近在网上看到一个观点，说古人将人生道路分为七个层次，从低到高依次是“奴、徒、工、匠、师、家、圣”。仔细想来，将这7个层次放在厨师身上，也有相通之处，一起来看看你属于哪个层次呢？
文章来源：东方美食
题图：图虫·创意
< class="pgc-img">奴：非自愿工作，需要别人监督鞭策
奴性不是天生的，它是暴力恐吓、利益诱惑和思想禁锢的产物。主要特征是缺乏独立思想、缺乏平等精神、对权力顶礼膜拜。
在工作中的奴性，主要表现为不愿动手、不愿动脑，处于“被工作”的状态，只有在监督、鞭策之下才会“奴性十足”地去工作。厨房工作中的“奴”，指的是那些不想做、不愿做却又常常“不得不做”的人。
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在厨房，各个岗位分工明确，砧板、炉头、打荷、凉菜、热菜……每个岗位都有自己的职责。
在工作内容上，厨师的区别主要有三个：一是工作量的多少，二是技术含量的高低，三是心态的好坏。
就心态而言，又有三种典型：
第一种是“悲观型”。这类人一接到工作，第一反应往往是“心凉”，心想“怎么这么倒霉”“这活儿怎么又摊到了我头上！”
第二种是“麻木型”。也可以说是“无所谓型”“逆来顺受型”。他们的想法往往是，“反正这活儿总要有人干，既然派下来了，又躲不掉、推不了，那就对付着干呗！”
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第三种是“乐观型”。也可以叫“进取型”。在这类人眼里，给任务就是给信任、给机会，是得到了锻炼的机会、表现的机会，从而迅速点燃战斗的激情，进入“无需扬鞭自奋蹄”的状态。
他们为了争取机会，常常主动请缨、毛遂自荐。很多小弟刚进入厨房，根本没有机会上灶，但有些勤快的，厨师长就会给机会，让他们做一些基础的，比如从烧员工餐开始。
心态决定状态。被“摊”上做，叫“挨做”；被“派”去做，叫“让做”；被“挑”中做，叫“得做”。三种心态，自然会有三种状态、三种结果、三种命运。
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此处所说的“奴”，与能力无关，主要指有前两种心态的人，他们总是处于一种“被工作”的状态。
也许有人会说，那些终日被炒菜、切菜工作“困”在岗位上、“捆”在凳子上的人，不也是“奴”吗？当然不是！
有的人，尽管天天在厨房切菜、炒菜，看似每天重复劳动，身体不自由，但他们有思想，爱学习，每天在重复的劳动中找到规律、不断提升，心灵是自由的，工作状态也是自觉的。也许今天他切一个土豆用了3分钟，明天就用2分钟50秒，每天不断进步。
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所以，所谓的“奴”，并不能简单地看作是一种生存状态，更多的应该是一种个人心态，是一种“心为形役”的窘态。
算盘珠子拨一下动一下，在厨房眼里永远看不到活，不主动、不承担，到了“逼不得已”的情况下才动手，这种算盘珠子在我们身边大有其人，不在少数。
虽然人类已经远离奴隶社会了，但当下不少厨房存在这类“偷奸耍滑、投机取巧”的厨师，而他们也必将被优秀的餐饮淘汰，不要心存侥幸，如果这类厨师还没有被淘汰，只是时间问题。
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< class="pgc-img">徒：能力不足，但自愿学习
厨房工作中的“徒”，指的是那些刚进厨房、经验不足、甚至连葱和韭菜都分不清，但又很有学习热情的人。在厨房里，通常管这类人叫做“学徒工”，他们需要老师傅的“传帮带”，需要在别人的指点下学着干。
“不会就学”，这是厨房小弟经常被告知的一句话。“不会”是正常的，因为“人非生而知之者”。学是一种自愿自觉的态度，有这种态度而缺乏能力的人可以称为“徒”，没有这种态度的还是“奴”。
能力总是存在提升空间，学习是最佳途径。当你的才华还撑不起你的野心时，那你就应该静下心来学习。
餐厅容许这类学徒工的存在，但是不容许一个人比较长时间处于这个状态。换句话来说，不要挑战餐企的耐性。
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< class="pgc-img">工：按规矩做事
厨房工作中的“工”，指的是那些只懂得按照师傅教授的去做、按照菜谱去操作，做出来的菜品规规矩矩、缺乏鲜活感创造性的人。
这类厨师，做菜的态度是认真的，能严格遵守企业办事规程和行为准则，也总是能按时完成任务，是企业发展壮大的基础。
标准是一个厨房良性发展的动力，没有标准便成了绊脚石，没有工作效率，没有对事物的正确认知，最后发展成企业的衰落。
但这类厨师做出来的菜往往缺乏创意，甚至很大程度上，有些厨工不是在做菜，而是在按照严密的菜谱操作流程，采用标准的酱汁调制口味。
企业对这类厨师是有很大需求的，人才市场上有大批这类厨师，从供求关系来说，供大于求。
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< class="pgc-img">匠：精于一门技术
厨房工作中的“匠”，指的是那些掌握了一定的技法，在厨艺上精益求精、追求完美的人。
谈到“匠”，现在一个热词叫“工匠精神”。“匠”以精品产品为追求，以精益求精为特质，他们的劳动既有个性又有创造性，完全有可能做到“一招鲜，吃遍天”。如果把厨工的组合看作是简单劳动，那么匠人的创造则是复杂劳动，技术含量明显增加。
说得通俗点儿，“匠”是专业的，“工”是打杂的。当今社会心浮气躁，追求 “短、平、快”，忽略品质、灵魂，因此更需要工匠精神，才能在长期的竞争中获得成功。工匠们喜欢不断雕琢自己的产品，不断改善自己的工艺，享受着产品在双手中升华的过程。
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师：掌握规律，并传授给别人
中餐是技术也是艺术，既有规定动作，又有变化之道，要根据食材的不同特点、食客的不同需求，把握味道和火候。
正所谓“鼎中之变，精妙微纤，口弗能言，志不能喻”。那么，如此庞大独特的中餐产品体系，千百年来是怎么传承下来的呢？
徒弟拜师学艺，师父口传身教，中餐厨艺传承中“师带徒”是中国烹饪数千年来最主流的传承方式。
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各菜系、各流派的传承，离不开师徒间的手把手的教练，从选料、初加工到烹调，刀工勺功、一招一式均来自于师父的传授。
师父在传授厨艺的同时，还传承了行规与厨德，这是中餐传承中不可或缺的重要部分。目前，我国有数千个烹饪师门，有500多个知名的门派。
“师”不仅仅是“匠”上有很好的造诣，更是在“工”上值得敬佩。师，将厨艺、技术总结、传授，从而推动餐饮、厨艺的可持续发展，品德高尚的匠人才能做一个合格的“师”。
不论是师徒关系中的“师父”，还是现在大家口中常说的“大师”，判断是否应该能被称为“师”，本质应该是看其是否传承厨艺。
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< class="pgc-img">家：具有烹饪艺术鉴赏能力和制作能力
烹饪是一门大艺术，能够同时满足我们的味觉、触觉、嗅觉、视觉和听觉所有审美需求。具有烹饪艺术鉴赏能力和制作能力的厨师，即是烹饪艺术家。
这项理论将作为鉴赏基础也被越来越多的餐饮同行所认可，烹饪艺术家这个名词将会被越来越多的厨师所认识、推崇，成为烹饪艺术家将成为厨师们的共识。
视觉：感知食物的形色之美
味觉：感知食物的酸、甜、苦、鲜、咸
嗅觉：感知食物的腥、膻、香、臭
触觉：感知食物的脆、嫩、酥、爽
听觉：感知菜肴的声音和口腔咀嚼的声音
烹饪艺术可以为菜品增值，如大董的意境菜，这是在向我们展示着烹饪艺术的魅力。“五觉审美”的烹饪艺术理念，越来越被更多的食客和餐饮同行认可。
< class="pgc-img">家常熬带鱼
图源：大董意境菜
< class="pgc-img">圣：行业之祖，精神引领
在中国，许多手工行业都有自己的祖师爷，如木匠的祖师爷是鲁班，造纸业的祖师爷是蔡伦，印刷业的祖师爷是毕昇，酿酒业的祖师爷是杜康。那么，厨行的祖师爷是谁呢？
关于厨师的祖师爷，说法很多，主要有彭祖、伊尹、易牙、詹王、灶王、孔子、袁枚等。湖广推詹王，淮北尚彭祖，民间认灶王。行业之祖，要有感召作用，要有精神引领，厨师之祖，首当伊尹。
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首先，伊尹是现实中的人。伊尹生于公元前1649年，故于公元前1549年，姓伊，名挚，又名阿衡，伊不是名字，是“右相”的意思，伊尹是中国商朝的著名贤相。
伊尹墓位于河南省商丘市虞城县谷熟镇南三公里处，是河南省级保护单位。中华大地上确实生活过一位出身奴隶，寄养于庖人之家，精通烹饪，并由烹饪之道通达治国之道的先人。而灶王、彭祖，都是传说中的人物。
其次，伊尹出生年代早。伊尹生活在三千多年前的商朝，比春秋战国时期的易牙、孔子（公元前551年~公元前478年）早了一千多年，比生活在南北朝的詹王早了二千多年，比生活在清朝的袁枚（公元1716年~1798年）早了三千多年。先生为祖，理所当然。
第三，伊尹出身庖人。《吕氏春秋·本味》记载“有莘氏女子采桑，得婴儿于空桑之中，献之其君。其君令烰人养之”。是说伊尹出生后，被庖人收养。伊尹自幼聪慧，耳濡目染，学得一手烹饪绝技，并因此成了汤王的厨师，之后才有“以味要汤”的历史佳话。
而“食不厌精，脍不厌细”的孔子，写下《随园食单》的袁枚，都是会吃不会做，只是一种美食家，或是美食烹饪的收录者。伊尹为祖，名副其实。
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第四，伊尹是中华烹饪理论的构建人。在《吕氏春秋·本味篇》中，记载了他在四个方面的理论阐述：用水方面的“凡味之本，水最为始”；用火方面的“五味三材，九沸九变，火为之纪，时疾时徐。灭腥去臊除膻，必以其胜，无失其理”；调味方面的“调和之事，必以甘、酸、苦、辛、咸。先后多少，其齐甚微，皆有自起”；出品方面的“久而不弊，熟而不烂，甘而不哝，酸而不酷，咸而不减，辛而不烈，淡而不薄，肥而不腻”。理性光芒，出类拔萃。
第五，伊尹政治地位高。伊尹一生辅佐商汤、外丙、仲壬、太甲、沃丁五代帝王，是中国历史上第一个帝王之师，周公说“伊尹格于皇天”。伊尹的一生对中国古代的政治、军事、文化、教育、医药等方面都做出过卓越贡献。苏东坡《伊尹论》称赞他“以其全才而制天下”。他是后世政治家崇拜的“元圣”。贤相楷模，诸君不及。
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伊尹作为厨师的祖师爷当之无愧。如今伊尹厨祖已深入人心，各种祭拜活动层出不穷。希望在祭拜伊尹厨祖的同时，更应着眼于他所代表的匠心、亮德这些精神财富的传承，推动中华厨艺再攀高峰。
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为啥现在的人喜欢到海外购物，比如购买苹果手机，购买lv包，购买奔驰宝马，比如说到日本去买马桶垫，身上挂满了大包小包，怀里抱着各种选购的物品，去收银台排长队买单，这不仅仅是因为性价比，也是因为感觉好，所以人才会在这种情况下变得疯狂。你的餐厅在经营当中给顾客感觉是什么样的，在顾客心目中能打几分呢？
段位一4分：顾客吃完饭想打架，是你的段位太低，顾客吃完饭，服务员蛮横的态度，从点菜开始就没好气，啪啪、菜谱就扔到了桌子上，菜品不是咸就是淡，可能是厨师失恋导致吧，10位顾客吃饭，竟然要抽出一个人专门打苍蝇，并不是所有餐厅都这样，这样的都餐厅都已经贴上转让了！顾客吃完饭想爆粗口，想骂人，不是顾客素质差，就是餐厅体验差、这样的店早点关了吧，省得惹事生非。
段位二5分：令人失望，是最差级别，感觉自己吃饭，用完餐上当受骗了。顾客为什么会有这种心理落差？就花出去的钱，与他得到的不成正比。
吃了一份酸菜鱼，68块钱，但这条鱼上桌以后，顾客吃完了，感觉不值68。
不值有哪些问题呢？一环境不值，二你的口味，三，你的服务不值，四你的的餐具不值。
餐厅的环境，脏乱差，比如说座椅硬不舒服，餐具有污渍，顾客觉得在这种环境下吃，这条鱼不值68块钱。也就值38，这就是顾客的体验差。
菜品的口味儿，就说酸菜鱼，酸菜鱼是酸辣融合口味，对吧，喝汤吃鱼。如果你的酸菜鱼，要么是太辣，要么是太酸，要么汤不够鲜美，要么鱼片太厚，要么鱼片太薄一夹就散，要么鱼片不够筋道，都会导致顾客体验差，说你的菜品不值68。
餐厅的服务，顾客把酸菜鱼放到桌上。一句话也没说，菜名也没报，扭头就走了。最可怕的是竟然也没有带跟勺和汤碗，让顾客情以何堪！
再说一下餐具，上餐的时候，餐具竟然还有活口。挺好的一道酸菜鱼，就这样一个餐具，觉得这道菜就不止68，因为你根本就没有用心。你可知道？豁口的具餐，带豁口的餐具是做什么用的。
当你在看的时候，你反思一下，你的餐厅有没有这样的问题，如果有赶紧去改变。
段位三6分：不太失望，但没有体验到什么感觉，没留下印象。顾客今天吃完饭从进店，到点餐，到用餐，到结账，到出门，不论是从环境，从菜品，从服务，都没有给顾客留下深刻的印象和记忆，平淡无奇。顾客自然也不会想到下次会再来。
段位四7分：令人不忘，吃过，还能记起来自己吃的哪一家餐厅。
段位五8分：令人向往，吃过一次，还希望有机会再吃一次。
段位六9分：令人神往，没有吃过，只是听说，但情不自禁想要去一饱口福。
对于以上的分数，要对照自己的餐厅，根据平时就餐顾客的反应来给自己做一下定位，我们也就明白了为什么我们餐厅生意火爆，座无虚席，为什么有的餐厅却冷冷清清。
这就是体验带来的差异。
顾客能给你的餐厅打多少分？满意度对顾客来说对餐厅的经营非常重要。
很多餐厅之所以生意不好，是老板不愿意投资自己，不愿意投资自己的大脑，做什么都需要投资，不管你打工，还是你开店，许多人一辈子都在餐饮业底层，是因为他们常常坚信一个道理，只要勤奋的做，苦苦的攒，就会有光辉灿烂的明天，所以赚了一点钱就赶紧存起来，然后建房子生孩子，让自己的小孩继续自己的愚昧与贫穷，而绝不会再赚钱，攒钱的同时拿出一部分来对自己进行升值投资，不断增加自己的含金量，让自己赚到更多的钱。
微信上有人问我，要陈老师，我做的营销方案能保证效果吗？能保证餐厅就火爆吗？能保证排队吗？能保证营业额直线上升吗？
我问你一句，你去医院看病，大夫能保证你不死吗？死亡只是意外，只要你按时服药，把自己的病当回事儿，别乱来，你就能好好的活着，而且会活得更好。
同样上学，同样的老师去教，有的人考上了清华北大，有的人回家种地养羊，你问过老师保证你效果吗？
关于能不能保证有很多人问过，再问问题之前，应该把所有的文章再看十遍。
能不能保证效果，你要看是什么效果？你问的问题有点滑稽，一个方案在你执行当中，你去执行了哪些？做了哪些目标规划中哪些分配，安排的谁为责任人，谁来干，怎么干，这中间会有许多的未知问题需要解决。
最重要的一点我告诉你，你只要去干，百分之百有效，想都是问题做才是答案。
中国餐饮营销研究院，一切为了更火爆的生意，餐饮老板的贴身营销顾问，今天是陈老师陪你共同成长的第788天，坚持，你的进步就能看得见！与高手切磋你才能成为高手。
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<>文作者蒋毅：豪虾传/四川卤煮龙虾创始人；国内首家餐饮小老板社群【豪侠汇】创始人；曾受邀登上湖南卫视，安徽卫视，江苏卫视等媒体分享餐饮创业故事！
两年前，我就表达过一个观点：餐饮品牌的最高段位是做成餐饮景点。
什么叫餐饮景点？
也就是作为外地人也好，本地人也罢，到某个地方，就基本上要去这家餐厅吃一顿，当成“到此一游”的打卡之地，至于味道好不好，服务行不行等，这些基本要素已经不重要，总结起来，就是外地吃货到这个地方，一定要去“朝拜”的餐厅。
随后两年里，我有意的考察了各地具备“餐饮景点”属性的餐厅，发现无一例外都符合我所设定的那些标准，为此更加坚定这个判断，这次来北京，再次应证了我关于餐饮景点的这个说法，到现在，我觉得可以真正得出一个结论，那就是：餐饮景点，是餐饮品牌发展的最高段位，而且也是餐饮品牌塑造中最难的一种境界。
证明餐饮品牌实力的两个方向
要么把门店规模和品牌影响力做大，全国到处都有自己的分店；
要么把历史做长，哪怕只有一个门店，但可以持续很多年的保持好生意；
在这两个方向中，谁更困难呢？
稍微对餐饮有所了解的都知道，前者相对来说更容易，而后者相对来说，难度要高很多。
尤其是最近几年，因为信息传播渠道的变化，现在要创建一个品牌越来越容易，市场上经常莫名其妙就冒出一个品牌，然后在短短几个月时间内，就可能利用加盟等模式做出上百家分店，甚至有的茶饮和快餐品牌，在一两年之内做出上千家的规模，影响力也在全国耳熟能详，这在移动互联网时代，变得越来越多，以至于影响很多餐饮人变得急功近利的跟风模仿。
餐饮品牌寿命变化
与此同时，大家会发现，餐饮品牌的寿命却越来越短了，曾经，一个餐厅要做成品牌，需要5~10年的慢慢积累，而衰败下去，也有一个过程；现在呢，一个餐厅要成为品牌，找到合适的焦点以后，可能一夜之间就爆红，但也可能在一夜之间就死得一干二净，以至于现在的餐饮行业内，餐厅的平均寿命只有1.6年。
这一切都是信息的快速传播带来的变化，进入信息爆炸的时代后，作为餐饮消费主力军的年轻人，在接受信息的渠道上，每隔一段时间都会发生一次变化，这个时间，以前是好几年，前几年变成一年一个变化，而发展到现在，变成几个月一个变化，信息都是一样的信息，但是传播载体和渠道一变化，其结果就跟着变化。
这带来的直接后果，就是消费者的关注度越来越分散，你再好的东西，一旦在信息传播上无法形成聚焦，无法快速的更迭传播渠道，那就意味着不管你借用现在的渠道再红，一旦主流信息渠道和载体一改变，你的消费吸引力就立即改变，生意可能一落千丈，原因不是你自己哪里不好了，而是消费者被其他信息吸引走了而已。
基于这样的原因，现在要想把餐厅做长久，其难度远远高于规模化发展，也正算是因为这样的原因，一个有意思的现象是：大家每年都可以看到各类一夜爆红的餐饮品牌出现，但几乎都面临一个尴尬的局面，就是你方唱罢我方登场，每个品牌占据舞台的寿命和时长都非常有限，做出人气居高不下的老店，就显得弥足珍贵。
例外的餐饮景点
但是有一种情况可以例外，那就是餐饮景点，为什么这样说？我反复强调说餐饮景点可以摆脱餐饮品牌的兴衰魔咒，为此每次都有朋友问我，
什么是餐饮的兴衰魔咒？
所谓的餐饮兴衰魔咒，就是一个常规的餐饮品牌，不管它再红极一时，都难以阻挡生意的高低起伏，其根源在于市场主力消费群在不停的变化。
大家可以仔细回忆一下自己所在城市的那些餐饮品牌，几年前那些红极一时，一座难求的餐厅，现在还有多少保持着当年的好生意？拿成都来说，不管是中餐也好，火锅也罢，即便是特色美食，曾经那些品牌实力非常强的餐饮品牌，现在很多都变得举步维艰，即便是通过高额打折，都难以吸引到足够多的客流，以至于走上全面衰败的道路。
为什么会这样？就是因为市场的主力消费军已经变化了，餐饮市场的主力消费军，永远是22~32岁这十年间的人群，凡是不跟着这个人群的信息接收渠道变化而变化的品牌，几乎都要面临客人严重流失，生意严重下滑的境况。
有例外么？
有的，而且我认为只有一种情况例外，那就是餐饮景点（百年老号属于餐饮景点的其中一种类型），因为两者的客群完全不同：前面我所谓的主力消费军变化，主要是基于本地市场而言，也就是凡是餐厅的目标客群是以本地市场为主，那他必然要围绕22~32岁这群人做生意，但是，餐饮景点是什么？它是完全不依赖本地人做生意的特殊存在，因此，也就自然摆脱了这个兴衰魔咒。
拿北京烤鸭的全聚德举例，我每次去北京说到吃烤鸭，不管是北京本地生活的朋友，还是外地来北京旅游过的朋友，有90%以上都奉劝我千万不要吃它们家，但是除非我独自去北京，否则基本都会去吃全聚德，而且每次去生意都非常好。
为什么？因为全都是别人主动要求去的，他们想去看看全聚德到底是什么样子，好不好吃，他们已经不在乎，甚至，你哪怕说不好吃，他们也想去探个究竟：到底有多不好吃！
类似的情况还有我们龙虾行业里面的超级代表，北京簋街的王牌餐厅胡大，在消费者印象中，他们家关于味道的口碑并不好，但这并不影响他们常年累月的排队，甚至全国的龙虾同行都关门的关门，转向的转向，而他们家呢？照样在晚上十二点都还有人排队，凭什么？凭的就是他们吸引到了全国各地慕名而来的吃货，他们全都带着“一探究竟”的目标而来。
因此，一个餐厅一旦不依赖本地消费者，而可以完全依赖外来的消费者，尤其是那些旅游消费者，那这家餐厅就变成餐饮品牌里面的最高段位：光依靠外来游客就足以保持常年累月的好生意，而且只要不犯严重的低级错误（比如食品安全问题），就基本上可以摆脱其他餐饮所无法摆脱的兴衰魔咒，而能保持长盛不衰。
在全国，有很多类似的例子，我前面所举例的全聚德烤鸭，胡大是北京的代表，西湖的楼中楼是浙江杭州的代表，城隍庙小吃是上海的代表，火宫殿是湖南长沙的代表，龙抄手是成都的代表，大家去看这些餐厅的网上评价，几乎每一家下面都有很多人留言，各种吐槽都有，各种本地人的不屑一顾，但实际上呢？哪一家店都是人气爆满，从来不缺生意！
而且，越是现在信息传播渠道变化越大，越是新餐饮难以持久，这些做成老店和景点的餐饮，他们才越有旺盛的生命力，因为，当消费者脑袋里反复被各类新奇的元素和噱头刺激以后，他们最终还是会回归线下和根本：想去追求那些拥有历史和积淀的店家，尤其是对于游客来说，到一个地方，他们一定会优先选择地标性美食代表。
拿我们这次来北京来说，在游玩的景点上，尽管我觉得天安门，故宫，圆明园，长城等传统景点不过如此，但作为第一次来北京的二哥和陈师傅他们，却必须去这些地方，因为如果来一趟北京，你连这些地方都没去过，那等于没有来北京；同理，作为一个吃货，来北京没去过簋街，没吃过北京烤鸭和涮羊肉等，你回家都不好意思给其他吃货吹牛逼。
基于这样的原因，这些美食好吃不好吃已经不重要，评价好不好也不重要，因为对于一个外地吃货而言，“到这个餐厅去”已经远远比“吃什么东西”重要多了，哪怕是明知道去吃了会很不满意，但没关系，因为自己回家后就算是吐槽，也找到了吐槽的点和理由，而不再是不知道说什么，这就是餐饮景点的超级牛逼之处。
这次来北京，除了昨天中午我为了改善伙食，主动带二哥他们去四川驻京办事处吃川菜之外，其他选择就两个：传统餐饮景点，比如便宜坊，胡大，四季民福；现有网红餐饮，比如望京小腰，局气。在接下来几天，我可能还会继续选择具备这两种属性的餐厅，而其他那些传统的餐厅，对于游客的我来说，也就只能选择放弃。
大家可以发现：
餐饮品牌成为一个地区的美食地标，那是一件多么难得的事情，它是摆脱餐饮兴衰魔咒最有效的方法，也是做长久的最保险方法，否则，要完全依赖本地消费市场来支撑常年累月的好生意，那就需要老板和管理团队，也常年累月的保持与时俱进的提升与改变，否则一定会因为消费群的变化而衰败。
文章的最后，我想表达的观点是：作为一个想追求长久生意的餐饮人，证明自身能力的最高追求，就是把自家品牌做成餐饮景点，能以某一道菜，或者某一个味道，让自家餐厅成为当地的一个美食代表，借此成为吸引外地游客“到此一游”的必选之地，这是可遇而不可求的事情！
当然，大家也可以不认同我文中的观点，毕竟，就算是放眼全国的餐饮市场，能符合餐饮景点标准的餐饮品牌也十分稀少，分散在各个地方，更是屈指可数，它并不是一个付出努力就可以得到的结果，很多时候可能跟需要运气和时代的机遇，所以，大家无法把自己的餐饮品牌做成景点，也没必要妄自菲薄，这背后和个人能力没多大的关系。
只是，遗憾的是，最近这些年，有些餐饮品牌，借助信息传播渠道和载体的大变革机会，无意中把自家品牌做成了当地的餐饮景点，结果呢，自己却不知道，不仅不好好珍惜这个别人梦寐以求的好结果，却因为缺乏长远眼光和格局，主动把自己的品牌降格，往普通餐饮的求规模上做，还自以为是的认为这是自身与其他同行的显著优势。
这就多少有点让人觉得遗憾了！
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