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成都火锅为什么好吃?

来源:餐饮加盟
作者:小吃加盟·发布时间 2025-10-13
核心提示:挑战30天在头条写日记#成都火锅为什么好吃?你是否曾经试过在寒冷的冬天,吃上一顿热气腾腾的成都火锅?那种辣得满嘴冒泡,热得

挑战30天在头条写日记#

成都火锅为什么好吃?

你是否曾经试过在寒冷的冬天,吃上一顿热气腾腾的成都火锅?那种辣得满嘴冒泡,热得全身出汗的感觉,简直让人忘乎所以。可是,你有没有想过,为什么成都火锅会这么好吃呢?

其实,成都火锅的美味秘诀就在于它的麻辣鲜香。辣味来源于辣椒,让人口感麻辣浓烈;麻味则来自于花椒,让人口感酥麻舒畅;鲜味则是来自于高汤和各种海鲜山珍,让人口感鲜美无比;香味则是来自于各种香料和佐料,让人口感香气扑鼻。这四种味道相互衬托、相互融合,形成了成都火锅独特的口感和风味。

此外,成都火锅的食材也是非常讲究的。无论是牛肉、羊肉、还是海鲜,都必须是新鲜、嫩滑、有弹性的。再加上各种时令蔬菜、豆皮、豆腐等配菜,让火锅的口感更加丰富、层次分明。

成都火锅,是中国餐饮文化的一颗璀璨明珠。它的好吃,不仅仅在于火锅的食材和烹饪技巧,更在于那种麻辣鲜香的味道和让人全身舒坦的感觉。如果你还没有尝试过成都火锅,建议你一定要去试试。如果你已经喜欢上了成都火锅,那么你一定知道我在说什么。留言告诉我们,你最喜欢的成都火锅是哪一家呢?

冬,哈工大给尔滨建火锅冰屋,哈尔滨冰雪大世界内的冰屋成网红打卡点,游客可以在里面吃火锅。蓝朋友还是要说句:虽然不少人都爱吃火锅,但是如果食用时操作不当,极易发生火灾危险,所以大家吃火锅时,消防安全可不能忽视哦!戳图了解。

来源: 中国消防

江晚报·小时新闻记者 章咪佳

前几天有人给作家许知远写信,问:“青年一代面对各种挑战,有什么好的缓解方法?”

这么一个够思想家写一本书的问题,许先生没有给出青年渴望的答案,不过他比往常客气地由衷地说了一句:“吃火锅是个很好的缓解方法。”

我想起2020年春天,那个最糟糕的春季,封闭管理还没有完全解禁,特别是在高校里,同学们不能够随意出校。传说吧,有个大学生,如此这般地翻出学校的围墙,还在环绕校园的河塘里游了好一路。

干嘛去呢?吃了一顿火锅。

火锅怎么有这么多办法?

合家欢

中国火锅热闹,吃起来人多热闹,吃的食物也热闹——大杂烩。

有一种说法讲,大杂烩火锅是李鸿章先生发明的。我没有查到出处,但是看到李先生的籍贯是安徽,觉得有可信度。

安徽最出名的“合家欢”火锅(一品锅),顾名思义,全家老小齐聚一堂,一层一层荤的素的码起来,团聚的幸福油然而生。

不论到地球哪个角落,这一口锅都让中国人格外怀念。

十多年前我去日内瓦,当地人带着去吃瑞士著名的fondue,在那里听说了一个火锅的故事。

这种食物在中文里通常译作“奶酪火锅”,食物裹着芝士,一个锅子煮着吃,中国人自然十分乐于将它归于火锅门类。

有一群中国留学生去吃fondue,一看菜单好单调哦:“芝士甲、乙、丙、丁,食物基本是各种法棍,水果……”于是他们要求能否点上菌菇、蔬菜、肉、海鲜……通通加入锅中煮起来!

结果——“渴望火锅团”被请出了餐厅。

吃fondue在瑞士被认为是很正式的活动,店里的食客多着正装用餐。行事有板有眼的瑞士人当真认为:你们这么个点法,是来捣乱的。

此火锅,非彼火锅。

哪怕吃上中式火锅,也有不买账的。

2016年,英国食评家杰伊·雷纳(Jay Rayner)在伦敦一家自助火锅店试吃了中国火锅,一通抱怨:

“把牛肉片、鱼丸、香菇、方便面放进去,涮出的东西很快就一个味儿了,满嘴都是‘不够优雅’的咸辣味……我最后嚼了点碎豆腐,剩下的一些尝起来就像鞋皮。”

我一边在想:咦,鞋皮是什么味道?一边看着这些食材的字眼,想到一锅“咕噜咕噜”的锅底,就充满了“不要优雅”的动力。

不是我一个人有这股劲儿。也是在2016年,中国网友已经开始未雨绸缪,讨论空间站涮火锅的方案了——

航天员甲:“我想吃火锅。”

航天员乙:“你咋不上天呢?”

航天员甲:“这不是在天上吗?”

知乎网友注脚此方案的意义:“即便现在这个方案无用,以后火星移民计划呢?我们的目标是星辰大海,漫漫征途,火锅为伴。”

热烈

英国美食家嫌弃的“不优雅”的咸辣味,正是中国人热爱的火锅精神之一。

我有个朋友是湖北人,我们有空常常一起吃饭;每当想不好方案时,吃火锅总没有错。但有一天他特别说了一句:“潮汕火锅不吃,没味儿。”——他知道我肯定在搜牛肉火锅。

朋友是很有绅士风度的人,不是实在不能接受他不太会提这么具体的要求;后来大家聊起热烈的重庆火锅文化,我明白一些个中缘由。

收藏家马未都先生第一次去重庆吃麻辣火锅(大约是1980、90年代),被两件事情震慑:

那是盛夏,那会儿也没有空调。重庆人照样吃火锅,热火朝天地吃,光着膀子大汗淋漓地吃,谁也不认识谁安之若素地吃——本地人叫“光巴胴火锅”。

“我想我好歹是个文化人,不能脱衣服。”结果马爷一斯文,肉也没吃着——那火锅器,是一种有格子的锅,你可以想象差不多九宫格吧。

马未都不了解锅的行情,搞不清这其实只是上面一层有格,底下是通的。“一涮,肉没了!”——跑隔壁“屋”里去了。邻座的哥们一筷子起来就给吃喽。

哑口无言。“这锅讲究的是不能离开这格儿。”

也真的哑口无言了,被辣的,“眼泪鼻涕一块儿流。”——重庆牛油锅,全是红的,没有“鸳鸯”。

那时候重庆人还讲究不换锅底,改天过滤一下点热了继续涮。美食家陈晓卿说,这是有道理的:“香味分子随着时间的推进,会不停地分解,这就是百年老汤的秘诀。”

“哪怕是去清汤汤底的店,你晚半个小时去,肯定赚了。汤底不停地加热,更香了。”

重庆火锅又是最亲民的。1990年代,“一拖三”就在全国闻名,素菜一块,荤菜三块(现在据说还有不少“四拖二”),这恐怕是羊肉牛肉锅,都难做到的。

一百多年前火锅得享大名时,重庆江边的苦力,以“下脚料”作食材。当时江边也是屠宰牛羊的场所,辛勤劳作纤夫们就加工动物杂碎,涮着汤底吃。

中国人的智慧恰恰就在其中,先人们能把没有人吃的东西,变成能够食用的至上美味。

比如黄喉,这是牛和猪的主动脉血管——不能直接吃,需要手工一层一层地撕下去,最中间的部分才能吃,是脆的;

比如毛肚,牛的胃——牛有四个胃,只有第三个胃能吃。经过反复消费,普通人都庖丁解牛一般地了解这个部位,叫百叶。

现在也有吃牛第二个胃的,广东叫金钱肚

肚,还有散单、肚仁、大梁,在中国人嘴里,口感都不一样。

京剧大师马连良先生,一生好一口肚仁。这肚仁,是羊的储胃冠状沟——每头羊有这么一条“棱”。但是即便一头百十来斤的大羊,这“棱”也不超过四两。“棱”又可分成三段,最后一段也就大拇指大小。把这块拇指大小的东西,再剥皮去膜,剩下的几钱肉,才是最后下锅的肚仁。

这些食材,都需要花费工夫反复地处理,不然都不好吃。

不胖

火锅的底料,也极其讲究时间,炒制时间越久越好。这程序可能并没有太多技术含量,但是最要工夫的活儿,起码得炒一宿,才能把香味一层一层地炒出来。

时间,是工业代替不了的。这又恰恰是火锅对现代生活烦扰的一种消解。

过去有一个香港美食家问北京的美食家:“涮羊肉怎么吃?”

北京人拿相声大家侯宝林先生的吃法解释——一盘羊肉,“唰”下去,捞着就吃了。

“羊肉不应该一片一片涮的吗?怎么能这么粗暴?”

“那是因为穷,才一片片涮。”

羊肉入水就熟。侯相(杭州话读hēi xiàng,传神地表达了心向往之)的人,眼睛发光,恨不得一筷子夹十片肉。

1980年代,马未都、王朔他们一拨人去涮羊肉,一进门:“一人二斤。”这十个人要了二十斤羊肉,服务员瞠目:“能吃得了吗?”

实打实地全吃进肚子里。

马未都说:“年轻的时候,羊肉吃多少都能化在肚子里。”

哪怕不是人自身纵向比较吃肉能力,就说火锅这种吃法,能比别的炒的烤的烹饪方式,吃下去更多的肉,是完全有共鸣的。为什么?

知乎网友又早就思考过这个问题了——

“用餐时间长。(火锅)一边涮一边吃,中间要等,要调蘸料,要社交……一吃一俩小时,胃对这种一次次微量的刺激,估计是麻木一些的。”

加上食用的是高蛋白物质,与食用碳水化合物相比,其对血糖的影响较为缓慢,饱腹感较差,愉快的火锅时间里,人放松了。

哪怕胃反应过来,好像也不是太打紧。

吃火锅,相对就远离碳水化合物,人(自我感觉)不那么容易吃胖。口腹之欲满足了,心里还不愧疚。

总之,就像西方有comfort food的说法(大约就和中国人喜欢说“治愈的食物”差不多意思),终归是很难描述周详火锅的能力。我想起来安徒生童话里有一则非常可爱的故事,叫“老头子总有办法”,这句slogan很适合火锅。

中国人身体里,也总会有一个胃,专门留给火锅的吧。

饿了,钻进寒风里,吃一个hot pot去!

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来源:钱江晚报·小时新闻

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