伙伴们去欧洲之前要做好对关于中西方礼仪文化的功课，入乡随俗，要随的自然一些嘛。
第一顿晚餐的餐桌上大把餐具和碟盘有点让我不知所措。可偏偏我又觉得，能在一定文化环境下得体地享受美食，应该是对为你准备这餐饭的人最基本的尊重。
尽管西餐礼节比较复杂，它还是值得我们去学习的。
餐桌布局
< class="pgc-img">首先来和大家说说餐桌的布局。
如今欧洲大多数的餐馆都更崇尚简约随意的风格。
当你走进一家餐厅时，餐具的摆放是这样的
< class="pgc-img">只有两只叉子，两把刀。如果要是喝汤，就会变成勺子和刀各一只。其实无论桌上有几把刀叉，记住从外向内使用餐具这个顺序就没有问题了。
首先要用到的，应该是喝汤的汤匙。喝完后主人／服务员会帮你把汤盘和汤匙一起收走。
同样的，个头小一点的叉子在沙拉吃完以后也会收走。剩下的，就是用来吃主菜的餐具。
< class="pgc-img">稍微正式一点的西餐桌布局，其实就是把每道菜所需的餐具全部摆好而已。
正式的餐具多出了一对吃鱼时用的刀叉。除此之外，还有餐前吃的面包碟和抹黄油的小刀。餐盘的正上方是最后吃甜点时用的叉子和勺子。对于杯子则多了一只吃海鲜时要用的白葡萄酒杯。
汤
< class="pgc-img">一直觉得西方人喝个汤很憋屈，不理解汤在西餐里为什么要用盘子来盛，不能抱起来喝，也没有中国汤匙每勺舀得多…… 不但如此，喝汤时握汤匙的手法也有讲究：匙末端由右手食指和拇指轻轻捏住，拇指指甲朝上。喝汤时用汤匙从怀里往外舀。当盘子里的汤快舀完时，也是轻微抬起盘子向外倾斜 －－－ 这样避免汤汁因为用力太猛溅到身上。
沙拉
< class="pgc-img">吃蔬菜一般用叉子就好。一般用不上刀。这里值得一提的是，芦笋是可以拿在手上吃的。除非芦笋很长，可以先用刀叉切短再用手送入嘴中。洋百合也是可以用手一叶一叶扳开吃的。吃到中心的时候再用刀叉切开主茎一点点吃。
鱼肉
< class="pgc-img">在吃带鱼骨的鱼时，用持叉的左手固定鱼身，然后用持刀的右手切下部分鱼肉，像梳子一样慢慢将鱼肉推到叉子上。如果端上来的鱼如上图一样是没带鱼骨头的，则可以只用叉子。无论吃蔬菜，鱼还是肉，如果只用叉不动刀，则需要将叉子换到右手用。
肉
< class="pgc-img">与吃鱼时不同，吃红肉时握刀叉的手法稍有变化。因为红肉比鱼肉要坚韧很多，所以有力地捏住刀叉有助于更高效地切肉。假如把吃鱼的手法比作拿笔一样 －－－ 由拇指和食指捏住其它三只手指拖住刀叉的话，那吃肉的手法比较像哈利波特/赫敏握魔法棍的样子， 同时食指需要直起紧贴刀叉柄。左手持叉固定大块的红肉，右手持刀将肉切成小片再由叉子送到口里。记得不要贪心，记得切一片肉吃一片肉，切勿切很多片留盘子里哦。
甜品
< class="pgc-img">吃甜点的时候就没有刀了。叉子配合勺子是用来切甜点，堆食物到勺子里的餐具。如果吃的是水果派或蛋糕，只用叉子；如果是流质的甜点，比如冰激凌或布丁，就只用勺子。
Tips
1.吃得再嗨也不能像上面《蒂凡尼早餐》的宣传照一样： 手肘都挪到了餐桌上。记得切食物时也不要在用刀叉时悬空。要自然垂在身体两侧就好。
2.喝咖啡时记得先把用来搅拌的勺子拿出杯子再喝。
3.鸡腿再好吃也不要用手拿着啃。记得在盘子上切好再送到嘴里。
4.用餐巾的时候，一点点沾干净嘴巴，不要豪抹。不用餐巾时，将它平铺在大腿上。用餐时若需暂时离席，将餐巾留在椅子上。吃完离座时才可以将用过的餐巾放回桌上。这是因为西方人认为沾过个人污垢的东西放回共享的餐桌上是非常不干净的行为。
5.跟餐巾同理，一旦用过的刀叉也不应该再回到桌上。如果需要放下刀叉勺，把刀叉／勺自然摆放在正在使用的盘子上，呈三角形 －－－ 这样方便待会儿拾起继续用。吃完后将餐具摆好放在盘子的四点钟位。
6.最后应该是最值得提醒的是：进餐了就不要再拿起手机了！无论是短信还是接电话都不要在餐桌上拿起电话。
相比较西方的餐桌礼仪来说
我们中国的餐桌礼仪也不是很简单哦
座次
总的来讲，座次是“尚左尊东”、“面朝大门为尊”。若是圆桌，则正对大门的为主客，主客左右手边的位置，则以离主客的距离来看，越靠近主客位置越尊，相同距离则左侧尊于右侧。若为八仙桌，如果有正对大门的座位，则正对大门一侧的右位为主客。如果不正对大门，则面东的一侧右席为首席。如果为大宴，桌与桌间的排列讲究首席居前居中，左边依次2、4、6席,右边为3、5、7席，根据主客身份、地位，亲疏分坐。
如果你是主人，你应该提前到达，然后在靠门位置等待，并为来宾引座。如果你是被邀请者，那么就应听从东道主安排入座。一般来说，如果你的老板出席的话，你应该将老板引至主座，请客户最高级别的坐在主座左侧位置。除非这次招待对象的领导级别非常高。
点菜
如果时间允许，你应该等大多数客人到齐之后，将菜单供客人传阅，并请他们来点菜。当然，作为公务宴请，你会担心预算的问题，因此，要控制预算，你最重要的是要多做饭前功课，选择合适档次的请客地点是比较重要的，这样客人也能大大领会你的预算。况且一般来说，如果是你来买单，客人也不太好意思点菜，都会让你来作主。如果你的老板也在酒席上，千万不要因为尊重他，或是认为他应酬经验丰富，酒席吃得多，而让他/她来点菜，除非是他/她主动要求，否则，他会觉得不够体面。
如果你是赴宴者，你应该知道，不该在点菜时太过主动，而是要让主人来点菜。如果对方盛情要求，你可以点一个不太贵、又不是大家忌口的菜。记得征询一下桌上人的意见，特别是问一下“有没有哪些是不吃的?”或是“比较喜欢吃什么?”让大家感觉被照顾到了。点菜后，可以请示“我点了菜，不知道是否合几位的口味”，“要不要再来点其它的什么”等等。
A.点菜三规则
一看人员组成。一般来说，人均一菜是比较通用的规则。如果是男士较多的餐会可适当加量。
二看菜肴组合。一般来说，一桌菜最好是有荤有素，有冷有热，尽量做到全面。如果桌上男士多，可多点些荤食，如果女士较多，则可多点几道清淡的蔬菜。
三看宴请的重要程度。若是普通的商务宴请，平均一道菜在50元到80元左右可以接受。如果这次宴请的对象是比较关键人物，那么则要点上几个够份量的菜，例如龙虾、刀鱼、鲥鱼，再要上规格一点，则是鲍鱼、翅粉等。
还有一点需要注意的是，点菜时不应该问服务员菜肴的价格，或是讨价还价，这样会让你公司在客户面前显得有点小家子气，而且客户也会觉得不自在。
B.中餐点菜的三优四忌
一顿标准的中式大餐，通常，先上冷盘，接下来是热炒，随后是主菜，然后上点心和汤，如果感觉吃得有点腻，可以点一些餐后甜品，最后是上果盘。在点菜中要顾及到各个程序的菜式。
吃菜
中国人一般都很讲究吃，同时也很讲究吃相。随着职场礼仪越来越被重视，商务饭桌上的吃和吃相也更加讲究。以下以中餐为例，教你如何在餐桌上有礼有仪，得心应手。
中餐宴席进餐伊始，服务员送上的第一道湿毛巾是擦手的，不要用它去擦脸。上龙虾、鸡、水果时，会送上一只小小水孟，其中飘着拧檬片或玫瑰花瓣，它不是饮料，而是洗手用的。洗手时，可两手轮流沾湿指头，轻轻涮洗，然后用小毛巾擦干。
用餐时要注意文明礼貌。对外宾不要反复劝菜，可向对方介绍中国菜的特点，吃不吃由他。有人喜欢向他人劝菜，甚至为对方夹菜。外宾没这个习惯，你要是一再客气，没准人家会反感：“说过不吃了，你非逼我干什么?”依此类推，参加外宾举行的宴会，也不要指望主人会反复给你让菜。你要是等别人给自己布菜，那就只好俄肚子。
喝酒
俗话说，酒是越喝越厚，但在酒桌上也有很多学问讲究，以下总结了一些酒桌上的你不得不注意的小细节。
细节一：领导相互喝完才轮到自己敬酒。敬酒一定要站起来，双手举杯。
细节二：可以多人敬一人，决不可一人敬多人，除非你是领导。
细节三：自己敬别人，如果不碰杯，自己喝多少可视乎情况而定，比如对方酒量，对方喝酒态度，切不可比对方喝得少，要知道是自己敬人。
细节四：自己敬别人，如果碰杯，一句，我喝完，你随意，方显大度。
细节五：记得多给领导或客户添酒，不要瞎给领导代酒，就是要代，也要在领导或客户确实想找人代，还要装作自己是因为想喝酒而不是为了给领导代酒而喝酒。比如领导甲不胜酒力，可以通过旁敲侧击把准备敬领导甲的人拦下。
细节六：端起酒杯(啤酒杯)，右手扼杯，左手垫杯底，记着自己的杯子永远低于别人。自己如果是领导，知趣点，不要放太低，不然怎么叫下面的做人?
细节七：如果没有特殊人物在场，碰酒最好按时针顺序，不要厚此薄彼。
细节八：碰杯，敬酒，要有说词，不然，我干嘛要喝你的酒?
细节九：桌面上不谈生意，喝好了，生意也就差不多了，大家心里面了了然，不然人家也不会敞开了跟你喝酒。
细节十：假如，纯粹是假如，遇到酒不够的情况，酒瓶放在桌子中间，让人自己添，不要傻不垃圾的去一个一个倒酒，不然后面的人没酒怎么办?
关于敬酒
1.主人敬主宾。2.陪客敬主宾。3.主宾回敬。4.陪客互敬。
记住：作客绝不能喧宾夺主乱敬酒，那样是很不礼貌，也是很不尊重主人的。
中国人聚会吃饭时好给人让菜，以亲自给别人夹菜显示好客与热情。可是这要掌握好一个度，过犹不及。有一个亲戚，好给人热情布菜，看别人吃得不积极，会随时帮人夹菜。看到客人碗中一空，菜都夹到人碗里了。这里有一个问题是，你认为好吃的菜未必别人爱吃，而别人想吃什么菜，因为碗中堆满了你夹的菜，也没有地方放了。有时吃饱了，免得却了你的意思，就是不想吃，特别是老一辈人，更怕浪费也只得吃了。
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让菜的习惯是怎么来的呢，这可能跟我们历史上食物匮乏有关。
我们吃饭不愁也就是这几十年的事，五十年代及以前的事就不说了，六七十年代的人也感受过缺衣少食的日子。记得原来有个菜叫看菜。过年的时候，讲究年年有余，所以拜年待客的时候也要上一盘鱼，图个好兆头。可是鱼只有一条，初几的要待几天客，鱼这顿吃了下顿怎么办，互相之间就达到了一个默契。有时上桌的鱼，客人轻易是不动筷子的，这样鱼就能每次都上，每次都年年有余。可是最后鱼总是要吃的呀，不然也浪费了，所以最后要请一个贵客，主家亲自用筷子把鱼拆了，客人才好将鱼吃掉。后来生活好了，但习惯养成了，所以主人为了不让客人吃得拘谨，总是亲自先把鱼拆乱了夹给客人吃，这样客人也安心了，可以放心吃。但这主人亲自夹菜的习惯却保留了下来。有时不一定是客人夹菜，现在大多在餐馆吃饭，有时晚辈给长辈夹菜也是一种尊重。
给人夹菜有时也是一种分配权。狩猎社会分肉的事自不必说。原来的大家庭在一起吃饭，上不上桌吃饭，上桌坐什么位置也反映了一种礼，能看出谁在家庭中的地位如何。一桌不是很丰富的菜在桌子上，该谁先吃，谁吃好的，也是一种地位。地位尊贵的人给地位低微的人夹菜也是一种赏赐。朝廷祭祀有宰相分肉，家庭中的一家之主也承担分菜的任务。
可见给人夹菜习惯的产生有一定的社会与历史渊源，随着历史与社会的演进，好多传统习惯也需要改进。现在食品丰富了，互相夹菜不卫生的毛病就凸现了，特别是新冠病毒疫情发生后，人们对卫生方面更是重视，过度夹菜的行为就真的要注意了。除非是特别亲的人不嫌弃，普通朋友之间最好少夹菜。
有时我们总在说自由，不随便给人夹菜，给人以吃菜的自由也是对人的一种尊重。有一种夹菜是父母认为你没吃饱。孩子吃饭时，父母像强迫症似的忍不住给孩子夹菜，堆得孩子一满碗，孩子提意见，父母还说好心当成了驴肝肺，有时矛盾是在过度的爱中产生的。孩子幼儿期，父母无微不至的关爱对孩子是黄金，孩子到了青少年，父母不理性的爱有时对孩子是一种困扰。孩子大了，我们要逐渐学会放手，不要用爱的名义试图控制他，这样，父母累，孩子也累。我们有时以爱的名义强加于人，看似是己所欲，施于人，可有一句话叫彼之蜜糖，此之砒霜，你所认为好的，未必于别人是好的，我们要试着从别人的角度来考虑问题。父母都希望孩子们好，但孩子最终是要走向社会，面对重重选择的。让孩子今后成为一个能选择的人，会选择的人，请试着让孩子有选择吃菜的自由开始。
2020年10月6日
< class="pgc-img">/李舒（美食作家）
1949年10月1日晚上6点，立在东长安街的北京饭店从未如此热闹。
这是宣布新中国成立的日子，直到天黑，人声依旧如沸。这样的暄腾，足以烹出一席盛宴。
< class="pgc-img">600多位宾客走进警卫把守的北京饭店，共赴开国大典后的国庆宴会，也是后来人们所说的“开国第一宴”。参加宴会的除了有毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等人，还有社会各界代表，其中就有茅盾、梁思成等。
这是北京饭店头一遭办如此大阵仗的宴会，虽然他们曾经荣幸地给末代皇帝溥仪的婚后派对提供过食物。但在建国初期，要想容纳近千人同时宴会，北京饭店最为合适，但它也有弱点——没有中餐厨房——最后临时搭了个200平米的中餐厨房。
< class="pgc-img">老北京饭店厨房旧影
当天的国宴菜以淮扬菜为主，这是周恩来的决定。当时的政务院（国务院）典礼局局长余心清从北京著名淮扬饭庄“玉华台”调来9位大厨，分别是朱殿荣、孙久富、王杜昆、杨启荣、李福连、王斌、李世忠、杨启富、景德旺。
朱殿荣的弟弟朱殿华当时是北京饭店的理发员，他也参与了国宴服务。他回忆，9位大厨各个身怀绝技，面点师傅孙久富，走路一瘸一拐，手上功夫却了得，凭一己之力做了供600多人吃的淮扬汤包。几十张大圆桌，每桌坐8人，路线和空间是专门设计的，足以保持传菜通畅快捷。朱殿华在前面负责端菜，后来成了足球运动员的史万春则在这场宴席上负责给各界代表斟酒布菜。
当晚，那群新中国见证人到底吃了些什么？
时任北京饭店“宴会总管”的郑连富曾保留一张原始菜单，后来在文革期间被毁。此后，人们只能根据亲历者的记忆逐渐拼凑。
< class="pgc-img">早期的北京饭店全景
据郑连富回忆，开国第一宴有8道冷菜，6道热菜，分别是鲍鱼浓汁四宝、东坡肉方、蟹粉狮子头、鸡汁煮干丝、清炒翡翠虾仁和全家福。还有炸年糕、黄桥烧饼、艾窝窝和淮扬汤包4种点心。而在孙久富、朱殿华的记忆中，宴席有红烧大鲤鱼、红烧狮子头。
共同的回忆是狮子头，也难怪，这是周总理的最爱，早年在日本留学，他还一直在神保町点红烧狮子头。粤菜泰斗康辉先生曾说，他们当时做狮子头，就是按照总理的菜谱。五花肉要手切成肉粒，再加上荸荠，团成丸子，先在油里炸到金黄，定型后，再用砂锅炖煮两三个小时。一勺子?下去，肉粒松动裂开，入口即化。
< class="pgc-img">这大概是少有的“华丽”国宴。冷菜、热菜、甜品、汤品，不紧不慢，吃了两三个小时。不久后，国宴菜式进行精简，大致定下了“四菜一汤”的标准，后来更有“三菜一汤”“两菜一汤”的尝试。
无论从哪个意义上来说，那场国宴都堪称“第一”。
在北京饭店干了46年的郑秀生没能赶上那年盛况，这成了他心里的梦想。
1971年，16岁的郑秀生就这么稀里糊涂从初中被选进了北京饭店。饭店去学校选人时，没人知道这群穿四个兜中山装的人是干嘛的，只以为是教育局领导来考察学生思想。
能被选上的都是尖子生、班干部。第一次座谈会后，47个学生被选了出来，郑秀生在其中。紧接着第二次遴选，还剩22个，郑秀生留了下来。
一群半大孩子被送到农场“特训”，专门学习外语和客房服务等。直到培训期间参观了一次北京饭店，他才知道这是自己以后的单位——这里“只认工作证不认人”，特有面儿。
< class="pgc-img">他立马规划好了自己的职业方向：努力学好外语，当个服务员，说不准哪天还能见到老一辈革命家。卯足了劲儿学的外语没派上用场——鸡鸭鱼听不懂。
郑秀生被派到了后厨，一下子从天上跌到地上。学徒要从粗加工开始练，负责掏肠子、清粪便，“一天到晚都闻着腥臭，刚开始都吃不下饭”。干了一年，他就不想干了，还不如去当个铁路工人，待遇好，还免票。要说当厨师仅有的福利，大概就是能天天洗澡，伙食不错。他专门跟当工人的同学打听过，在工厂干活一周才能洗一次澡，还得花3分钱。
冲着这两个福利，他熬了下来。
学厨就像个打怪游戏，没法跳级，只能一局局攻破，而唯一的标准皆在师傅。从鸡鸭鱼粗加工到切菜、切肉，再到海参、鲍鱼这类干货的涨发，郑秀生基本功练了13年。土豆丝要切成火柴棍那样，干货涨发要拿捏准加碱、加热的分寸。
< class="pgc-img">郑秀生
要想得到师傅认可，得眼里有活儿。“那时候只有上班时间，没有下班时间”，郑秀生说。
厨师的工作就是跟厨房有关的一切。郑秀生记得那会儿还没有煤气灶，哪怕是高配的北京饭店也是灶火墩。学徒们得负责堆煤、搞卫生、刷锅子，甚至要帮师傅洗围裙，“师傅让你累就说明喜欢你，干活不找你才是最大的惩罚”。
慢慢地，他出徒了，也成了别人口中的师傅，后来更是成了北京饭店总厨，多次负责国宴制作。他在天坛祈年殿为世界500强代表准备西餐，也在奥运会期间为体育代表团准备餐食。
2009年，建国60周年，郑秀生在孙久富的指点下，复刻了开国宴菜单，热菜有银盅鱼翅、罐焖四宝、干?大明虾、口蘑鸡块、鲜蘑菜心、红烧鲤鱼、红烧狮子头和清汤燕菜。
这是他的初心，也是梦想，更是生活的勇气。
做国宴复刻宴的时候，郑秀生的搭档是他的好朋友，孙立新和武剑利。
< class="pgc-img">孙立新跟郑秀生差不多时候入行，曾是华都饭店、便宜坊总厨。
< class="pgc-img">孙立新
他的经历跟郑秀生也颇为相似。
1972年，当老师建议16岁的孙立新去上北京服务管理学校时，他的内心其实是拒绝的。在那时候的人看来，“厨师属于服务行业，是伺候人的，没人愿意干”。生怕孙立新不听劝，老师特意在毕业时鼓励他：“中国不会老这样，早晚有一天国门会打开”。老师是印尼华侨，孙立新深信他对国内外局势更了解。
尽管还听不明白老师的话，孙立新还是决定，按老师说的办。
新入学的学生被分成四五个班，细分成热菜班和冷菜班，每个班近50人。女孩大多学做冷菜，热菜则以男学生为多。
学校教做菜，讲究的是样样通，淮扬菜、粤菜、川菜、宫廷菜都要涉猎。每天有一位老师来教一道菜，学生们就专门琢磨把那一道菜做好。大概是愿学厨的学生稀罕，师傅们尤其看重，从切菜到翻勺，每个环节都盯着，甚至会一一尝遍学生调的碗汁，具体指导。
入门靠师傅，修行还需自己练。为了雕好花，他成天往家一筐筐搬水萝卜练手。练完不舍得扔，萝卜包包子、蒸窝头、炖汤，拉着全家人一道变着花儿吃萝卜。
毕业后，孙立新到上海绿杨邨实习。那是上海有名的饭店，鸭子做得极好。给鸭子脱骨是件麻烦事儿。师傅从不当着学徒的面给鸭子脱骨，孙立新急于学会这门手艺。终于有一次，他早早到了饭店，琢磨师傅脱好骨的鸭子。没一会儿，就拿了只鸡练手，“皮一点儿都没破”。
可这只鸡是偷来的。这是犯了个大错。东窗事发，师傅气得要把孙立新轰回北京。为了留下来，孙立新又是求又是买烟孝敬师傅。两盒凤凰牌香烟，花了他一块多。
后来孙立新更师从川菜大师庹代良、又跟着香港大厨学做粤菜，成了全才式大厨，在华都饭店当总厨，更在加入便宜坊后创新了一只600多年的烤鸭。
< class="pgc-img">相对年轻的武剑利江湖人称“熏爷”，做得一手好熏肉熏鱼。武剑利的后厨，最早是在人民大学校灶。所谓“校灶”，就是专门给校长等校领导做饭的。校灶更像个精细小料理作坊。按照领导的餐标制作菜单，还要在心里记住每个校领导的喜好，有人爱喝花雕酒，有人喜甜口，还有人晚上11点写完东西，到这里寻一碗鸡蛋挂面。
< class="pgc-img">武剑利
这三个人搭起了一个有些简陋的“国宴班子”，和北京饭店的超大规模不一样，他们只有三个人，两个灶眼，用的“家伙事儿”也都是平常的，可他们想做的更多。
2019年2月1日，这三个人聚到了一起，决定把国宴菜传授到千家万户。
平台选在了抖音。
开伙的地方就选在武剑利家的厨房。不大的地方挤进三个自称大爷、二伯和三叔的厨子，寻常到就像你会常去蹭饭的亲戚：边聊天边做饭，搞不好一个不留神还会多放一勺糖的那种。
< class="pgc-img">有人说，他们是网上教人做饭级别最高的宗师；在粉丝眼中他们就是响当当的“国宴天团”。1949年，人们只看到摆在台面上的国宴，而这一次，一桌国宴是如何诞生的，被明明白白端上抖音，让所有人都看了个通透。那些传奇如武侠的花刀、煎炸手法，甚至不外传的秘方，就这么摊开了。看他们唠着嗑做饭，才恍然，哦，原来国宴是这样的，其实自家也能做出国宴菜。
< class="pgc-img">他们想要传下去的，不仅仅是厨艺，还有“老规矩”。
< class="pgc-img">看到电视里年轻厨师正在颠覆甚至违背传统，郑秀生还是想做点事儿，“我们想纠正一些不太规范的东西，尽量把老规矩传下去”。
“开国第一宴”里就有那些不足为外人道的老规矩。
郑秀生想做出70多年前那道红烧狮子头。这是他学做淮扬菜时师傅教的第一道菜。
五花肉讲究的是肥四瘦六，要用刀切成“石榴籽大小”。那个年代没有绞肉机，机器也极容易把肉彻底打碎，吃起来口感过老。细切粗剁才能切出肉的粘性。好的厨师心里都有杆秤。郑秀生说，开国宴时，一个狮子头差不多得控制二两二或二两五一个。做红烧鲤鱼，要把鱼处理得干净，哪怕是尾巴也要切得规整好看。
< class="pgc-img">同样负责过国宴的孙立新为了更好地设计盘式，甚至专门跟美术学院老师学习花鸟画。同样是做一只鸭子，他会花心思做成百花樟茶鸭，白虾胶做成花，在雕刻造型，“这样吃的人会觉得自己受到了尊重”，跟做个斩成块的香酥鸭子肯定不一样。
所有用心，就是郑秀生口中的两个字：精细。
孙立新曾在视频中教大家做过一道甜品“枣泥核桃酪”。他说，在国宴里，哪怕是一片枣皮沾在客人嗓子上就是事故。
寻常人家真能做出国宴吗？也有人会质疑老饭骨的视频。他们刚开始在抖音上拍视频时，光是介绍一道“怀胎鳜鱼”的做法就拍了40多条视频，然而反响平平。
三叔武剑利却说，总有人拿没条件说事儿，觉得条件不足制约了发挥，“其实在家里也能做出真正专业的菜，只要一步步跟着我们教的来就行”。
这群做了半世纪饭的“老饭骨”，直到现在说起做饭还是有一股子劲儿。
< class="pgc-img">只要有时间，他们也会为家人做饭。武剑利说，真正专业的大厨就是在家里的厨房也能做出高水准的菜。哪怕行程排到一周后，孙立新还是会替妻子把饭准备好。对他们来说，做饭就是他们的生活。
在厨子不受待见的年代，“老饭骨”叔伯三人一个猛子扎进后厨，憋着口气干了近半个世纪，烹小鲜如治大国，不管宾客是谁，唯“老规矩”不败。因为无论居庙堂之高，或处江湖之远，抵达人心的还是那一味人间烟火。
< class="pgc-img">不要小瞧那一缕气息。那是生活的味道。做饭和过日子，其实是同一门艺术——点化那些细枝末节的艺术。看老饭骨做饭，往往用不上什么稀罕东西，寻常食材、必备葱姜水、辣子花椒，平凡之物酿出小日子里的复合滋味。
有多少人跟着他们做饭？又有多少人靠他们下饭？这些“老规矩”到底能去往多少户百姓家厨房？这些或许都不是头等重要的。对“老饭骨”来说，不着急，慢慢做，一直做，早晚会有人传下去的。
< class="pgc-img">生活就是这样。每个人都是头一遭，每个人都有所求。你是最笨拙的厨子，亦是顶苛刻的食评家，但只要不吝于拿出耐心去烹调，鼓起勇气咽下几回黑暗料理，总可以把简单食材烹出让人舒服到喟叹一声的好滋味。
老饭骨，值得提一杯。
