【往事铭心】
母亲的米饭饼
文/施鸣鸿
早晨，当我端起牛奶、夹起面包时，就每每想起母亲做的早点——米饭饼。那淡淡的清香、丝丝的甜味，是我刻骨铭心的所爱。
我老家在苏北水乡、范公堤上的沟墩小街。这里是典型的以稻米为主食的江淮食系小镇，以米为主的名点名吃甚多，其中米点除有驰名中外的阜宁大糕，还有大方糕、粘团、汤圆、麻团、大蒸糕和米饭饼等，我母亲做的米饭饼一直是大家公认最好吃的。
上世纪五十年代起，我母亲和父亲就是沟墩供销社所属的小街饮食合作社职工，母亲一直做她拿手的米饭饼，成了小街上人们每天必不可少的美味早点。两块热腾腾的米饭饼一合，中间夹一根脆生生的大油条，一口咬下去，甜咪咪、咸津津、热乎乎、油滋滋地感受是多么令人陶醉和情不自禁的滿足，再就上一口浓浓的大米清粥，色香味俱全，怎能不令人闻之津生，食之留连，将其奉为每天早点的圭皋呢。
我母亲做的米饭饼不同于平常的米饭饼，是在圆铁锅中做的，味香饼甜、饼背金黄、饼面白润、饼体圆整，弹性十足，口感滑韧，用我们当地土话就是"有口劲、有咬嚼"，与平锅勺舀做成的米饭饼软薄易碎、入口成渣形成了鲜明的对比。而且，我母亲做的米饭饼不加糖也有甜味，这在十分缺糖的年代，是多么地神奇啊！
母亲做米饭饼，原料讲究，程序认真，技艺精湛，手法独特。原材料选用精梗米，前一天淘洗拣杂、淋干疏放半小时后上石磨磨细（当时没有机磨，糯米上碓、梗米上磨，是当时原始的米面加工方法)，並用极细的萝筛过三遍以上，然后入大锅做糊，糊要不稀不稠，在沸水中边加面边搅和，全靠经验和手工的感觉掌控。糊出锅后分块晾凉，再加入米粉和老面头揉揣，置入缸中封口发酵(米饭饼的甜就是在发酵中形成)，至第二天凌晨出缸加水调揣，反复搅拌，用力旋攉，攉成稠糊状即可。发酵的时间全靠自己掌握，春夏秋冬各不相同，糊面的稀稠度则以插筷可立、抓起面筋相连为佳。
每天早上三、四点钟，母亲就起床上班，开门摆摊、揣面备料、点灶预温后即开始做饼作业。套用现在的话，看我母亲做饼那是一种艺术享受。想当年，我母亲做米饭饼时，每天都有许多人来买，也有许多在围着看，这都成了小街早晨的一道风景线。母亲做饼用的是的大铁圆锅，灶是当地黑油泥做成的"泥锅炝"，烧的是东荡的野茅草。母亲做饼，父亲烧火，一个锅上，一个锅下，两个人搭档，配合默契。这时，母亲就象一个大将军，卷袖抹膀，严阵以待，父亲将水烧沸，母亲左手便立即提起十几斤重的大锅盖，右手隨即用茅草刷醮油极快地将冒着热气的锅塗抹一遍，抓舀糊状面料並用力团摔入锅，速度极快，一摔一个准，一个接一个，啪啪啪，三下五除二，十只米饼就整齐地贴在锅上，不上不下，大小一致地排列在底水之上、锅沿之下。接着左手旋即盖上锅盖，父亲立即添草加火，待锅口水汽一圆，父亲熄火慢捂，几分钟后，母亲锅盖一揭，热气扑面，铜铲飞舞，锅中的米饭饼滚烫烫、香喷喷、白净净地出锅了，铲下饼落，两个一合，整齐码放，一售而光。
就这样，母亲和父亲无论寒冬酷暑，都这样一上一下，周而复始，几十年如一日，每一天要做几百只米饭饼，要几百次舀面摔饼，近百次拎盖锅盖，几百次铲饼转放，这样的辛苦，这样的勤韧，这样的技艺，怎能不让人敬佩。上世纪六十年代，全国进行各行各业大比武，大练兵，在盐城地区(当时是地区行署)举办的饮食业大比武中，我母亲做的米饭饼获得了第一名，还得到了一面奖旗。"沟墩米饭饼不放糖也甜”，传遍赛场，声名鹤起。从此，沟墩米饭饼也叫响了名头，走出了沟墩。
今天，我母亲去世己经三十多年，但她老人家做的米饭饼一直是我心中最美的滋味，她做米饭饼时的音容笑貌更时时在我眼前映现。特别是在我上小学时，有时路过摊点，母亲总会在抓摔好十块大的米饭饼后又舀一点点面，做一块只有我小手掌一样大的"小锅拐"(当时土称，即是小小米饭饼)给我，那一份爱意在这小锅拐中传递，我拿在手里，甜在心上，跳跳蹦蹦地上学去，走了很远回头一看，母亲还在深情地向我挥手。
母亲的勤劳敬业和对技艺的坚持，一直是激励我前进的动力和滋养我成长的营养，母亲的慈爱也是我永远感恩的怀念和不舍，母亲做的米饭饼更是我一生的最爱美味和永久地回忆。
母亲，你做的米饭饼，我们真没有吃够！
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