文/沈治鹏
驶达防城港市簕山古渔村时，夜幕已降临。放眼望去，渔火点点，忽明忽暗。环视渔村，灯火阑珊，海味儿四飘。几户渔家乐透出的灯光，仿佛在等着什么。一切都静悄悄的，绝无某些海滨网红景点那种虚张声势、竭力炫耀的姿态。
潮海客栈离海滩几十米，年逾花甲的老板见有客来，远远起身笑迎。陈设较新，价格比想象的更亲民，便生出过了这个村儿就没这个店儿的感觉，立马住下。
为躲避西部家乡的寒冷，一直想找个温暖、清幽的渔村小住，朋友便推荐这个古渔村。他说渔村古朴，有近600年历史，村前的浅海滩涂有数十平方公里，成片的红树林和无数魔幻般的礁石非常适合赶海捉鱼虾。渔村树林茂密，村舍掩映其中，仅居住70多户渔家，民风淳朴，如桃源中人。简单几句介绍，早已吊足我的胃口。
是夜入睡时，万籁俱寂，偶有隐隐犬吠声，还没展开，就消融在茫茫大海。日出而作日落而息的悠然，着实令人惊喜。看来，朋友所言不虚。
清晨，有节奏的海浪拍岸声将我唤醒。睡眼惺忪中，我不敢相信这一夜竟与涛声共枕眠。拉开门，跨入阳台，清新的海风扑面而来。天空飘着细雨，远望一片空蒙。脑中刚刚冒出遗憾的苗头，就被收回的目光摁进翻卷的浪花里。海浪就在咫尺，拍在公路边沿。一波又一波不知疲倦地推搡着，极像一群顽皮的小男孩，不停地相互追逐、嬉戏。一副旁若无人，世间独存游戏的境界。我有点情不自禁了，若恰在海边，真会毫不犹豫跳进浪花，追逐着他们的追逐。
正在吃早饭的老板见我下楼，便热情邀我同吃。谦让间，我弄清了客栈不供餐食，客人可借用他家锅碗瓢盆，做自己喜欢的饭菜，费用给不给都行。闲聊中，得知他叫李元甫，年轻时以打鱼为生，长年出海劳作，让他渐感体力不支，二十年前便在滩涂上搞起海产品养殖。说到兴奋处，他挥手指向门前已退潮的滩涂：“你想不到吧，这大片滩涂，是常熙先祖五百多年前发现的，村里人几乎都是他的后人，现在还有不少人在搞养殖呢！”其实，从他清瘦的身材和黝黑的脸庞就能猜出，这栋五层小洋楼，是他从祖先发现的这片海里捞起来的。问及怎么又开起了民宿，他满脸笑容：“我是村民组长，得带头啊！”原来，政府近十年加大对旅游基础设施的投入，倡导渔民节制捕捞，走生态养殖、旅游致富之路。这时，见客人笑盈盈提回一大袋赶海的成果，便说：“要是没兴趣赶海，可到镇上买新鲜的海鲜，做自己喜欢的口味。品种很多呢！”
驱车出门。滩涂上，或老少相携，或家人为伴，要么在沙滩上奋力挥铲，要么在礁石中用力翻找，要么在红树林猫腰穿行，尽管动作稚拙，但那股认真劲儿，总掩不住无边快乐。不时传来的欢笑和尖叫声，实证了他们个个都收获颇丰。
我们也收获满满，买回一堆鲜活的大虾、八爪鱼、柠檬鱼。对身处西部内陆者来说，两人吃一顿这样的海鲜大餐，很有些显得奢侈。可这堆海鲜，不到百元。
面朝大海，坐在五楼阳台小酌。满眼海阔天空，双耳涛声依旧，一嘴海鲜滋润，感觉每一次呼吸，都吐纳着海的灵魂。微醺中，见有海鸟翱翔，面对触手可及的海天一色，真想来一个豪放的熊抱。
我想，倘若陶渊明在世，一定会重拾那一叶扁舟，不辞辛劳地撑入这片星光大海，续一篇渔村《桃花源记》，后人必迎风踏浪，千古吟诵。
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