酱香拿铁原味咖啡”“酱香拿铁速溶奶茶”……瑞幸咖啡与茅台联名推出的酱香拿铁火了之后，超市、网购平台也出现了不少打着“酱香拿铁”旗号的饮料。4日，上游新闻记者在多个网购平台搜索发现，这些饮料不仅在名字上与瑞幸酱香拿铁相似，连外包装都雷同。对此，不少人调侃，瑞幸和茅台看了都要沉默。
网售多款“酱香拿铁”饮料“撞脸”瑞幸。网络截图
在多个网购平台，记者看到，有不少打着“酱香拿铁”旗号的饮料在售，多款销量都在几百以上。
某平台上，一款名为“酷琦酱香拿铁原味咖啡”的饮品，排名靠前。记者注意到，其售价为4.8元一杯，瓶身外包装风格不仅与瑞幸酱香拿铁相似，“美酒加咖啡 我就只选它”“酱香拿铁”等文案也与瑞幸“撞脸”。对此，卖家表示，酒精为0，至于“酱香拿铁”，则是饮品名字。
网售多款“酱香拿铁”饮料“撞脸”瑞幸。网络截图
一家售卖“酱香拿铁”饮品的店铺还表示，其所售的“酱香拿铁”为速溶咖啡，无酒精，具体口感看个人口味。
另一款排名靠前的“木子茶酱香拿铁速溶咖啡饮料”，外包装也与瑞幸酱香拿铁相似度极高，其售价4.8元一杯，销量显示已售300+。对此，客服表示，饮料为0酒精，酱香口感则是白酒风味饮料所致，配料为椰浆、椰纤果等。
记者还联系上该饮料的生产厂家，工作人员表示，该款“酱香拿铁”饮料是9月份推出，外包装的确与瑞幸酱香拿铁相似，但不侵权，条纹不一样。口感方面，该款饮料与瑞幸的酱香拿铁差不多，用的主要是咖啡和牛奶，由于不含酒精，主要采取酒醪糟来达到酱香口感，并融入到椰果里。至于成本，无法透露更多。
卖家表示，“酱香拿铁”只是饮料名。聊天截图
对此，重庆坤源衡泰律师事务所合伙人潘兴旺律师表示，根据《商标法》，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的均属侵犯注册商标专用权。
网售的“酱香拿铁”饮料品名与外观都与瑞幸酱香拿铁相似，容易导致混淆，是否侵权，则要看商品的形状、文字、图案等，是否注册为商标，如果已注册，他人随意使用则构成侵权。至于联名产品，由谁主张权利，则要看商标注册人是谁。
瑞幸与茅台联名推出的酱香拿铁。网络图
记者在多个商业查询平台发现，目前，关于“酱香拿铁”的多个分类商标正在申请注册中，包括酒、方便食品、啤酒饮料、皮革皮具等类别，但并未查询到瑞幸、茅台申请该商标。
上游新闻记者 朱婷
来源： 上游新闻
者 | 赵晓娟
编辑 | 牙韩翔
北京SOE COFFEE的咖啡师潘志敏第一次运用冰博克是在2018年。在当年的WBC世界咖啡师大赛中，他将这种通过特殊工艺加工过的牛奶，用在了一杯拿铁中，随后获得了大奖。在大众点评上，冰博克牛奶咖啡在SOE COFFEE中是排行榜第一的推荐产品。
但这两年内，冰博克在咖啡领域不温不火，反倒是燕麦奶制造出了一些声响。眼下，在奶茶店里，这种技术独特的牛奶终于被推至重要位置。
在北京的乐乐茶君太百货店，冰博克脏脏茶出现在点餐吧台的醒目之处。这个系列还新增了白桃荔枝、葡萄冻冻等口味，乐乐茶的冰博克脏脏茶售价21元，相对整个产品系列30多元的均价并不高。这家门店的外卖订单中，有不少冰博克脏脏茶的订单。一名店员告诉界面新闻，出于好奇，点冰博克的顾客挺多。
冰博克概念奶茶是乐乐茶和喜茶几乎在同一时间推出的新品，几乎都与脏脏茶相关。喜茶的新品名为“冰博克厚牛乳波波”，目前仅在上海供应。
冰博克（Eisbock）源于19世纪德国的啤酒工业，它更多指用于啤酒提纯的冷冻提纯工艺（Freeze Distillation）——利用啤酒中各类物资不同的冰点进行提纯。这种技术应用于牛奶产品的话，会让冷冻中的牛奶在解冻过程中分离掉部分水分，使得牛奶蛋白质含量和乳脂含量提升，口感浓香醇厚，这种浓缩提纯的牛奶则被叫做冰博克牛奶。
这种高浓度的牛奶后来被使用到咖啡饮品中，用来替代拿铁中的牛奶。上海啡越投资管理有限公司董事长王振东告诉界面新闻，冰博克的工艺类似于淡奶，像菲仕兰的黑白淡奶、雀巢的三花淡奶均因高蛋白质和脂肪含量有浓厚醇香的口感，且可以常温存放，是很多港式奶茶的标配。
但“冰博克在咖啡店两三年都没有火起来，没想到倒是奶茶店引爆了冰博克。”北京一名咖啡师向界面新闻表达自己的困惑，不过眼看着喜茶、乐乐茶都加入冰博克推新的活动之中，说不定这种火爆也会回流到咖啡店。
但这一前提是，咖啡师愿意投入更多的心思和时间成本。
虽然冰博克牛奶和浅层次烘焙的咖啡豆非常搭配，其制作出来的拿铁奶味香醇浓厚，与2倍浓缩咖啡调配出的拿铁略带海盐芝士味道，口感层次丰富，但是它非常娇贵。
北京一家使用冰博克的咖啡店店主对界面新闻称，哪怕直接向厂家批量采购，冰博克也需要26元一盒。而且如果打开一盒，就需要在48小时之内用完，一盒冰博克大概只可以制作出4-6杯冰博克饮品，如果点单量较少只能废弃处理。为此一杯冰博克咖啡的制作成本并不低，而它的售价在42-50元之间。
当然有些咖啡师也会选择自己做。但这也需要复杂的流程和严苛的制作时间。通常而言，1升的牛奶只能提取出约500毫升的浓醇牛乳。另外，消费者对于冰博克的认知也是一个问题。如同冷萃咖啡那样，这种需要12个小时的制作时间，喝起来柔滑、圆润而醇厚的咖啡，并不是普通消费者可以玩味的品类。
这些或许也是冰博克能够在奶茶店找到自己地位的原因之一。
奶茶的进入门槛比咖啡或许要低一些。喜茶冰博克厚牛乳波波从上到下依次是烤布蕾、超厚牛乳奶底、黑糖波波，吃起来大概就是浓厚牛乳、咸香芝士和黑糖的混合。和咖啡不同，这种奶茶品类不需要你评鉴其中咖啡与牛奶的搭配比例与口感融合，一口下肚似乎只有通过味蕾带来的愉悦与满足。
而且头部新式品牌更具有市场号召力。这些擅长通过跨界营销，或者制造新奇口味的饮品品牌，总能够给人一种新品即“潮流”的消费欲望。冰博克能够在喜茶或者乐乐茶打响名号，一定程度上也是借助了它们的影响力。饮品行业一个例子相似的案例是Flat White。这种咖啡品类也是进入到了星巴克的菜单中，并且以“馥芮白”为名才扩大了它的市场认知度。
而如同喜茶或者乐乐茶这样的连锁品牌，相比独立精品咖啡店，供应链体系相对成熟。换句话说，他们可以用更便捷的方式与更低的价格获得冰博克。
喜茶和乐乐茶使用的都是来自牛奶品牌必如的冰博克，这家以做冰博克牛奶为主的企业此前并不为大众所知，不过其已经被资本市场关注。必如食品方面没有向界面新闻提供更多关于与喜茶等品牌合作的信息，但可以想见的是这一波新品不乏该品牌的市场推广因素。
界面新闻在天眼查APP查询到，必如冰博克所属的山西必如食品有限公司在今年10月的一次投资人变更的信息中，厦门挑战者水瓶号创业投资合伙企业（有限合伙）出现在新增的投资者名单中，而挑战者水瓶号的实际控制人为元气森林创始人唐彬森。这意味着，以2B为主要渠道的必如冰博克，在2C零售化方面有了更多可能。
必如食品品牌负责人向界面新闻确认了获得投资的信息，其称，必如冰博克牛奶产品的奶源来自宁夏，经过ESL杀菌生产，全程冷链运输和储存，品质和口感目前难以找到可替代产品。目前合作的精品咖啡品牌包括Seesaw Coffee、鹰集咖啡和O.P.S Cafe等。日前也与一些头部茶饮品牌展开了合作。
资本进场可以让必如继续扩大消费者对于冰博克的认知，但能否真的打开市场则很难预测。
一个可以参照的对象是燕麦奶。它也被称为咖啡的黄金组合，并且带来普通牛奶所没有的燕麦浓厚感。经过不断的市场教育与推广，目前至少一线城市的大部分咖啡店以及全国的星巴克都拥有了燕麦奶的选项。而同样也是头部Oatly品牌的推动，国内也出现了本土的燕麦奶品牌并且获得资本青睐。
文概要：咖啡，对于中国消费者并不是一个陌生的词。1980年代，以雀巢为首，率先在中国推出的速溶咖啡，让这一西方饮料逐渐进入中国饮料市场。如今，咖啡成为了更具生活化场景，更多风味的饮品，渗透进了日常生活，同时也给创业者们和资本市场，带来了无限的想象空间。
1、咖啡的背后，是与奶茶截然不同的消费史
2、正值风口的咖啡，已逐渐盖过奶茶光芒？
3、奶茶店卖咖啡，咖啡“奶茶化”，谁是未来？
中国茶文化源远流长，可以追溯到上古时期，而关于中国咖啡的饮用史，尚不足200年。
但咖啡与茶，随着时代的更迭，消费的变换，也逐渐在历史的长河里有了新变化。
新式茶饮的兴起，让茶与各色各样的新材料融合，打破了茶的单一，成为年轻人日常出行必备；咖啡文化的普及，则让咖啡馆也如雨后春笋般出现，逐渐与时尚、现代生活联系在一起。
奶茶与咖啡的故事，还将在碰撞中续写篇章。
咖啡的背后，是与奶茶截然不同的消费史
不同于植根于中国茶饮文化的奶茶，发展的背后有庞大的消费基础和流传已久的消费习惯。
咖啡作为异域舶来品，从被认为是“外番”的“黑酒”到成为中国的一大饮品消费品类，一直努力地在中国生根发芽。
1980年代，中国的咖啡市场可以说是一片空白，有数据统计，当时国外发达国家人均消费每年100多杯，而中国，10个人都喝不足一杯。
于是，以雀巢、麦斯威尔为首的食品巨头看准了机会，以速溶咖啡进入中国消费者的视野。这让当时的人们对于咖啡有了新的认识，即咖啡可以作为一种提神醒脑的饮品。这是咖啡完成的第一轮市场普及，为日后咖啡的发展奠定了基础。
1990年代，星巴克进入中国市场，为中国咖啡带来满足休闲娱乐、熟人社交的“第三方空间”，喝咖啡成为享受咖啡及社交在内的综合体验。
第三空间的定位，让都市白领，追求新奇的年轻人，得以有一个舒适且彰显身份的社交场所，同时也让咖啡不再是装在袋子里的冲泡饮品，而是被演绎成一种真正的咖啡消费文化。
2016-2017年，是咖啡“O2O”+多元化场景高速发展的两年，彼时，以瑞幸为代表品牌的新零售咖啡开始发展，“自提+外卖”、“线上+线下”相互融合，拓宽了咖啡的消费场景，迎来了一波咖啡消费的热潮。
咖啡变得更加贴近人们的生活，从各色各样的咖啡馆里下沉到日常饮品，咖啡消费又上了一个台阶。
而后，随着新消费时代的到来，Z时代消费者的登台，对于咖啡品质追求的进阶，小型精品连锁咖啡店受到热捧。
这种小型精品连锁咖啡店不同于星巴克的快餐咖啡，他们提供更精致的体验和享受，无论是装修雅致的空间，还是白色瓷杯中的咖啡，都给予人们更多的丰富感受。
包括Seesaw、manner等新兴品牌，都是走的这一路线，并通过连锁店模式迅速拓展门店，赋予了咖啡在新时代更多的意义。
直至今日，随着中国消费者对于咖啡认知越来越深，咖啡文化已经基本覆盖了一二线城市，消费者对于咖啡饮用的习惯逐渐养成。
又因为消费者对于咖啡的品质有了更高的追求，对于咖啡的需求有了更多的不同，越来越多类型的咖啡门店在市场上运转着，提供更具特色的产品和服务。
可以说，无论是头部大玩家，还是新兴品牌，都在为中国构筑起独特的咖啡生态，属于咖啡发展的黄金时代，或许将要来临。
正值风口的咖啡，已逐渐盖过奶茶光芒？
无论是线上还是线下，咖啡都在以极快的速度圈地发展。
根据新闻报道，目前上海的咖啡馆数量高达6913家，已经远超纽约、东京等城市，成为全球咖啡馆最多的城市。
虽然上海作为咖啡文化最先流行且发展起来的城市，不具备普遍性。
但根据德勤研究所分析披露的数据来看，截止2020年底，中国已经有咖啡馆10.8万家，预计到2023年会达到12.3万家，年复合增长率达5%。
这一结论也充分体现在各大咖啡连锁品牌的门店扩张速度中。
DOUBLE WIN ，一家来自上海的新型连锁咖啡品牌，从2015年到今年年初，其已经开出20家门店。创始人禹超还表示：2021年还要开30家门店，而这个数字是过去6年门店总和。
< class="pgc-img">Nowwa挪瓦咖啡，于2019年成立于上海，是一家主打外卖场景的咖啡品牌。截止目前，Nowwa 已经开设1000 +门店，覆盖超过上海、杭州、南京、苏州等15 个一二线城市。
而Manner，作为消磨咖啡领域的领头羊，今年一直在快速扩张线下门店数量，10个月不到，已从2020年底的70-80家增长到约300家，今年平均每天开店0.8家。
除了上诉三大咖啡品牌，连锁精品咖啡的代表Seesaw Coffee、M Stand、新锐连锁咖啡品牌代数学家等均拿到了至少千万的融资，正在快速的铺设门店，咖啡门店线下扩张迎来了高速发展期。
同时，主要面向线上渠道的时萃SECRE、永璞、三顿半等咖啡品牌也取得了亮眼的成绩。
据三顿半官方数据显示，三顿半在线上渠道的营收，在两年内从1000多万飙升至2亿左右，2020年全年营收更是接近4亿元。
时萃，虽然于2020年初才正式进入天猫渠道。但其入驻天猫那一年的销售额已达去年咖啡总销售额的近20倍，并获得了天猫国产挂耳咖啡销量TOP1的成绩。
而永璞，作为同样深耕天猫线上渠道的咖啡品牌，其销售数据也十分漂亮。仅仅是2020年“双11”，永璞咖啡就实现销售额2100万元，拿下天猫咖啡液类目销售冠军，全年销售额预计破亿元。
可以说无论是线上还是线下，咖啡都在以席卷之势横扫饮品市场，甚至于比起大热的新式茶饮来说亦毫不逊色。
线上渠道的三顿半、永璞、以及发力线上渠道的Seesaw等咖啡品牌推出的速溶咖啡、咖啡液等产品的销量，都要要远远高于新式茶饮茶颜悦色、喜茶、奈雪的茶等推出的冲泡茶、茶包等产品。
线下渠道，咖啡品牌门店扩展速度也越来越快。尤其在腾讯、字节、B站等资本的加持下，咖啡线下门店的铺设可以说是如虎添翼。
在这一背景下，咖啡似乎也并不比奶茶逊色多少，甚至有盖过奶茶光芒的趋势。
奶茶店卖咖啡，咖啡“奶茶化”，谁是未来？
曾经有媒体报道说，“奶茶与咖啡必有一战”，这种说法并不完全准确，但茶与咖啡的确在碰撞中，互相影响。
这种影响体现在：奶茶店们纷纷卖起了咖啡，而咖啡，却逐渐的“奶茶化”。
尽管奶茶店卖咖啡，听起来“不务正业”，但奶茶店本就是卖饮品的，自然是什么好卖就卖什么。
而咖啡的背后庞大的消费市场，就是驱动奶茶店纷纷买起咖啡机，制作咖啡产品的最大原因。
据伦敦国际咖啡组织数据显示，中国的咖啡消费市场有着巨大的发展潜力，正在以每年15%的速度快速增长，远高于增速回落的茶饮，预计2025年将达到1万亿元。
正是在万亿市场的驱动下，茶饮头部品牌喜茶在投资Seesaw后不久，便推出了多款咖系列产品。
< class="pgc-img">CoCo的商业嗅觉则更为敏锐。早在2014年，CoCo就与咖啡服务机构合作开设了CoCo café线下店，目前门店数量超3000家。
除了CoCo，蜜雪冰城也来掺上一脚，不仅在2018年推出子品牌“LuckyCup幸运咖”全力进军咖啡市场，更于2020年全面开放加盟，继续深耕下沉市场。
奶茶店纷纷入局咖啡市场不足为奇，究其根本，无非是奶茶品牌在咖啡领域尚有可以入局的机会时，提前培养茶饮消费者的咖啡消费习惯和忠诚度，进而抢占饮品市场更多的份额。
只是咖啡“奶茶化”的背后又是什么呢？
可以用一句话回答这个问题，即如果奶茶在布局咖啡的未来，那么咖啡看中的，便是奶茶的现在。
随着中国咖啡市场越来越成熟，咖啡品牌面临着明显的咖啡“消费分级”问题。
众所周知，专业咖啡消费人群的复购率和粘性更高，消费习惯不用特意去培养。
但非专业咖啡消费人群，则需要咖啡品牌培养消费习惯，但这是一个长期的过程，且并不容易。因此，将咖啡“奶茶化”，就会更容易培养起消费者的口味偏向，毕竟对于普通消费者，更多的在意风味，而非咖啡豆的产地。
再者是咖啡早已不是小资阶级的代表象征，酒深也怕巷子深。咖啡奶茶化的背后，便是咖啡看中了奶茶有制造爆款，且能够完成超高的复购率和忠诚度的能力。
以今年4月份瑞幸上线的“生椰拿铁”为例，这并非传统的咖啡品类，本质上，生椰拿铁是水果+咖啡全新组合。
而这一全新组合，很快就成为月销超过1000万杯的“超级单品”，引起了众多奶茶店以及咖啡店的跟风，也让深处财务困境的瑞幸，得以暂时安全落地。
所以无论是奶茶卖咖啡，还是咖啡奶茶化，最后殊途同归，都是为了谋求更好的发展。
只是奶茶是因为行业回落，高增长的新式茶饮时代已经过去，如今奶茶市场进入了“深度博弈”的阶段，在这一阶段，比起门店扩张，新的增长点更为重要。
咖啡则是因为行业发展不足，难以彻底打开市场，需要借鉴奶茶的产品模式，贴合中国消费者的消费习惯和偏好，改进咖啡的风味，重新定义“中国咖啡”。
但无论哪种模式，咖啡和奶茶的发展，未来一定会在某个交界点相遇。谁是未来，届时便会有分晓。
