不久，一个韩国人将米其林公司告上了法庭，原因并非是他的轮胎出了质量问题，而是因为他所经营的餐厅被米其林列为了推荐名单......
< class="pgc-img">这就很奇怪了，因为很多餐厅通常都以被米其林推荐为荣，高兴还来不及呢！为什么作为餐厅主厨的他会这么生气，甚至还要将米其林告上法庭呢？为了让大家更能理解那位韩国大厨，我们不妨先来简单了解一下这个橡胶轮胎厂究竟和餐厅是如何联系起来的！
< class="pgc-img">< class="pgc-img">《米其林指南》（Michelin Guide）诞生于1900年的巴黎世博会期间，当时米其林轮胎公司的创办人--米其林兄弟非常看好刚刚兴起的自驾游活动，于是他们搜集地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等讯息，汇编实用且便于携带的手册，并免费发放给来店换轮胎的顾客，作为他们销售轮胎的附加服务。令人意外的是，他们的手册非常受欢迎，一度成为人们自驾游的标配。
< class="pgc-img">直到1920年，米其林兄弟无意间发现维修厂工人居然把他们的手册拿来垫桌脚，他们开始意识到免费提供的手册不会被人重视。于是他们决定从免费提供，改为正式出版。于是，《米其林指南》正式诞生了。《指南》分为绿色的旅游指南，和红色的餐厅酒店指南。其中，我们最为熟悉的米其林餐厅也被用“★”划分了等级。
★
1颗星：值得停车一尝的好餐厅(这样的叙述当然是因为米其林是做轮胎的)。
★★
2颗星：一流的厨艺，提供极佳的食物和美酒搭配，值得绕道前往，但花费不低。
★★★
3颗星：完美而登峰造极的厨艺，值得专程前往，可以享用手艺超绝的美食、精选的上佳佐餐酒、零缺点的服务和极雅致。
< class="pgc-img">星级的评判标准是这样的，米其林会派出“美食侦探”在餐厅不知情的情况下，定期以普通顾客身份去消费。他们品尝的菜肴和其他顾客是完全一样的，便于公证地评判餐厅的菜肴和服务品质。但正是由于米其林所谓的“公平公正”引得了这名韩国大厨Eo Yun-gwon的不满。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">“你必须一刻也不能放松，等待一个不知道什么时候会来的测试，厨师们浪费时间和金钱去追寻米其林的评星，却不知道他们依据什么来评。”
“首尔有很多餐厅和米其林评出的星级餐厅水平相近甚至更高，但他们却可笑地认为只有那170家米其林餐厅能代表首尔。”
< class="pgc-img">据得知，Eo Yun-gwon这家开在首尔江南区（没错就是PSY鸟叔唱的那个富人区）名为Ristorante Eo的意大利餐厅，早在2017年和2018年就连续被米其林评为一星餐厅。而从那时起，这位主厨就每年都给米其林发邮件要求删除自己餐厅的推荐。
< class="pgc-img">但直到今年，这家店再次被米其林推荐……作为餐厅的大厨兼老板，Eo Yun-gwon就彻底怒了，因为他根本不知道自己的餐厅是根据什么标准被推荐的！这在他眼里是对厨师最大的冒犯，因此他并没有像其他厨师那么痴迷于星级，而是反手把米其林告了。
< class="pgc-img">“我知道被列入《米其林指南》会让生意更好，但选我的时候没有征求过我的同意，也并不尊重我要删除自己的意见，我不需要这种不透明又主观的机构来评级。”
< class="pgc-img">正如他所说，《米其林指南》就好像一本《美食圣经》，全球各地的厨师不管怎么努力，或许终其一生都拿不到那颗星。究竟是从什么时候开始，人们开始对米其林的评级充满了迷信色彩，我们或许不得而知，但正如这名韩国主厨一样，或许很多人也不能理解，为什么一家卖轮胎的公司能在餐饮界有如此之高的话语权。
< class="pgc-img">目前，Eo Yun-gwon指控米其林违反了韩国一项关于“公众侮辱”的法律，罪名一旦成立，米其林需要支付50万至300万韩元（3000至18000人民币）的赔偿。赔偿虽然不多，但根据法律条文，他必须向法庭提供米其林侮辱他的证据。可米其林这边并没有什么侮辱行为，而是一直都在说他餐厅的食物非常好吃......这也让主厨的控诉被一次次驳回。
< class="pgc-img">首尔中央地区检察厅给Eo Yun-gwon的收据
此后，Eo Yun-gwon还在自己的Facebook上发布了：“为了保护我们行业的完整性，免受各种垃圾评论家的攻击，我要把反对米其林的运动坚持下去。”看来他真是要跟米其林“刚”到底了。
< class="pgc-img">而这回我之所以聊到米其林餐厅，并不是突发奇想，毕竟我作为一名汽车小编，对米其林的关注更多还停留在轮胎上。但作为一个土生土长且并无优越感的北京人，前不久我也被米其林发布的《北京餐厅推荐榜单》给整烦了。话不多说，我先来看看榜单里都有啥。
< class="pgc-img">三星新荣记（新源南路）
三星餐厅只有1家，是位于新源南路的三星新荣记。
< class="pgc-img">二星餐厅屋里厢、京兆尹
二星餐厅有2家：分别是上海菜馆屋里厢和开在雍和宫的素食餐厅京兆尹。
< class="pgc-img">一星餐厅有20家：采逸轩（北京四季酒店）、萃华楼、大董（工体东路）、大董（东四十条）、厉家菜（西城）、富春居、淮扬府、IL Ristorante-Niko Romito、湘爱（工体东路）、京雅堂、老吉堂、利苑（金宝大厦）、Mio、拾久、家全七福、晟永兴（朝阳）、北京厨房、The Georg、新荣记（建国门外大街店）、新荣记（金融大街）。
< class="pgc-img">该榜单一出，北京人民瞬间炸了。炸的原因并非是榜单中的餐厅不好，而是因为榜单里就没什么地道的北京菜。以我个人为例，除了京兆尹和大董以外，我作为一个北京人一个都没吃过。而且我对这两家餐厅的印象也仅仅停留在“环境挺好”的Level上，并没有觉得有多好吃，也并不能体现出“北京菜”的特色。
此后，还有人给出了这样的说法--“北京米其林指南并不代表这些选出来的餐厅就一定符合北京人口味或者中国人口味，它需要面向全球所有的食客。”
< class="pgc-img">既然如此我就想问问了，要是我去意大利旅游，提前好几个月预约了米其林推荐餐厅，满心欢喜等了几个月，飞了十几个小时，结果落地到了一看是中国菜，做了个宫保鸡丁还没我妈炒的地道，那我这不是闲的没得干吗？
此外，网络上还有声音表示“你要是想吃地道的，可以用某某点评啊！”看完我都气笑了，那些app上商家的充值行为那么严重，反正我每次去点评推荐排名第一的餐厅基本就没有一个好吃的，人还巨多，相比之下还是朋友推荐的地方要更靠谱一些。
< class="pgc-img">其实米其林的评星方式一直都饱受质疑，法国出身的米其林用一条自信的法国菜舌头品遍了全球，却闭口不说评星的规则。这也让意大利、西班牙、北欧的厨师们对它感到反感。此前还有知乎上的网友通过对比发现：2018年罗马的三星意大利菜餐厅和香港地区的一样多，而巴黎的三星中餐馆竟然比上海的还多。
借此不难看出，米其林也许是觉得香港的意大利菜比罗马的好吃，巴黎的中餐却比上海的还好吃……我真是一脸的黑人问号……
< class="pgc-img">美食家蔡澜对米其林的表态
而且更令人不愉悦的是，很多餐厅登上米其林榜单后还会被房东加租金。像是香港的餐厅要是上了《米其林指南》，房东就会至少加三成的租金，我随便搜了点资料给大家看看。
< class="pgc-img">2012年6月，位于西洋菜街南之“好旺角面家”总店，被房东加五成租金后被迫结业，只余下同区两家分店。
2012年12月，“添好运点心专门店”因加租，被迫由街铺迁入商场。
2014年8月，“阿鸿小吃”，原本评级一星，获评级后遭房东加租六成结业。
2015年12月，米其林推荐的23间香港街头小吃中的荃湾川龙街祥兴记上海生煎包，贴出“再见”告示，指因业主加租，被逼搬迁。
除此之外，不少厨师还因为米其林的存在倍感压力。像是法国传奇厨师Loiseau，在向银行借了数十亿美元来扩大餐厅后，只因有传言说他可能会失去三星的评级就害怕到自杀了，而在他自杀四天后的米其林指南中，他的餐厅仍保持着三星级。想想一位名厨为了一个轮胎品牌而死，这的确令人笑不出来。
< class="pgc-img">黯然销魂饭--周星驰《食神》
曾有人说，米其林成功让大家开始纠结于继诺贝尔和奥斯卡之后的第三个外国头衔。但毕竟“美味、好吃”这种极为主观的评价只能取决于正在吃饭的那个人。举个最简单的例子：米其林品鉴师要是不爱吃大葱，那你的葱爆羊肉不论多正宗也成不了米其林榜单推荐菜。就像福建人爱吃烤老鼠、广东人爱吃福建人一样，而你哪个都不敢吃，自然就无法点评出老鼠肉和福建人哪个更好吃了。（仅以玩笑举个例子）
因此，你也不能用个人的口味来评价全世界的美食，就像米其林用法国舌头品出的中国美食，这或许就对中国人来说就没什么参考价值。
< class="pgc-img">想到这，我突然觉得文章开头这位韩国主厨的行为并非不妥。因此，我想对米其林说，既然要做美食指南，不如就整点地方特色、只能在当地吃到的美食；既然要评级，就把评级准则给列出来，您一张嘴说啥是啥那还谈什么参考和权威性？
你会为了星级去吃北京的米其林餐厅吗？
<>< class="tt_format_content autoTypeSetting24psection " id="js_content">起米其林，白色轮胎人和米其林餐厅你先想起哪一个？轮胎和美食有关系吗？
它们的关系不是吃多了美食会变成拥有一层层的脂肪的轮胎人，而是确实同名同姓是一家。别看米其林餐厅现在那么高大上，它的诞生还得从臭烘烘的橡胶说起。
橡胶从哪里来
橡胶，如今是人类最重要的发现和最广泛的应用之一，轮胎、橡皮擦、电缆、雨衣、医用手套、避孕套……这些毫不相干的东西都离不开这种高分子量化合物的伟大贡献。
一眼看上去没什么关系的东西们
我们在吃穿住行玩中频繁接触橡胶，以至于我们可以轻松概括出它的特性：一般呈片状固态体；常温环境中富有弹性，略具塑性，受很小的外力作用时产生较大形变，外力消失后能恢复原状；低温条件下结晶硬化；不溶于水，耐碱不耐强酸……
总之，橡胶，指一类具有可逆形变、完全无定型的高弹性聚合物材料，一般情况下比较结实抗造。
根据制作方式和原料来源，橡胶分为天然的和合成的。天然橡胶是橡胶树、橡胶草等植物的馈赠，人类收集它们体内的胶乳，再通过凝固、干燥等处理工序制成天然橡胶；合成橡胶则是在人为操作下，由各种化学单体经聚合反应产生的。
别当成椰子壳盛的一碗椰浆喝掉
胶乳本身没有刺鼻味道，不然橡胶树林方圆一公里无人快乐生活了。但在加工成橡胶过程中，为防止自然凝固、延缓老化、增强耐热性等，人们会加入氨溶液、硫化剂、阻燃剂等化合物，进而产生令人不适的臭味，人工合成橡胶的味更冲鼻子。
天然橡胶主要产自大戟科橡胶树属的橡胶树，又名三叶橡胶树、巴西橡胶、橡皮树。目前已知自然界能产胶乳的植物有2000多种，但以橡胶树的产胶量最高、胶乳质量最好。有人统计，橡胶树应该贡献了全球产量99%以上的天然橡胶。
这种植物原生于巴西热带雨林，现广泛栽培于南北纬10°内地区，明显爱蒸桑拿，高温、湿润、阳光缺一不可。
好奇怎么从琳琅满目的热带水果树里发现的橡胶树
橡胶的西文名来源于原产地的印第安语“каучук”，意思是“流泪之树”，比喻割伤橡胶树时，胶乳眼泪似的从树皮伤口流淌下来。
但树不喊疼人类也不客气。最开始的取胶方式是用刀斧削或砍去一大块厚树皮，再在伤口处挂碗或小桶接胶乳。
割可以，砍有点痛
这样原始而粗暴的割胶方法后来被英国人亨利·尼古拉斯·里德利（Henry Nicholas Ridley）的“可持续割胶法”替代了。
他发现频繁而细致地割树皮反而有助于提高橡胶树产量，反复切削同一伤口，可以刺激胶乳分泌；伤口最好切成V字形，以便收集胶乳，又能使树皮较快恢复原貌；伤口切勿环绕树干，而是绕一半，因为植物体运输营养的通道集中分布于树皮内，环割树干等于断了植物的运粮路，后果怎样你懂的。
像不像排队接开水打泡面的水房
黎明是割胶的最佳时辰，是一天中产量最高的时候，割胶工人常常头戴灯帽，早早前往树林辛苦劳作。因为人类真的需要很多橡胶啊！
树休息了一夜，正是水分足好出胶的时辰
从胶乳到轮胎，它经历了什么
从“树的眼泪”到人类工业文明的勋章，橡胶流淌过了漫长的岁月。
1493年，哥伦布率队首次登上南美大陆时，船员们见到当地印第安儿童玩一种富有弹性、蹦得老高的小球，离开返回西班牙时就带走了几个。但之后两百多年，这种在当时中美洲以外地区罕见的弹力球却作为奇珍异宝躺在博物馆里睡大觉。
阿兹特克织物上表现的“回弹球”游戏场景
图源scriptorum
直至18世纪中期，有欧洲科学家奔赴南美洲进行科学考察活动，才着手研究弹力球的制作原料橡胶。欧洲从此站上了开发橡胶资源的起跑线。
但挖掘橡胶巨大价值、开创世界橡胶产业文化的欧洲人最初对橡胶的利用方式却为小学级别——擦除铅笔痕迹。
1770年，英国化学家约瑟夫?普里斯特利偶然发现橡胶可以擦除纸上的铅笔痕迹，且十分有效。遂将这种异域神物叫做rubber，源自动词rub，意思是“擦、揉、涂”。随着橡胶逐渐大放光彩，rubber就作为橡胶和橡皮的英文名流传至今。作为教科书里的科学名人，普里斯特利最重大的贡献是发现氧和其他气体。发明小学生用的橡皮这种事，他几乎不屑一顾。
——橡胶切个块这种事也能叫发明？
图源wikipedia
紧接着，欧洲人独立挖掘出橡胶的高级用途——密封、防水，进而发明了第一类橡胶制工业用品密封垫圈和生活日用品胶布雨衣。
18世纪下半叶，英国爆发了以蒸汽机为核心技术群的工业革命。用橡胶制成的密封垫圈被大量应用于蒸汽机和其他机器上，以密封水、蒸汽、空气、油、烟等，使之不渗（泄）漏。橡胶从此在工业革命和机械化进程中扮演格外重要的角色。
一个拿捏运动水壶盖子寿命的东西
胶布雨衣，可能也是不少朋友的童年回忆了，超防水但不透气、挺厚重那种。它的英文名叫做mackintosh，源自它的发明人、苏格兰化学家查尔斯?麦金托什（Charles Macintosh）。
其实，麦金托什不是发现橡胶防水性能的第一人。当西班牙探险者稀里糊涂闯进“新大陆”时，美洲原住民早已懂得把半球状物浸入胶乳浆以制成不漏水的容器，或用胶乳涂抹在斗篷表面以便挡雨，更勇猛的是把胶乳浇在双脚上，或把脚浸入胶乳浆中，待其自然晾干，完全合脚的雨靴就诞生了……
可见，橡胶布料是多么古老的商品概念。但麦金托什的发明更高一级，他把生胶溶解于煤焦油的蒸馏产物石脑油中，然后将橡胶溶液涂抹在布料表面，再往涂抹面覆上一层布料，即两块布料之间夹着橡胶溶液防渗透层，类似三明治，极大提升了挡雨防水的效果。
穿雨衣还打雨伞，讲究
图源电影《雨中曲》
如今，橡胶与钢铁、煤炭、石油并称为四大工业原料，其消费的第一大用途是车辆轮胎。
1839年，美国化学家查尔斯?古德伊尔（Charles Goodyear）做实验时，无意间把盛放橡胶和硫磺的瓶罐丢进炉火中，橡胶和硫磺受热后流淌在一起，形成块状胶皮。古德伊尔惊喜地发现，这样可以使橡胶变得耐热又抗腐蚀，虽然也变得更刺鼻。
经过硫化处理的橡胶叫做硫化橡胶。它的诞生是橡胶产业发展史上非常重要的转折点。从此，橡胶的应用更加灵活，制品花样倍增，产业发展突飞猛进。19世纪40年代，硫化橡胶的性能得到极大提升，趋于完美，直接促进了充气轮胎的普及。
劳斯莱斯创始人Charles Stewart Rolls和同学骑双人自行车
图源monovisions.com
早期橡胶轮胎有个尴尬毛病——轮胎均为实心，对于自行车来说骑行笨重。1888年，英国人邓洛普（J. B. Dunlop）在帮儿子修理实心轮胎自行车时灵机一动，将自家花园内用来浇水的橡胶管粘成圆圈并打足气，再装到车轮上，由此变成了充气橡胶轮胎。最初邓洛普轮胎只是一条充气橡胶管，直接在地上滚动碾压，用途还是有点受限。
不久，“时年6岁”的法国米其林公司进一步发明了内胎和外胎相结合的充气橡胶轮胎，在1895年应用到汽车上。从此米其林轮胎声名鹊起，销量产量猛增。
其实两位创始人的祖父还是做弹力球玩具起家来着……
图源wikipedia
5年后，创办人米其林兄弟为了营销自家轮胎，拐着弯推广汽车旅行，聪明地把餐厅、加油站、旅馆等等有助于汽车旅行的资讯汇总起来，出版了《米其林指南》。由于米其林轮胎诞生在法国，最初及至今，《指南》收录的餐馆大多也分布在法国。
沾了高大上的法餐之光，在没有大众点评的年代，每年翻新的指南就跟随懂得打扮自己的法餐在欧洲乃至全球打响名号。但名头增长到如今，被此书收录的“米其林餐厅”们比起味道更闻名的或许是令人汗颜的高价。
所以，最正宗的米其林餐厅，应该是在装着米其林轮胎的车上吃饭吧？
撰文 | 咘呱
部分图片 | 图虫创意
微信编辑 | 赵之遇
其林，这三个字往这一摆，见仁见智这个成语的含义就被淋漓尽致地体现了出来。它可以是吃货们宁愿排大队也要去打卡的美味餐厅，也可以是爱车人士熟悉又常用的轮胎品牌。那么，这两个米其林到底有没有关系呢？
米其林轮胎的标志是个轮胎人，大家肯定不陌生。但您可能不知道，这个轮胎人的名字可不叫米其林，而是叫必比登。这个名字和外形背后都有很有趣的小故事。
话说在1894年的时候，法国里昂举办了一场博览会。当时，在一个角落里，一堆不同直径的轮胎散乱地堆积在一起。
这个“隐秘的角落”被当时米其林的创始人发现了！他觉得，这堆轮胎堆积的形状很像一个人，干脆把它设计成自己轮胎公司的吉祥物得了。于是，他找了画家，画出了米其林轮胎人的雏形。
经历了几次修改之后，米其林轮胎人就正式上岗，成为了米其林轮胎宣传广告里的代言人。
在广告的海报上，轮胎人举着一个装着钉子和玻璃碴子的杯子，用法语说“现在是举杯的时候了”。
米其林最经典的海报作品
因为这句话用法语听起来特别朗朗上口，所以很快就成了米其林轮胎的宣传口号。
根据这句口号，轮胎人的名字也被确定了下来，就是里头一个法语单词的音译，叫必比登。
很快，时间又过去了十几年，当时卖轮胎的米其林公司开拓了一个新项目，叫“汽车旅行”。
他们认为只有大家多开车、用车，轮胎的销量才会好，而旅行显然是最好不过的途径了。因此，通过细致的考察，他们就做了一本旅行指南，顺便推广“汽车旅行”这个概念。
为了让客人在自驾的路上玩得放心，他们把旅行路上会出现的餐厅、地图、加油站、旅馆、汽车维修厂以及与车辆保养相关的信息全都融合在一起，做成了一本红色的小册子，放在加油站之类的地方，免费提供给旅行者。
为了推广自家轮胎品牌，这本书自然就被命名成了《米其林指南》。
出乎意料的是，《米其林指南》里的轮胎店并没有吸引法国人的兴趣，但里头提到的那些餐厅却让法国人爱不释手。
当时在法国的美食圈里，您要是没有一本《米其林指南》，都不好意思说自己是美食家。
渐渐地，收录在《米其林指南》里的餐厅都有了一个共同的名字，叫米其林餐厅。
又过了几年，《米其林指南》开始用星号区分餐厅的优良等级，刀叉来表示餐厅舒适度。
之后，卖轮胎的米其林，索性把指南里的汽车内容去除，直接把自己变成了一本美食评论“小红书”，也就是现在赫赫有名的米其林星级红色宝典。这段故事也可以说是“无心插柳柳成荫”了。
编辑：谢佳漫
素材来源：网络
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