中者，则谓之刁斗。《广韵》以刁斗释鐎，孟康以鐎器释刁斗。二者之容量皆受一斗，实同物而异名也。”
除了鐎斗，汉代还出现了原教旨主义火锅，那就是“分格鼎”。东汉谶纬之学风行一时，阴阳之说信者甚笃，季节要和五行相对，吃饭也要按照《白虎通》的要求，五味杂陈，“分格鼎”就是应客户的这种要求而诞生的，共分五格，可调五种味道。将各种食物分别放在五个格子里，很类似现在的鸳鸯火锅。
在江苏盱眙县境内大云山西汉墓中考古出土的分格鼎，属于墓主、西汉江都王刘非，说明当时一顿饭要五味俱全的观念在皇家是很流行的。而这件分格鼎也说明此时已经有了分餐制向桌餐制发展的趋势。之前出土的火锅，不论是温鼎、鐎斗，还是砂锅、铁火锅，都是一人器，这件分格鼎却有七十多斤重，显然不是一个人吃饭用，说明汉人已识围炉夜话之美。同样爱好鸳鸯火锅的还有曹操的儿子魏文帝曹丕，他常常使用一种叫做“五熟釜”的炊具，和分格鼎如出一辙。
唐代，正儿八经的火锅终于诞生了，那就是暖锅。唐代诗人白居易的《问刘十九》诗云：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”惟妙惟肖地描述了当时食火锅的情景。诗中的“红泥”，即指陶瓷。
宋代，火锅的食法已风行民间，而且有了一个专名，叫做“骨董羹”，有人说“骨董羹”因投料入沸水时发出的“咕咚”声而得名，恐怕不确，“骨董”指的是杂物器。古代卖杂货古货的，就称为骨董行（后称古董行）。古董用于饮食，指杂煮菜羹汤。最早使用骨董这个名称的，是宋代一位叫昙颖的道士。
苏轼的《仇池笔记》录下了骨董羹的出处：“罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名‘骨董羹’”。罗浮是罗山浮山的统称，颖老就是指昙颖。苏东坡还引用当时和他一起品尝了昙颖骨董羹的陆惟忠道士的一联：投醪骨董羹锅内，掘窖盘游饭碗中。这说明这种杂煮烹饪时是要放些酒酿的，和如今用红酒调汤底的法式Stew有的一拼。
也是从宋朝开始，火锅出现在了文学中。唐朝人可一首咏火锅的诗都没写过，宋朝人往往一咏就是数首。比如释慧空和尚的《与郛郎作骨董羹四首》，其中提到吃的有这么几句，或可一窥宋朝火锅的风貌：“借蔬贷粟东西家……借蔬贷粟东西家……借蔬贷粟东西家……”，由此观之，宋朝火锅大约还是以素食为主，肉是不舍得拿来涮的。
唯一的例外是比苏东坡还能吃、还会吃的林洪。他在自己的食谱《山家清供》里写过这么一件事。他游武夷山六曲时，造访止止大师，在大雪中得一野兔，竟无人会烹制。止止大师说山里人有一种吃法，将兔肉切成薄片，用酒、酱、椒浸渍。设一小火锅，置锅添水其上，待水沸时用筷子夹兔肉片涮熟食之，其味鲜美。林洪想必吃得不错，把食谱写下来，还命名为“拨霞供”。
范成大也记载过骨董羹。范成大的《素羹》诗说：“毡芋凝酥敌少城，土薯割玉胜南京。合和二物归藜糁，新法侬家骨董羹。”诗中表明，这种骨董羹是用芋艿、山药、胭脂菜等原料，和碎米同煮而成，很类似如今日本人所吃的杂炊，当然也类似潮汕的砂锅粥。
要说宋朝人吃火锅有什么独特的习俗，那释慧空的一句“借蔬贷粟东西家”或许可以做个证据，那就是食材要从别家借来吃，火锅是杂食，让这杂食的来源更杂一些，好像有什么福气似的。
这习惯到明朝也还有，何良俊的《四友斋丛说》中就有这么一句：“自唐以前诸史，唯《晋书》最为冗杂。正以其成于众人之手也，此之谓百家衣骨董羹。”将骨董羹和百家衣并列，可见吃火锅的食材怕不是一家筹备得来的。也可以理解，出去借，还有人愿意借给你，说明人缘好。
到了元朝，火锅在文献中并没有什么记载，但涮羊肉或许是蒙古人发明的，想必也还可信。如今内蒙古的锅茶，稍加改良就是瑞士Fondue火锅和涮羊肉锅的合体。
及至明朝，火锅可就是极为平常的饮食了。除了何良俊的那句话外，小说中但凡提到冬天的吃食，总免不了提到“暖锅”。其实这习惯早在宋朝就有。宋有“暖冬”风俗，每到农历十月初一便入冬了，家家举办“暖炉会”，孟元老《东京梦华录》中就提到：“十月朔，有司进暖炉炭，民间皆置酒作暖炉会。”
但明朝的暖锅毕竟不同，没那么大场面，更私人，更寂寞。《今古奇观》里卖油郎秦重一边吃火锅一边端详瑶琴姑娘的睡姿，总不好叫人来开暖炉会吧；西门大官人去王妈那里吃着火锅唱着歌，也断想不到把自己的拜把子兄弟都叫来。
《浮生六记》里写扬州有“四盘一暖锅”的定食吃法，可见当时火锅之普遍了。说来也巧，最早的火锅就诞生于江苏，历史上火锅最流行的地方还是在扬州，想必是经济发达，连日常定食都和别处不同吧。直到清代，扬州的火锅还是大大有名。李斗的《扬州画舫录》所列的“风味皆臻绝胜”的十三种美味中，就有市肆上售卖的“管大骨董汤”。李斗还记了一个叫江增的人，制作的一种名曰“游山具”的担子，担子一头“下层，贮铜暖锅，煮骨董羹”。这种习惯广东人继承了一部分，据光绪时编的《广州府志》记载，在中山县的香炉山一带，“香山人除夕以鲤鱼、鸡、鸭、豚肉，饾饤成锅，亦骨董羹之遗也”。
以上都可算是传统火锅的历史，传统火锅从分食到桌餐，从吃素到涮肉，从四处借食材到走街串巷随时可以来上一碗，无论怎么变，有一点是肯定的，那就是食材统统下进去，煮好了才动筷，如今边涮边吃的做法，历史反而不久，在清朝，这叫做“生火锅”。
这种叫法来自《考吃》的记载，火锅有“生火锅”与“野意火锅”两种。《清稗类钞》描述：“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投入，俟熟而食，故曰‘生火锅’。”今日北方之涮羊肉，实为“野意火锅”，是随清兵入关而传入中原的。据《奉天通志》记载，“野意火锅”是“以锡为之，分上下层，高不及尺，中以红铜为火筒著炭，汤沸时，煮一切肉脯、鸡、鱼，其味无不鲜美”。
对汉族人来说，吃火锅或许还有些特别的意义，那就是追忆祖先。钱泳《履园丛话》中就提到：“大凡祭祀之品需用热者，余亦尝持此论。考古之鼎彝，皆有盖，俱祭器也。其法，先将牺牲粢盛贮其中，而以盖覆之，取火熬热，上祭时始揭盖，若今之暖锅然。所谓‘歆此馨香’也。若祭品各色俱冷，安谓之‘馨香’耶？余家凡冬日祭祀，必用暖锅，即古鼎彝之意。以此法用之扫墓，尤宜。敢告世人共知之，此理之易明者。”
因此，就算为了祖先，大冬天的，也一定要吃上这口热火锅，不是吗。
前一个热搜引起热议：网友说火锅只能和亲近的人一起吃，看着自己丢进锅里的肉，最终被不熟悉的人夹起，好生气。此话一出瞬间引起人们的热议，有人附和，有人反对，可见人们对火锅的喜爱程度有多火热，连锅里的肉该不该被人夹起都能讨论的如火朝天，可为什么火锅能够荣膺人们最喜爱的食物榜首，甚至乾隆还将它当做御宴大宴来宾呢？
< class="pgc-img">火锅的起源
火锅，顾名思义就是用火将放在容器中的食物煮熟食用。而它更是早在商周时候就已经出现，古人重视祭祀，特别是商周时期更是为了祭祀设置了许多的礼器和规定，比如祭祀前几天不允许食用荤食，而这个荤食和现在的肉菜意思不一样，是指有气味的食物，比如"香菜"。
< class="pgc-img">当时人们在准备祭祀或庆典时，会鸣钟列鼎，将上贡给上天和神明的食物放到礼器——鼎中，这就是最初火锅的前身，但是毕竟不是日常食用的食物。而现在的东汉出土文物中，有一种叫做"镬斗"的器皿，和中国传统的火锅器皿很像，更是可见人们日常食用火锅最起码已经有1900多年的历史了。如《魏书》记载，三国时代，代汉称帝时期，已有用铜所制的火锅出现，但当时并不流行。
< class="pgc-img">随着历史的发展，这种使用方式逐渐传到当时的北方少数民族中去，在明朝时期，火锅流传到蒙古，因为游牧民族以牛羊肉为主食，当地的百姓就用这种方式来煮牛羊肉，也就是"涮羊肉"的前身。到了清朝乾隆年间，火锅不仅在民间盛行，相传就连乾隆皇帝也爱吃火锅，火锅涮肉已经成为宫廷的冬令佳肴，甚至在亚洲也成为一种极为普遍的料理。
< class="pgc-img">火锅之名来源
那火锅之名究竟是如何而来的呢？火锅字商周时期产生，东汉时期开始成为日常食用的食物后，到了魏晋南北朝时期，就已经开始煮常见的家禽肉食，如：猪、牛、羊、鸡、鱼。但是火锅之随意叫做火锅和它的食用方式有关，中国其他的食物，如果做成以后多是可以直接食用的，可是火锅不一样，需要吃饭的人自己将食物放进煮开的水中，而食材进水时会有"咕咚"的声音，所以，火锅最初的名字叫做"古董羹"。
< class="pgc-img">火锅在古代的食用情况
火锅正式在民间传开，在文学作品中就可以看出来，比如唐朝的《问刘十九》诗："绿蚁新醅酒，。晚来天欲雪，能饮一杯无？"就用清新自然的语言记载了在当时火锅的普遍，而且值得注意的是这首诗中出现的季节，也是冬天，没看俩喜欢在冷冷的冬季吃暖洋洋的火锅一事，是中国人从古至今都喜爱做的。
< class="pgc-img">而火锅之所以在北宋时期可以得到普及，和北宋的经济大发展有关，因为经济决定了民众的幸福指数，只有社会富足才会追求美食，如果是战乱灾年，人民考虑的只会是充饥，宋朝是古代封建王朝最富足的朝代，对外贸易的发展为宋王朝提供了大大的经济来源。
< class="pgc-img">即便是后来宋朝南迁，而"澶渊之盟"的签订，更是让南宋更加的注重海外贸易，每年对辽赔偿三十万，只是当时南宋全年赋税的百分之1.25，可见宋朝的经济有多发达，而且南宋和辽国因"澶渊之盟"的签订，边境贸易得到良好发展，辽国优质的牛羊肉得以进入到内陆，丰富了食材。加上，宋朝已经出现了"炒"这一烹饪技术，岁食材的加工更加的成熟，食物也更加的美味，经济和烹饪技术的多重发展，导致火锅成为喜爱的食物。南宋的《山家清供》食谱中，便有其同友人吃火锅的介绍。
< class="pgc-img">而火锅被完全普及还是和统治者有关，元朝，火锅流传到蒙古一带，用来煮牛羊肉。因此游牧民族开始食用火锅，至清朝，满族完全统治了中国，就使得火锅不仅在民间盛行，而且成了一道著名的""，清宫食谱上有""，用料是山雉等野味。比如：皇帝吃火锅成癖，相传，他于元年正月在宫中大摆""全席共上火锅1550多个，应邀品尝者达5000余人，成了历史上最大一次火锅盛宴。秉着上行下效的原则，皇帝的喜爱将火锅的传播度完全推行到了中国各地。清潘荣陛《帝京岁时纪胜·元旦》："至供馔。"
< class="pgc-img">火锅的味道
一般火锅的味道分为"辣"和"清汤"，清汤锅是中国最初的火锅的形式，因为古人讲究"以食代疗"，在吃中治病，也是中医中典型的"食疗"，比如将一直常见的中药材放入锅中熬煮成汤，最后加入各种药性相辅相成的食材，既美味，又养生，双管齐下，比如：菌菇汤、牛羊肉汤、鸡汤等等，都是常见的火锅汤底，用酒、酱、椒、桂做成调味汁，等汤开了夹著着食材片在汤中涮熟，蘸着调味料吃。
< class="pgc-img">而"辣锅"的由来，还是因为郑和下西洋带回了辣椒和花椒，并在南方普及种植，后来逐渐被应用食物中，也丰富了火锅的口味。
火锅文化
火锅不仅是美食，而且蕴含着饮食文化的内涵。而中国人之所以喜欢吃火锅，还是和中国人千年来爱热闹的民族特点有关。试想一下，三五好友或者亲眷，在隆冬时节，围着火炉吃着美食，聊着人生，荡漾着的是人与人之间的温情，洋溢着的更是热热闹闹的文化氛围，体现的则是中国大团圆的传统文化。
< class="pgc-img">连火锅食材的丰富多样，都是蕴含着南北东西祖国各地的食材，南方人可以点到找自己喜爱的食物，如:鱼虾，北方人也可以点到自己喜爱的食物，如：菜面，一张菜单就蕴含着祖国各地人民辛勤劳动的成果。味觉是唤醒人记忆的最好方式，人在异地，吃上一口家乡的食材，一口下去唤醒的是自己熟悉的味道，既享用了美食，还怀念了故乡。一道美食，背后蕴含的是中国源远流长的文化。
庆吸引顾客，解放碑多家火锅店打起特色牌
10月1日，解放碑一家火锅店为了吸引顾客，玩起了“穿越”，火锅店装修成明朝的风格，员工全部穿上明朝衣服，穿梭在店内，给人的感觉就像“穿越”到了明朝。
10月1日，重庆商报记者来到解放碑王府井附近的这家明朝火锅店，看到店内装修成明朝风格，有城门、大鼓，穿着穿明朝衣服的服务员，给顾客上菜，要不是热气腾腾的火锅，和各种电器，还真认为自己“穿越”到了明朝。
“我们是第二次来吃火锅了，还很有特色。”从成都来重庆旅游的何海说，到了19点，还有明朝的歌舞表演，给人耳目一新的感觉。“我来重庆旅游了4天，已经来这家火锅店吃了两次火锅。”
据了解，国庆中秋期间，解放碑的火锅店都推出特色服务吸引顾客。记者在解放碑周边看到，有的火锅店推出吃饭送渝中半岛游车票一张，有的火锅店推出现摘毛肚，现摘豆芽等新鲜菜。
