扬菜是中国传统八大菜系之一，“扬”即扬菜，以扬州一带为代表的长江流域，“淮”即淮菜，以淮安一带为代表的淮河流域。淮扬菜系指以扬州府和淮安府为中心的淮扬地域性菜系，形成于扬州、淮安等地区。淮扬菜始于春秋，兴于隋唐，盛于明清，素有“东南第一佳味，天下之至美”之美誉。
淮扬菜选料严谨、因材施艺；制作精细、风格雅丽；追求本味、 清鲜平和。“醉蟹不看灯、风鸡 不过灯、刀鱼不过清明、鲟鱼不过端午”，这种因时而异的准则确保盘中的美食原料来自最佳状态，让人随时都能感遇美妙淮扬。淮扬菜十分讲究刀工，刀功比较精细，尤以瓜雕享誉四方。菜品形态精致，滋味醇和；在烹饪上则善用火候，讲究火功，擅长炖、焖、 煨、焐、蒸、烧、炒；原料多以水产为主，注重鲜活，口味平和，清鲜而略带甜味。其菜品细致精美，格调高雅。
后人每评淮扬菜，常用个“贵”字。这应当与两淮盐商与河务官员 豪甲天下的饮食消费有关，这也是淮扬菜得以壮大的一大保障。徐谦 芳《扬州风土记略》说：“扬州土著，多以盐务为生，习于浮华，精于肴馔，故扬州筵席各地驰名，而点心制法极精，汤包油糕尤擅名一 时。”由盐商和盐官的饮食规范所形成的场面浩大、环境典雅、菜肴 奇特、选料精严、食器精美的风格，基本便是淮扬菜主要特色的翻版。
< class="pgc-img">狮子头
淮扬菜的细腻精致，不仅体现在选料上，也更体现在其制作工艺上，狮子头就是其中的代表。取肋排之上硬五花，红白分明，层次多样，肥瘦三七（三分瘦肉，七分肥肉），精肥搭配，以达到鲜嫩、肉香的效果。
< class="pgc-img">制作狮子头不同于制作鱼丸、肉丸，切忌用绞肉机将五花肉绞成茸，而是一刀一刀切出来的。先将猪肉用平刀法切片，再用直刀法切成极小的肉丁，所谓粗切成丝，细切成丁，石榴粒大小，一刀不剁，琐碎切之！这样的好处是保持肉质肌理，组织尚存，最大限度保持口感鲜嫩。这其中的关键是不可以用绞肉机绞，不可用排刀剁，真正意义上的狮子头乃是一刀不剁的美味。
不仅如此，狮子头对上劲和下锅也很有学问，因为肉全是切出来的，所以没有绞肉机绞出来的有粘性，以次达到入口后一抿就化的口感，这里不可以放鸡蛋、生粉之类，要想这堆不团结的肉粒抱成团，还需要下点真功夫，在加好调味品及高汤后，这团肉粒如同皮球一样从左手摔到右手，从右手摔到左手，如此反复直到不会散开。下锅后要用温柔的小火加热4小时以上，汤面要始终呈现似开非开的状态，否则火一大，狮子头就成米粒汤了。
狮子头真正让人佩服的功夫还在调味上，必须加高汤上劲。高汤，即猪腿骨、老母鸡、老鹅、火腿等料经8小时以上文火吊出来的汤，是狮子头的鲜味来源。骨为汤底、鸡为清鲜、鹅为浓香，三者皆为高汤灵魂，且味型有别，自然鲜得有层次。做成功的狮子头，应该是肉香醇厚与清鲜怡人，两者兼备。上桌以后细观其形，一疙瘩一疙瘩的凹凸有致，那是因为肥肉丁和瘦肉丁在汤里炖久了以后变形程度不同的缘故。如果把它盛在小碗里，仔细摇一摇再放在桌子上，这狮子头应该在碗里出现一阵轻微抖动，那身形如狮头甩水一般。
扒烧整猪头
扒烧整猪头，是扬州菜中素享盛名的“三头”之一。“三头”即“拆烩鲢鱼头”、“清炖蟹粉狮子头”、“扒烧整猪头”。其中尤以“扒烧整猪头”历史较为悠久，声誉最高。
“扒烧整猪头”是淮扬菜中工艺极为复杂的功夫菜。《竹枝词》有释：“扬州好，法海寺间游，湖上虚堂开对岸，水边团塔映中流，留客烂猪头。”道出了此菜制作厨艺之高超。更多精彩内容请关注微信公众号：厨影美食。读《随园食单》，袁枚先生在书中记载了“烧猪头二法”，其中一法实际上就是扬州的“扒烧整猪头”。具体做法是：“洗净五斤重者，用甜酒三斤；七八斤者，用甜酒五斤。先将猪头下锅同酒煮，下葱三十根、八角三钱，煮二百余滚；下秋油一大杯、糖一两，候熟后尝咸淡，再将秋油加减；添开水要漫过猪头一寸，上压重物，大火烧一炷香；退出大火，用文火细煨，收干以腻为度；烂后即开锅盖，迟则走油。”
烧猪头从扒猪脸着手，从下巴开刀，由下往上，骨肉分离，这需要十分高明的刀工。此后再去除腥味，经过腌汆卤三道手续，成品铺陈在大大的腰子盘中，整张猪脸连着双耳没有破损，但刀划即裂，筷戳便开，不得不感叹淮扬菜师傅功夫了得！
拆烩鲢鱼头
“夜半酣酒江月下，美人纤手炙鱼头”，郑板桥的这句诗充分写出了人们对鱼头菜的喜爱。拆烩鲢鱼头在扬州有句谚语：“鲢子吃头，青鱼吃尾，鸭子吃大腿。”这道菜鱼皮糯粘腻滑、鱼肉肥嫩鲜美、汤汁浓稠。而更让人惊喜的是，只见鲢鱼头浮在汤中，却块块是肉而没有骨头，鱼头上的每块鱼肉都完好无损，这绝对考验师傅的功力。这道菜对于鱼头的“拆骨”要求简直到了吹毛求疵的地步，既要做到一根细骨都不留，又要保持整个鱼头的形态不变。各个大厨们经过严格的训练，充分练就了一身“庖丁解鱼”的好刀工。将鱼头略煮之后放入水中，一手托着鱼头，一手细细地把鱼骨逐条挑出，这当中鱼眼周围的皮肉尤其重要，这一块拆烂了，鱼头的形状也就荡然无存了。拆好的鱼头可以放到浓汤中焖炖，由于整个鱼头被拆开来炖，因此鱼头中的核心地带也可以很好地入味，鱼鲜汤香融于一炉，脂膏稠浓，鲜滑无比。
扬州盐水鹅
扬州盐水鹅是在有着2000多年历史的淮扬菜里不可或缺的一道名菜,有其悠久的历史。在扬州，盐水鹅又被亲切的叫做老鹅的。鹅虽然不是什么名贵的食材，做法上也没有什么繁复的技巧，但是在扬州人的酒席上，无论如何是不能少了盐水鹅的。
扬州人叫盐水鹅作老鹅，除了历史悠久文化传承因素以外，其中不乏亲切的意思在里面，老鹅之老还有另外的意思，一是说其大，在饲养的家禽中，鹅的个头是最大的；二是盐水鹅要做的好吃入味，卤汤一定要是有传承的老汤，做的盐水鹅才够味。再有呢，就是老鹅叫起来爽快、亲切，久而久之，盐水鹅在扬州人那里也就成了老鹅了。
做得好的老鹅，外表澄黄油亮，不瘪不塌壮实饱满；味道咸淡适中，有滋有味；空口尝味不齁人，伴酒下饭也不淡；肉质酥润，香味宜人。所谓浓而不腻，淡而不薄，滋味鲜美，食后齿颊留香。盐水鹅在扬州既是家居小食，又是酒席华宴上首本名菜，可谓是上得厅堂下得厨房疯得大床的可人尤物。
梁溪脆鳝
梁溪脆鳝，又名无锡脆鳝、淮扬脆鳝，也可直接简称脆鳝，是江苏鳝肴中别具一格的传统名菜，饮誉海内外。据说在明末清初，无锡厨师就用活鳝，经开水煮熟去骨划丝，入油锅炸脆再用酒、酱油、糖、味精、五香料制成浓卤烩煮，鳝丝甜鲜松脆，是佐酒的上等佳肴。后来，此菜便闻名全城，驰名江苏各地，成为无锡著名的传统风味菜。
软兜长鱼
软兜长鱼，又称“软兜鳝鱼”，是淮扬菜中最负盛名的一道菜肴，淮安人厚待中外宾客最喜欢上这道“鲜嫩可口别具一格”的菜，让宾客尝鲜，赞口不绝。1949年开国第一宴中的第一道热菜就是这道号称开国第一菜的软兜长鱼。
< class="pgc-img">关于其名字的来源，至今并无一个明确的说法，有大厨认为，“软兜”并非是像一般人所认为的，指这道菜上了桌从盘子里用筷子从中间搛起，两端垂下，像小孩子的肚兜；而应是一种烹饪方式，这道菜在制作时最后有一道勾芡的程序，一定要把调料的味道全部沾裹到鳝条上去，而且要保持鳝条的嫩度，就是柔软，即使当初煸炒硬的鳝鱼肚皮，此时也要在芡汁中回软。本文为厨影美食编辑整理，更多精彩内容请关注微信公众号：厨影美食（chuyingmeishi）。以芡汁作为托底将鳝条软软地裹兜而起，是谓“软兜”也。此菜选用端午前后的“笔杆青”长鱼，精心烹制。成菜后脊背乌光烁亮，软嫩异常，清鲜爽口，趁热端上；筷子一搛，微颤似跳，油亮滑爽；入口腴嫩，轻抿若化，齿颊生香。
大烧马鞍桥
又称红烧马鞍桥，因鳝鱼段与猪肉合烹，形似马鞍桥而得名。这道淮扬名菜，需要选用十分粗壮的长鱼，斩头去尾只取中段，每一小段约一寸半左右，一条鱼只能切出6段左右。在鱼背上还要剞花，刀口要直达鱼脊椎骨，不能将鱼肉切断也不能将腹膜切破，这样剞过的鱼段，不仅能使猪肉和调料透进鱼段深处，而鱼段会自然形成中间微凸，两端稍垂，既像马鞍又似小桥的形状。
新鲜五花肉切块洗净，葱姜切段，并准备蒜瓣。将鳝段放入锅中焯水，捞出洗净沥干。锅中倒入油，投入五花肉反复煸炒，在这一过程中，依次放入葱姜段、长鱼段，继续翻炒。十分钟后，加入高汤、盐、酱油、蒜子，大火烧开后转文火焖烧半小时，最后转旺火收稠汤汁，一道大烧马鞍桥成功出锅。烧熟了的长鱼段，肚皮往两侧微微张开，形似马鞍，于是文人赠其美名——马鞍桥。
不过，比起传统的红烧马鞍桥，创新版的浓汤马鞍桥更加清淡，鲜美，是非常出众的一道淮扬菜品。
文思豆腐
淮扬菜中，最经典的刀工菜要数“文思豆腐”，几近“鬼斧神工”。只见上千条长如牙签，细如粉丝的豆腐丝，漂浮游戈在清汤之中，轻盈、洁白、精致。吃起来，既爽滑柔润，又清鲜利口，通常食客们还未回过神来，它已舒坦地抵达你的胃里。回味之际，让人不住叫好。
文思豆腐的制作颇为讲究，先将豆腐表面的一层老皮削去，再一刀刀的竖着切。这是切片，这片要切得薄如纸张。切完，把豆腐片顺势用刀斜着一抹，让其“躺”着，呈阶梯状，再切成细丝。一块细软的豆腐，通常要用大片刀横切至少88刀，竖切188刀，几分钟的光景，一块易碎的豆腐就成了几千根豆腐丝，放在清澈的水中，根根清晰、粗细均匀、细如发丝。还必须不黏不连，不碎不断，这考量的是刀工。这功夫看似简单，没有三年五载的操练，实是难以胜任。操作之时，大厨们不仅要心细如发，还要胆大如虎。更要气定神闲，从容不迫。观赏之际，只见刀起刀落，运刀成风。整个过程真是行云流水，一气呵成。
尤其是在金秋时分，有些餐厅会应季推出最顶级的时令美味蟹粉文思豆腐羹，如发丝幼细的豆腐丝，配上小棠菜，再加上金黄闪亮的蟹粉蟹膏，宛如一幅色彩缤纷的水墨画，入口鲜掉眉毛，尝过终身难忘！
大煮干丝
大煮干丝又称鸡汁煮干丝，其风味之美，历来被推为席上美馔，是淮扬菜系中的看家菜。以干丝、鸡丝为主，干丝洁白，外加鲜虾仁，缀以各种配料，称为什锦干丝，色彩美观，其味更鲜。更多精彩内容请关注微信公众号：厨影美食。“大煮干丝”刀工要求极为精细，“鸾刀应俎，霍霍霏霏”，一块白干，厨师经加工可片成18片，切出的干丝不仅整齐、均匀，而且其粗细不能超过火柴杆。银丝一样的干丝用浓郁的鸡汤慢火收炖，鸡汤的鲜美完美的渗透干丝，这种味道用丝丝入扣来形容相当贴切。大煮干丝不仅誉满全国，而且被国外来宾誉之为“东亚名肴”。
如今，到扬州的游客，每每要点上一盘“大煮干丝”或“烫干丝”。有些老食客干脆就是一壶香茗、一份干丝，别的什么也不要，足见干丝的诱人魅力了。2008年，干丝制作技艺，被扬州市政府批准为该市第二批非遗名录。
平桥豆腐
平桥豆腐，别看名字朴素无华，却是江苏淮安的一道名菜，在满汉全席中占有一席之地。选用内脂豆腐，将其切成一致的菱形小块，配以鸡肉丁、香菇丁、香菜沫。平桥豆腐据说有两绝：一是用鲫鱼脑和鸡汤调味，普天之下，只此一家，姑且不论汤口如何，能想到这一点已是匪夷所思、鬼斧神工；其二是成菜上桌后，略带油脂看似不冒热气，其实很烫，勺不起，气不起，勺起气起，因此需吹后食之，小心慢用。因而，平桥豆腐入口滚烫，清香爽滑，汤汁醇厚，咸鲜可口。
镜箱豆腐
镜箱豆腐，由无锡迎宾楼菜馆名厨刘俊英创制，选用无锡特产“小箱”豆腐烹制而成。20世纪40年代，迎宾楼菜馆厨师刘俊英对家常菜——油豆腐酿肉加以改进，将油豆腐改用小箱豆腐，肉馅中增加虾仁，烹制的豆腐馅心饱满，只形美观，细腻鲜嫩，故有肉为金，虾为玉，金镶白玉箱之称。因豆腐块形如妇女梳装用的镜箱盒子，故取名为镜箱豆腐。此菜色呈桔红，鲜嫩味醇，荤素结合，老少皆宜，是雅俗共赏的无锡名菜。
松鼠鳜鱼
“松鼠鳜鱼”是苏州地区的传统名菜，在江南各地一直将其列作宴席上的上品佳肴。用鳜鱼制菜各地早有，一般以清蒸或红烧为主，而制做形似松鼠的鳜鱼菜肴则首先是苏州地区。
从外形上就可以看出这是一道要求很高的刀工菜，厨师凭借精湛的刀工将鱼贴骨切开，再片鱼，直剞、斜刀，刀切至鱼皮又变菱形刀纹，深及皮肉的4/5处，刀刀精准。最终将整条鱼身改刀成108颗蒜瓣籽，形如菊花盛开，微微上翘的鱼头和鱼尾，前后呼应。经过油炸肉粒翻开如毛，头昂口张，鱼尾微翘，形如松鼠极具美感。可以说，这么一道松鼠桂鱼当得上是淮扬菜厨师刀工的入门级考验，有经验的淮扬菜大厨片鱼时刀法行云流水毫不拖沓，能让人感受到刀功的的形态美。
< class="pgc-img">镇江肴肉
镇江肴肉，原称“硝肉”，又名“水晶肴肉”，亦叫“水晶肴蹄”。三百多年来，镇江水晶肴肉一直盛名不衰，驰誉南北。传说古时镇江酒海街酒店的小二，误把硝当盐腌猪蹄膀，烧煮后，肉红皮白，光滑晶莹，卤冻透明，犹如水晶，香味浓郁，食味醇厚。后来，人们嫌“硝肉”一名不雅，改为“水晶肴肉”，流传至今，成为镇江的传统名产。
肴肉虽是凉菜，但非同于一般熏腊之类。它精肉绯红，虽凉但酥嫩易化，食不塞牙；肥肉去脂，食之不腻；胶冻透明晶亮，柔韧不拗口，不肥不腻。有诗赞曰：“风光无限数今朝，更爱京口肉食烧，不腻微酥香味溢，嫣红嫩冻水晶肴。”此菜爽口开胃，色雅味佳，颇振食欲。若配上姜丝，略加香醋，更有一番滋味。喝早茶若配以镇江肴肉，茶香肉美，在久饫甘肥之后，得此茹之，舌感为之一振，另历一番佳境，更令人感到口福不浅。
八宝酿鸭
《乾隆南巡御膳节次档》记载，乾隆下江南，在扬州几乎每次都吃 “八宝酿鸭子”。八宝葫芦鸭是传统技艺中的工艺名菜，以整鸭脱骨法去鸭骨在鸭腹内酿入圆糯米、鲜豌豆、熟火腿、香菇、马蹄、虾仁、莲籽、松子八种馅料，精工制成葫芦形，先卤后蒸熟。饰以胡萝卜、莴笋制成的双色葫芦围边，成菜形如葫芦，鸭肉嫩，馅心糍糯米疏散，滋味咸鲜香醇。
三套鸭
三套鸭是江苏省扬州和高邮地区的一道特色传统名菜。清代《调鼎集》上曾记有套鸭的具体制作方法：“肥家鸭去骨，板鸭亦去骨，填入家鸭肚内，蒸极烂，整供。”后来扬州菜馆的厨师将野鸭去骨填入家鸭内，菜鸽去骨再填入野鸭内，又创制了“三套鸭”。成品家鸭肥嫩，野鸭喷香，菜鸽细酥，滋味极佳。有人赞美此菜具有“闻香下马，知味停车”的魅力。
把三种食材放在一起，为了达到这个目的，必须做到去其骨而留其形。因此这道三套鸭，需要剔、敲、削等多种功夫都用到极致。刀尖稍微偏一点，皮就破了，整道菜就宣告失败。取一只宰杀好的鸭子，刀锋探入鸭子体内，剔骨、切肉、翻转，动作犹如事前设计好的一般精准，一只完好的去骨鸭子便呈现出来……将骨头取出来，不沾一丝肉，从外表看起来整个食材完好无损，并且在长时间慢炖后，还能保证菜式的外观完整美观。
双皮刀鱼
双皮刀鱼 将刀鱼摸去刺，加工清蒸而成的菜肴。双皮，系指白鱼肉与刀鱼肉一起斩茸，刀鱼皮包双鱼肉的简称。清代词人林兰痴在《刊上三百吟》中云：“皮里蜂芒肉里匀，精工搜剔在全身。”指的就是加工双皮刀鱼的过程，故此菜亦称为“摸刺刀鱼”。
制作要领：将刀鱼去鳞、鳃、内脏，切掉鱼尾尖。沿鱼脊骨两侧剖开，剔除脊骨、胸刺，用刀刮下鱼肉（皮上稍留点鱼肉，以保持鱼皮不破），去刺骨。将刮下的刀鱼肉和白鱼肉混剁成茸，加鸡蛋清、盐等搅匀成馅。将另一面鱼皮合上，呈刀鱼原形。在接口处黏上火腿末、香菜末。将火腿片、春笋片等相间铺在鱼身上，蒸熟。此菜刀鱼保持原形，无骨无刺，肉质极为细嫩，其味鲜美。双皮刀鱼与松鼠鳜鱼、清蒸鲥鱼并称江南三味。
醋熘鳜鱼
醋熘鳜鱼由古代名菜全鱼炙发展而来。清乾隆皇帝多次下江南，有一次驾临松鹤楼，偶见案桌上满身斑点的鳜鱼活蹦乱跳，即起欲食之念。掌厨在古代炙鱼的基础上，加以改进，乾隆食后赞不绝口。
将鳜鱼剞上牡丹花刀，倒挂金钟，用纯淀粉挂糊，入油锅炸三次，第一次结壳，第二次炸酥，第三次重炸。用另一只炒锅熬糖醋汁。菜上桌时由两名服务员配合，一人捧鱼，一人端卤，同时跑入店堂，俗称跑汁。鱼置桌上，立刻浇上卤汁，响声大作，满室生香，瞬间让人食欲大增——醋香扑鼻，甜酸适口，滋汁沸腾，骨酥肉松，不仅色香味俱全，还具有补虚养身、健脾开胃的功效。
百花酒焖肉
百花酒为镇江名酒，味甜而香，醇浓质厚，富有营养。用以焖烧猪肉，风味极佳。此菜选用猪肉五花中肋，先经烘烤，后放入砂锅加百花酒焖炖。让酒渗入，色泽金黄，酥烂醇香，营养丰富。
清蒸长江鲥鱼
鲥鱼，每年初夏游入江河产卵，其他时间不出现，如同候鸟一般准时而守信，所以古称为“时鱼”。古人在造字时，就在鱼字偏旁右边加一个“时”字而得名。鲥鱼在春夏之交由海溯江而上产卵，产后归海，形成短暂的渔汛。
张爱玲曾经提到人生的三件憾事：一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼梦未完。足见鲥鱼的美味程度，堪比花中海棠，书中红楼。古往今来，鲥鱼饱受美誉，令无数食客神往。它因“鱼肉细嫩，富于脂肪”而闻名，素有“鱼中之王”的美称，是江鲜名肴之一，同时与刀鱼和河豚并称长江三鲜。
淮扬菜虽然在食材以及烹饪方法上，与江浙其他菜系有些相似，但却以味之醇正、风格之端庄大气著称。鲥鱼最上品的做法是清蒸。淮扬菜之清蒸鲥鱼贵在清字，不用酱油，不拖糖色，不放鸡汤，纯粹以火腿片吊出鲥鱼的鲜美。保持原味，将鱼本身的绝美味道，完美呈现。大凡品尝过清蒸长江鲥鱼的人，都会有这样的感受：“美味难以言表，唇齿留香终身难忘。” 鲥鱼跟其他同类相比，特别的地方在于，鱼鳞可以同鱼肉共食，甚是鲜美。因为捕捞不易，美味难挡，一度成为进贡皇帝的贡品。
白袍虾仁
白袍虾仁是淮扬菜系中的绝品佳肴，与软兜长鱼一起，被誉为“淮炒两峰”之一，代表了淮扬菜的最高水平，名扬四海。60多年前，它曾被选为开国第一宴的头道热菜。相比软兜长鱼，白袍虾仁的颜色、口味更容易令人接受，究竟是何原因让其与开国第一菜失之交臂呢？原来，淮扬菜对食材十分讲究，于是当时便用卡车将白袍虾仁的原料—活的洪泽湖大青虾运到了北京。然而历经颠簸，到达后却发现大青虾已奄奄一息，无奈之下，白袍虾仁退出了国宴。
白袍虾仁以选料精细和炒菜功夫深厚见长，这道菜主要是吃虾仁的鲜嫩、爽滑。白袍虾仁的虾仁原料必须使用洪泽湖当地出产的青虾，这种青虾皮薄肉厚，挤出来的虾仁洁白丰满。在挤虾仁前，有很重要的步骤，那就是要用姜汁喂养青虾。在青虾的肉质吸收了足够的姜汁后，才能取出虾仁。取虾仁时，一头一尾用力，虾仁就可以从虾壳中取出来了。如果没有习惯活剥虾仁，也可以采取冷冻后再剥虾仁的方法。
虾仁剥好后，第一步是进行洗涤，洗涤是为了虾仁的脆度，加盐搅打，使它的肉质比较紧实，然后冲洗把盐分洗掉。第二步是给虾仁上浆，虾仁必须要水滤净，码味时一定要码足味，虾仁盐加少了虾仁会出水，所以我们把虾仁的水吐净了，再进行浆制，浆制主要用蛋清和生粉，用法要得当，如果蛋清放早了，蛋清会打发，造成起泡脱浆，把浆制好的虾仁放入冰箱冷藏一到两个小时在使用虾仁会更爽滑。在烹制时，首先要热锅冷油防止粘锅，虾仁滑油时油温不宜太高，100度左右下锅滑油后倒出备用。
在炒制虾仁时，仅仅以薄芡和盐调味，且遵循三高两低的方法。“三高两低“指的是，在炒制过程中，掂锅的方法，这种急炒速烩的方法保持了虾仁自身最大的美味，爽口脆嫩，鲜美至极。
源：解放军报微信·中国军号
真假“豆腐宴”
■冯 斌
磨一块豆腐，也许只需要半天时间。可打磨一块关于豆腐的记忆，竟会持续40年。
40年前的东北某边防连，冬天冷到了骨子里。初到部队的刘踏青，刚下运兵车，白山黑水、辽远北疆，映入他眼眸里的满是一种寂寥和壮阔。
真是艰苦极了。刘踏青暗叹。饥饿感涌上，肚子“咕噜咕噜”叫唤。“新同志们，饿了吧，来连队的第一天，要让你们尝尝这里的特色菜。吃饱喝饱不想家！”说话的是指导员，身材精壮，声音清朗，全身上下律动着一种浑厚的劲儿。后来，刘踏青才知道，这就叫兵味儿。
该是怎样的“盛宴”呢？我正寻思着，开饭号响了。新兵排呈单列进入食堂时，刘踏青眼见着老兵们排队至炊事员面前，分打各自饭菜，再到装饭的大桶里去盛饭。可他们新兵却被直接领向餐桌方向，香气远远就溢进了鼻子，桌上的菜紧紧钳住了他们的眼球。
要如何形容那桌菜呢！不夸张地说，那是一桌货真价实的“豆腐宴”：红烧大豆腐、大豆腐炖白菜、小葱拌豆腐、干豆腐炒尖椒、凉拌豆腐丝，新奇而丰盛，爽口而滑嫩。有的战友都吃得弯不下腰。老兵们打趣着，“你们这顿饭吃得新鲜，以后指不定见豆腐就烦呢！”
事实证明，老兵确实看得远。因为，新兵们以后的伙食常和豆腐相关，而去食堂常被戏称为——赴“豆腐宴”。
东北盛产大豆，做成的豆腐占据了餐桌的“半壁江山”。那时每顿饭都是三菜一汤、一荤两素，汤大多数是稀面糊糊，隔几天会有肉。炊事班费工夫搞来的肉总不够吃，于是只能在食用油和果蔬上多加量，想办法缓解肉不充裕的困境。油炸的豆腐和肉吱拉味道相近，炊事班便想到用质地硬些的豆腐代替肉，于是餐桌上常有豆腐“冒充”的肉。
家属院儿有位嫂子坐月子，另一位嫂子小柳琢磨着给她补补营养，就剪了自个儿的头发卖了，换来了二斤肉。
连里指导员知道了这事，心里酸涩，就让司务长把自己休假那月的肉和蛋的份额，给了来队的军嫂，还吩咐别告诉军嫂们这是从自己伙食费里匀出来的。
家属房门口就这样悄悄搁了几块肉，半铁皮桶鸡蛋，军嫂小柳感动得眼睛直泛泪花，死活要退给炊事班。
司务长推却间，对嫂子说，“不如你来炊事班指导指导，教我们改改做豆腐的样式，让大家换换口味。”都听说嫂子厨艺了得，大伙一直想找机会向嫂子学学手艺。
吃晚饭时，刘踏青欣喜地发现，桌上摆的是嫂子捏的饺子。一尝，刘踏青旋即惊叹——“韭菜鸡蛋馅儿！”那时鸡蛋金贵，包饺子怎会有鸡蛋做馅呢，却见嫂子笑吟吟看着大家。“啊呀！是假鸡蛋，豆腐冒充的！”不知谁喊了声。嫂子咯咯笑着，原来她将豆腐以文火煎出来，剁得极匀，如鸡蛋沫一般无二。调馅子时嫂子多搁些她从家乡带来的鸡油，如此，韭菜豆腐馅的饺子比鸡蛋馅儿的还糊嘴，吃起来美上天了。“借助它物来替代缺少的食材。所谓，君子性非异也，善假于物也。”小柳嫂子爽朗地说着，还笑称自己是抛“豆腐”引玉。小柳嫂子果然开了好头，另外几位嫂子也能用豆腐为原材料做出大家意想不到的菜。
部队驻地的林区有野生的树莓和龙葵，味道甜丝丝的。嫂子们不辞辛苦采来，做果汁豆腐脑和果肉豆腐，小尝一口，甜往心里钻。有贪嘴的战友吃多了，舌头都被染成了黑紫色。
豆腐变出了更多的花样。那一桌桌变换了模样的豆腐菜，被战友们称作假“豆腐宴”。其实，“豆腐宴”的真与假又有什么关系呢？在“刘踏青们”心底，真切的永远是那份无法忘怀的军旅况味……
（原文刊于《解放军报》2020年2月26日“长征副刊”，内容略有删减；封图来源网络。）
（解放军报微信·中国军号出品）
<>< class="pgc-img">近总结出了观看《风味人间》这部被称为“万饿之源”的美食纪录片时要注意的几个技术要点：
1.检查冰箱，选好一会儿用来做夜宵的原材料；
2.再烧一壶开水，万一来不及做夜宵时可以先用泡面顶住；
3.默写几条自己曾说过的关于减肥的心愿，贴在身旁的书柜上。
此后基本就可以点击“播放”了，至于泡面的力量能否阻止馋哭的泪水，除了人为干预之外，剩下的就看天意了。
听说该片的观众曾用过“馋师”头衔，总感觉有一种双关的机妙。深夜看美食纪录片，确实是一种并不简单的修行过程。
上期的《风味人间》在不同地域和年代之间的穿梭，描绘了藉由食物，远距离之外也能心意相通的红尘人间。
< class="pgc-img">而片中，在家传豆腐店工作了50多年的老爷子，也成功把我的思绪从京料理食材和高汤，拉回到了头文字D和秋名山。
< class="pgc-img">△AE86和光冈女王，不同的座驾，不变的追逐
开了108年的服部豆腐店制作的绢豆腐，由于保留了大量的水分，所以豆腐的香气会更加浓郁和完整，质地也更加弹嫩。服部家的老卤点制和娴熟工艺，让店里的豆腐成为京都几家料理名店的指定来源。
< class="pgc-img">日本的豆腐大致可分为木棉豆腐和绢豆腐两类。豆腐在8世纪左右的奈良时代由中国传入了日本之后。一千多年的演变，让它成为了东瀛饮食中具有独特意义的重要存在，日本人对于豆腐的思索和呈现，也让“去日本吃一回豆腐”登上了西方众多旅行指南的特别清单。
< class="pgc-img">△江户时代，南禅寺豆腐已闻名全国
歌川国貞「とうふ屋三郎兵衛 市川九蔵」1838
豆腐真正走到每个日本人的生活已经是14世纪，此前它一直都是皇室和寺庙僧人的专属食物。1782年化名为“醒狂道人何必醇”的作者编了一本介绍了100多种豆腐料理的奇书（名为《豆腐百珍》，至今还在再版出售）。
< class="pgc-img">△《豆腐百珍》插页（天明二?三年刊）
这位吃过很多豆腐并深谙此道的前辈在书中按：尋常品（26种）、通品（10种）、佳品（20种）、奇品（19种）、妙品（18种）、絕品（7种），记录并描述了对于所记载各式料理的感想，是一本翻开就能感受到其中蕴含丰富滋味的饮食书。
< class="pgc-img">在日本，最好的绢豆腐出产于京都地区。这和水质的因素密不可分，当地的井水天然的矿物含量，未经氯气消毒，是弹嫩柔和的奥秘（酿酒、酱油、茶道等与水有关的技艺亦是京都所长）。
而制作这种纤细食物过程中的分寸感，和在不同年份和季节中调整卤汁的技术，就是各店代代家传的秘诀。
< class="pgc-img">京都绢豆腐飘渺却充满细腻质感，能让人在食用中找到有和无、平淡和浓郁之间的微妙感觉。而这份平衡在70°C左右时被认为体验感最佳。
< class="pgc-img">湯豆腐，正是为了带食客走进这种平衡而出现的料理形式。煮热食炉，在温度恰好的时候揭开盖子，清澈如水的第一高汤中，整齐罗列着白色的方块，等待着用淡雅纯净的口感给你留下难忘的印象。
< class="pgc-img">京料理重视食材和季节，也重视寂静祥和的氛围和清幽安坐的心境。于是豆腐成为了其中难以取代的一个部分，这种曾经几百年间与日本僧人禅修作伴的食物，早就被思索与参悟了无数遍，与怀石料理崇尚的“不以香气透人，更以深思为境”理念莫名合拍。
顺正
< class="pgc-img">位于南禅寺顺正院内的"顺正书院"曾作为使用传统技法的上乘书院，相传在江户时代（1603年 – 1868年）作为医学学问所而建立，庭院中各个季节的花草树木、发出游动水声的锦鲤、虫鸣和红叶等都跟过去没有任何变化，禅宗风格的传承料理，湯豆腐为其特色，被称为“顺正的名物”。
湯豆腐 嵯峨野
< class="pgc-img">嵐山地区天龍寺附近「湯豆腐料理」名店，使用京都老店“森家”所制作的豆腐，只加简单点缀，回甘余韵悠长。
奥丹（南禅寺店）
< class="pgc-img">座落于南禅寺附近，日式古建筑中的「日本最老字号的湯豆腐店」，使用滋賀县比良地区产出的黄豆。店內的绢豆腐闻名遐迩，还有特殊点心：豆腐馒头。通过在庭院中进食体会京都。
豆水楼
< class="pgc-img">鴨川岸边景致上佳，非常具有京都风情。店内豆腐使用传统老卤点制工艺，具有柔和的甜味。京都本地人非常喜爱的赏味之地。
保存好这份日本吃豆腐手册，以备不时之需，在下次飞往东京的时候，带着它去踏上那恰巧来临又一时离去的吃豆腐之旅吧。
